На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля.

Выбор и покупка автомобиля, особенно на вторичном рынке б/у машин - непростая задача для новичка.
Решить ее Вам отчасти поможет следующая информация: 

1. Необходимо знать точную сумму, за которую вы хотите приобрести автомобиль.

2. Сверх этого, надо иметь примерно 10% от планируемой стоимости машины. Эти средства нужно будет потратить, уже после покупки, на оформление купли-продажи, постановку на учет, страхование, техосмотр, прочие платежи, а также доводку и ремонт.

3. Время. Количество времени, потраченное на поиски, как ни странно, пропорционально состоянию найденного и выбранного в итоге . Помните! Поиски всегда себя оправдывают! Не стоит покупать первый попавшийся автомобиль! Нужно, чтобы при выборе вам было с чем сравнить осматриваемого “пациента”!

4. Как к любому зачету и экзамену, вам надо подготовиться к покупке. Для этого необходимо прочитать и по возможности запомнить основные достоинства и недостатки автомашины, которую вы собираетесь покупать.

Алгоритм проверки автомобиля

Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность правильного выбора при покупке и избежать затрат на диагностику. Вы можете эту инструкцию использовать непосредственно на месте осмотра автомобиля. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс осмотра, поскольку себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.

Что взять с собой:

компрессометр;
небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться);
фонарик (чем меньше, тем лучше);
маленькое зеркальце;
ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
отвертки (крестовую и плоскую);
свечной ключ;
небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).

Проверка кузова

Проверяя кузов необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.

Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места.

Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка.

Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.

Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов.

Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - нарушена кузовная геометрия.

Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.

Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали".

Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.

Включение зажигания

На что обратить внимание при включении зажигания:

Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка"

Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей.

Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.


Проверка подвески, тормозов и ходовой части.

Проверяя подвеску, тормоза, ходовую часть внимательно проверяйте следующее:

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".

Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.

Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

Проверка салона . На что обратить внимание

На что обратить внимание в салоне:

В салоне не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".

Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).

Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.

Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).


Проверка двигателя. Выключенный и работающий двигатель

Осматривая выключенный двигатель обратите внимание следующие моменты:

Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися. Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета. Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".

Правила осмотра работающего двигателя

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.

Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.

Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.

Обороты двигателя не должны "плавать".

На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

Проверьте выхлопную систему
Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

Проверьте показания датчика температуры двигателя.

Оцените эфективность работы печки.

Порядок проверки документов

При покупке подержанного автомобиля необходимо проверить следующие документы:

Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.


Движение автомобиля. Трогаемся и проверяем

Автомобиль в движении. На что обратить особое внимание: Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.

Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов. Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет.

Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника". Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".

Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.

Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов". Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

Покупка автомобиля по телефону. Основные вопросы

Покупая автомобиль по телефону порой затрудняешься задать нужные вопросы, чтобы выяснить и определиться та ли это машина, которую я ищу. Итак, что спрашивать о машине по телефону?

Список вопросов, которые надо задать нынешнему владельцу машины (но не надейтесь что ответы будут на 100% честными):

1. где машина стоит на учёте? - как она будет оформляться при продаже?

2. Кузов - Машина была в авариях? (повод внимательнее оценить геометрию кузова) - Машина была крашена? (повод внимательнее оценить геометрию кузова) - Есть коррозия? ( как правило, гниют там, где их били) - В каком состояние пороги? (Машину с гнилыми порогами брать не стоит - они, как правило, отражают общее состояние автомобиля)

3. Двигатель - Какой расход масла на 10 000 км? (более 5-ти литров - можно считать критическим!) - Есть посторонние стуки в моторе? (Повод померить компрессию, показать мотор мастеру для оценки стоимости ремонта) - Есть ли течь технических жидкостей? (как правило, если за машиной хорошо следили, их не должно быть) - расход бензина в городском цикле (по нему можно следить о работе всех вспомогательных агрегатов, лямда-зонда, герметичности подачи воздуха) - работает термомуфта или нет? - Какое масло заливает в двигатель и с какой периодичностью? (возможность представить приблизительные условия эксплуатации и отношение хозяина к покупке “расходников” – экономил на машине или нет) - Каким бензином заправляется? (Экономит на машине или нет)

4. Салон - какое общее состояние салона? - что не работает в салоне? - дует ли печка? (для расчёта стоимости примерного ремонта) - работает ли кондиционер? (для расчёта стоимости примерного ремонта) - что из электрики не работает? (повод внимательнее оценить состояние проводки и электрики)

5. подвеска - в каком состоянии передние/задние амортизаторы (для примерного расчёта стоимости ремонта) - есть ли стуки в передней/задней подвеске? (для примерного расчёта стоимости ремонта)

6. Трансмиссия (как правило об этом пункте мало кто вам что-то внятное скажет , в основном, могут рассказать о работе КПП) - В каком состоянии диск сцепления ? (только для механической КПП) - МКПП (есть ли посторонние шумы?) - АКПП (Есть ли рывки при трогании с места и переключении, пробуксовывает ли коробка) ответ должен быть НЕТ, иначе вас ждет ремонт КПП, а он весьма дорогой.

7. Общие вопросы по обслуживанию - Как давно у вас эта машина? (если недавно и уже продает – должно насторожить) - Где обслуживается и чинится машина? Сам в гараже? Сервис? Дядя Вася? (можно понять экономил ли хозяин на ремонте и какого уровня и качества работы производились на машине) - Какие самые крупные замены, поломки и ремонты производились? (Если хозяин не врет, то это виртуальная сервисная книжка с историями самых тяжелых болезней) - и напоследок, простой и иногда обескураживающий вопрос – Почему вы ее собственно продаете? Как правило, после такого опроса становится ясно, что с машиной надо будет делать! Теперь, если все услышанное вас устраивает, договариваемся о встрече и едем смотреть машину!

Перед поездкой вспомни мудрую мысль: Не верьте никаким словесным убеждениям и заверениям продавца! все проверяйте САМИ!
Помните! его задача - ПРОДАТЬ!


http://www.mc.com.ua/

---------- Сообщение добавлено 05.09.2011 в 23:30 ----------

Как самостоятельно оценить состояние подержанного автомобиля

Как говорят – покупка подержанного автомобиля – это лотерея. Может повезти, а может, нет. Если повезет – хорошо. А если не повезет, то есть очень большая вероятность, что Ваш бюджет треснет по швам. . .

Приводим некотрые проверенные советы, которые помогут Вам при покупке оценить состояние подержанного автомобиля. Тем самым, Вы в дальнейшем сможете избежать больших финансовых затрат на ремонт авто.

Советы по проверке состояния двигателя авто:

* двигатель должен быть чистым (но не вымытым предварительно)
* изучите двигатель на предмет течи масла (клапанная крышка, сальники, прокладка ГБЦ, поддон картера)
* после того, как авто поработает 3 минуты, осмотрите асфальт под двигателем
* заводиться двигатель должен сразу (1-3 сек.)
* также проверьте холодный пуск (должен держать повышенные обороты, пока не прогреется)
* визуально двигатель должен работать ровно, не вибрировать
* звук должен напоминать шелест, не должно быть никаких стуков
* нажмите педаль газа до 3000-4000 тыс. об./мин. Изучите цвет дыма из выхлопной трубы. Если черный - неисправна система подачи топлива. Если синий - изношены поршневые кольца
* при резком нажатии на педаль газа не должно быть провалов в наборе оборотов двигателя
* если что-то из перечисленного не в порядке - дальнейшее обследование только в СТО

Советы по проверке состояния кузова:

* сравните вертикальные зазоры между дверями и крыльями левой и правой стороны авто
* сравните горизонтальные зазоры (левый с правым) капота и крышки багажника
* откройте все двери, капот и багажник, внимательно поищите следы ржавчины
* под капотом: места соединения крыльев с кузовом (брызговики) и силовые элементы кузова (лонжероны) должны быть прямыми (не волнообразными и без следов сварки)
* в багажнике: поднимите коврик багажника и, по возможности, снимите боковые и заднюю обшивки. Пол багажника должен быть ровным, ниша для запасного колеса должна быть без следов ремонта. Загляните под днище авто на нишу для запаски. На задних крыльях изнутри не должны быть следы ремонта и сварки. Задняя панель должна быть ровной.

Как проверить лакокрасочные покрытия:

* изучайте только чистый авто
* сравните цветовые оттенки всех элементов кузова
* посмотрите на свет на горизонтальные и вертикальные поверхности авто и поищите: вмятинки, крупинки пыли, риски под лаком от шпатлевки
* если на кузове есть царапинка, посмотрите глубь ее - должен быть серый грунт или цинк, но не шпатлевка

Состояние трансмиссии Проверка АКПП:

* переведите рычаг в положение "N". Затем последовательно переведите в "D" и "R". Не должно быть существенных ударов
* переведите рычаг в положение "D". Нажмите одновременно газ и тормоз. Двигатель должен развивать не более 2000 тыс. об/мин.
* при движении авто, передачи должны переключаться без рывков

Проверка сцепления:

* троньтесь с 2-ой передачи - авто не должен заглохнуть

Состояние подвески:

* лучше сразу поднять авто на подъемник и продиагностировать в сервисе
* покачайте перед и зад авто. На 2-3 раз он должен встать. Если раскачивается, как пружина - изношены амортизаторы
* покатайтесь по ямкам разных размеров на скорости 10-20 км/час левой и правой стороной - послушайте стуки

Состояние электрооборудования:

* последовательно нажимайте все кнопки - проверьте все системы авто (свет, стекла, зеркала, печка, щетки и т.п.)

Проверка кондиционера:

* если на дворе зима, то включите кондиционер. Вы должны услышать, как включится компрессор под капотом. Откройте капот и найдите заправочные клапаны. Открутите крышки клапанов. Любым предметом на мгновение нажмите на клапан - Вы должны услышать шипение газа.

Проверка подушек безопасности:

* включите зажигание. На приборной панели должна загореться лампа подушек. Через несколько секунд погаснет.

Проверка АБС:

* включите зажигание. На приборной панели должна загореться лампа ABS. Через несколько секунд погаснет.
* при резком торможении на педали тормоза Вы должны почувствовать щелчки.

А.Васильев "Как оценить состояние подержанного автомобиля"

---------- Сообщение добавлено 05.09.2011 в 23:44 ----------

Ловушка для автомобилиста

Выгодно купив подержанный автомобиль, можно вскоре остаться и без транспортного средства, и без денег. Мошенники освоили продажу кредитных иномарок незадачливым автолюбителям

В последнее время в юридические фирмы стали обращаться клиенты, купившие по неосторожности находящуюся в залоге машину. «Только на прошлой неделе ко мне обратились сразу два клиента с подобной проблемой», — говорит адвокат московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Антон Лелявский. Один из них около полугода назад купил по объявлению в газете почти новую Hyundai Santa Fe, другой — Renault Megane II. Оба думали, что приобрели автомобиль на выгодных условиях — почти на $1500 дешевле, чем в салоне. Но недавно автовладельцы поняли, что их иномарки были куплены прежними владельцами в кредит и те не имели никакого права продавать заложенное банку имущество, рассказывает Лелявский. Мошенничество вскрылось, когда автовладельцам пришли повестки в суд, где будет рассматриваться иск банка об обращении взыскания на залог в счет погашения кредита. То есть покупатели машин должны будут их лишиться.

Кредиты становятся все доступнее, говорит начальник отдела автокредитования Промсвязьбанка Иван Ивкин, а покупателю подержанного автомобиля практически невозможно проверить, в залоге он или нет. В отличие от недвижимости (существует Единый государственный реестр прав) регистрировать залоговые сделки с машинами закон не обязывает. По словам Ивкина, в некоторых регионах (например, в Красноярске) действуют некоммерческие структуры, куда банки передают информацию о кредитных автомобилях, но в Москве этого нет.

Как помочь

Конечно, юристы попытаются помочь жертвам мошенников. «Мы готовим возражение на исковое заявление, чтобы постараться признать договор залога недействительным», — рассказывает Лелявский, но уточняет, что это, пожалуй, единственный шанс отстоять машину: закон защищает права банка — держателя залога. В подобных ситуациях пострадавшей стороной в итоге обычно оказывается последний владелец автомобиля. По словам юриста фирмы «Магистр & партнеры» Александра Ванеева, машина остается в залоге у банка даже при смене владельца. «Получатель кредита нарушил условия договора, и банк имеет право потребовать продажи автомобиля, несмотря на то что он уже принадлежит третьему лицу», — пояснят он.

Суд неумолим

Даже если новый покупатель попытается доказать, что он не знал и не мог знать о том, что машина в залоге, это не облегчит его участь. По словам Ванеева, в апреле 2007 г. Верховный суд после рассмотрения аналогичного иска постановил, что исключений из правила о сохранении залога закон не предусматривает. «Попытки сослаться на то, что покупатель — добросовестный приобретатель, оказались безуспешными», — констатирует он.

По опыту начальника отдела финансового коллекторства коллекторского агентства «Центр ЮСБ» Николая Иванова, суд обычно выносит решение о взыскании долга и обращении взыскания на заложенное имущество — автомобиль. Выдается исполнительный лист, приставы изымают автомобиль у нового владельца и выставляют машину на торги, после чего банк получает свои деньги. Иванов добавляет, что обычно изъятая машина уходит с торгов за сумму, которая значительно меньше ее стоимости и размера кредита. Непокрытая часть задолженности должна компенсироваться из средств человека, который брал кредит в банке.

«Пострадавший вправе потребовать возмещения убытков лишь от того, кто продал ему уже заложенный автомобиль», — говорит Ванеев. Он может подать заявление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Однако перспективы поиска недобросовестного продавца и истребования с него денег весьма туманны. Иванов рассказывает, что мошенники обычно скрываются или у них нет имущества, которое могло бы покрыть их долги. По опыту Иванова, некоторые граждане, приобретая машину, изначально могут и не помышлять о мошенничестве. Потом у них возникают проблемы с платежами по кредиту, и они пытаются таким способом решить возникшие финансовые трудности. Но вам-то от этого не легче!


Факторы риска

Покупателя подержанного автомобиля должны насторожить

- явно заниженная цена. Мошенники могут продавать авто за 60–70% от рыночной стоимости, чтобы счастливый покупатель, забыв обо всем, поспешил сделать покупку, говорит Иванов.

- малый срок (пара недель) владения машиной прежним хозяином. По словам Ивкина, обычно банк дает клиенту неделю-две, чтобы он сдал паспорт транспортного средства (ПТС) на хранение в банк: «Чаще всего мошенники не сдают ПТС, а спешно реализуют машину».

- дубликат ПТС вместо подлинника. Если паспорт авто попал в банк, злоумышленник может получить в ГИБДД дубликат, сославшись на потерю документа.



Людмила Милевская
"Ведомости" 22.02.2008, №33 (2055)

яб еще обратил внимание на стекла, точнее года их выпуска. И еще есть такие машины как форд где смотреть геометрию нет смысла, т.к. даже в салоне они стоят с кривыми фонарями, крыльями и дверьми. У спектры например если смотреть на качество покраски бочины не обязательно она бита если видете неровности. А мазда имеет разный цвет подкапотного пространства и арок (нет лака). Все относительно. Но новые радиаторы под капотом (без мух и кузнечиков) на трехлетней машине должно насторожить. Не забудьте взять расписку о том что продавец получил всю сумму за машину. Незабудьте сделаьь полную диагностику. Всем удачи в приобретении.

ну млин..

Цитата:

---

Сообщение от Cimon

о назначении тех или иных загорающихся "огоньков"

---

каких?

Цитата:

---

Сообщение от Cimon

лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей)

---

у дизелей? единственная ЭФУ и для пуска при отрицательных температурах может быть?

Цитата:

---

Сообщение от Cimon

Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей.

---

у бензинового мотора? последняя свеча погасла?

Цитата:

---

Сообщение от Cimon

Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все!

---

описана неисправность амортизатора?

Цитата:

---

Сообщение от Cimon

А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр.

---

Цитата:

---

Сообщение от Cimon

А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

---

Цитата:

---

Сообщение от Cimon

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет

---

???

Цитата:

---

Сообщение от Cimon

Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета

---

а что если налет белый?

Цитата:

---

Сообщение от Cimon

Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет

---

водой разбавлен?

Цитата:

---

Сообщение от Cimon

наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".

---

наличие антифриза в масле может быть? трещина головки блока? неисправность теплообменника охлаждения масла?

Цитата:

---

Сообщение от Cimon

Не должно быть "металлических" звуков

---

опять же..у дизеля?

Цитата:

---

Сообщение от Cimon

заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.

---

это вряд ли..

Цитата:

---

Сообщение от Cimon

Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

---

?

Цитата:

---

Сообщение от Cimon

http://www.mc.com.ua/

---

зызызы

Цитата:

---

Сообщение от Cimon

Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

---

вместе с руликом надо обязательно на педали поглядеть (когда пробег смотают часто забывают резиночки поменять )

и ручку кпп ...

Цитата:

---

Сообщение от shark071

вместе с руликом надо обязательно на педали поглядеть (когда пробег смотают часто забывают резиночки поменять )

и ручку кпп ...

---

Не обязательно. У мня машине 5 лет и 128 т км, руль и рычаг обтерлись, у других таких авто этого не заметил. А машины из Германии, даже имея пробег около 100-150 могут иметь изношенные резинки педалей, там гранитной крошкой посыпают дорогу при гололёде (он редко бывает, но бывает), а от него педаль быстро источатся.

---------- Сообщение добавлено 29.11.2012 в 00:51 ----------

А есть там педанты которые в перчатках за руль садятся и износа у баранки и рычага можно и не увидеть.

в целом хорошая и полезная рекомендация!неподкованному делитанту может во многом помочь!
вместо того чтобы тролить,изменили бы и дополнили...было бы куда полезнее!
Спасибо автору!

Цитата:

---

Сообщение от serezhka92

в целом хорошая и полезная рекомендация!неподкованному делитанту может во многом помочь!
вместо того чтобы тролить,изменили бы и дополнили...было бы куда полезнее!

---

Естественно, основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как известно, является самой дорогой деталью автомобиля и ошибка в оценке его состояния при покупке машины может в недалёком будущем сильно омрачить вашу радость обладания собственным авто.
Часто автомобилисты, купив очередную машину, говорят: А что же плохого в том, что машину когда-то чуть-чуть помяли, зато потом сделали - лучше новой? Самые безобидные неприятности, которые способен доставить битый автомобиль это невозможность отрегулировать углы установки колёс в связи с нарушением геометрии кузова. Поскольку провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля не представляется возможным (требуется специальное оборудование), то совет может быть один НИКОГДА не покупайте битые машины!

При покупке вы вполне можете не заметить того, что машина, к примеру, грешит уводом вправо. Заботливый продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, и вот уже машина идеально держит курс! До того момента, пока вы не подкачаете колёса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин - тоже не самая большая неприятность, доставляемая кривым кузовом.
Продавец может клятвенно заверять вас, что после удара кузовной ремонт был выполнен с высочайшим качеством, и машина стала лучше новой. Но использование дорогостоящего оборудования, позволяющего вывести геометрию кузова в ноль. Так что здесь всё зависит от квалификации жестянщика. Даже если предположить, что всё действительно сделано по уму и геометрия восстановленного автомобиля в норме, возникает другая проблема. Детали кузова соединяются между собой в основном при помощи сварки. Не вдаваясь в технические подробности, заметим, что технология этого процесса в условиях автосервиса, мягко выражаясь, сильно отличается от таковой на заводском конвейере. На практике это проявляется в том, что, несмотря на все принимаемые меры, скорость коррозии у ремонтных сварных соединений в среднем в пять раз выше, чем у заводских. Проще говоря, битая машина сгниёт намного быстрее. Вы можете возразить, что не собираетесь ездить на ней всю жизнь, а рассчитываете через год продать. Но, во-первых, уже через год внешние проявления коррозии могут сильно повлиять на продажную цену, а во-вторых, к примеру, кронштейн растяжки уже через полгода может неожиданно оторваться вместе с недавно приваренной ремонтной накладкой.
Перефразируя Генри Форда, можно сказать: "Лучший автомобиль - небитый автомобиль".
Поэтому основное внимание при покупке подержанной машины, следует уделить именно этому аспекту.

Как же определить небитость автомобиля? Поиск вариантов.
Для выбора претендентов на роль вашего будущего автомобиля существует
несколько путей:
- Покупка у знакомых
- Авторынок
- Частные объявления (газеты, интернет и т.д.)
- Комиссионный магазин

Первый вариант рассматривать не будем, т.к. он не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим.
Из оставшихся, на первый взгляд, предпочтительнее рынок можно осмотреть сразу много машин, на месте оформить покупку, да и сильная конкуренция способствует лучшей сговорчивости продавцов. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны с точки зрения продавца.
Если он не профессиональный торговец подержанными машинами и продаёт хороший автомобиль за реальную цену (именно такой мы и ищем), то никакого резона целыми днями стоять на рынке, внося плату за въезд и теряя драгоценное время, для него нет. Первое же объявление в популярной газете или на раскрученной тусовке в интернете как правило решает его проблему. Конечно, на рынок сходить стоит в основном затем, чтобы узнать потолок цен на интересующий вас вариант и попытаться на практике применить полученные знания в области битых машин.

В комиссионных магазинах представлены в большинстве своём машины, которые хозяева отчаялись продать каким-либо другим способом.
Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и там и там иногда попадаются весьма достойные экземпляры, только что пригнанные из Европы.

Итак, выбираем последний вариант - объявления.
Составление объявления о продаже автомобиля тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа потенциальных покупателей. Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа отличное состояние, сел и поехал, пробег 23000 (честный). Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега v написать можно то, что желает прочитать покупатель, а проверить эту информацию невозможно.

Пример. Одна из машин, скажем (чёрная восьмёрка, 1990 г.), имела пробег 370 000 км., при этом одометр на низкой торпеде, естественно, показывал 70 000. Покупатель после недолгого раздумья решил-таки, что это первый круг, высказав эту мысль вслух. Машина в своё время перенесла сильный лобовой удар, последствия которого были устранены весьма небрежно, имела множество поверхностных вмятин и царапин, полностью гнилую заднюю панель и ужасающего вида пороги, благоразумно прикрытые пластиковыми накладками. Кроме того, за три дня до показа автомобиль стукнули сзади (сложился правый лонжерон) и кузовной ремонт был произведён за 1,5 часа (включая арматурные работы) методом буксировки столба. В качестве отвлекающих внимание обстоятельств были использованы чёрный цвет, литые диски, люк, упомянутые выше пластиковые пороги (весьма достойные кстати), идеально работающий двигатель (коллеги постарались), а также фраза в объявлении главная пара 4,13, вызвавшая шквал звонков при заявленной цене 1600$.

Привeдённый пример лишний раз подтверждает известную аксиому. На каждую машину есть свой покупатель. Но чисто по-человечески этого покупателя было немного жаль.
Вообще всегда удивляет та лёгкость, с которой люди верят тому например, что машина шести лет от роду прошла, допустим 50 000 км. Ну не может такого быть и всё тут! Если эти данные соответствуют действительности, значит либо машина большую часть своей жизни простояла, что никак не способствует улучшению её состояния, либо её хозяином был старичок-пенсионер, который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать её вам.

Возвращаясь к теме пластиковых порогов и прочих подобных аксессуаров (намордники, отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), нельзя не отметить, что они являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том числе сквозных отверстий и серьёзных вмятин, а также откровенного гнилья). Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода тюнинга, разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобил ей с уже установленными приблудами подобного рода. Особенно это касается не очень новых автомобилей (старше 4-х лет).

Контакты по отобранным объявлениям.
Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к следующему этапу общению с подателями оных. В телефонном разговоре, как мне представляется, необходимо уточнить следующие моменты:
- Число владельцев автомобиля с момента его приобретения
- Наличие вмятин, царапин и включений цвета коричневый металлик (ржавчины)
- Страна первичного приобретения автомобиля
- Место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную в Ямало-Ненецком автономном округе)
- Общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
- С чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца)
- Наличие техосмотра на следующий год
- Возможные варианты оформления покупки
- Комплектация машины (дополнительное оборудование)
- Был ли автомобиль битым (крашенным)

К этому списку каждый из вас, конечно же, добавит существенные лично для него вопросы и, исходя из полученных ответов, отбросит некоторую часть предложений уже на этом этапе, не теряя даром драгоценное время.
Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, попрощайтесь, положите трубку и набирайте следующий номер. Ответы типа: А что это значит?, Я её не бил и не красил, а предыдущие двенадцать владельцев не знаю - на 98% свидетельствуют о том, что перед нами битый автомобиль и нет смысла тратить время на его осмотр.
Вот наконец договорённости об осмотре достигнуты и вы готовы отправиться на встречу с продавцом. Готовы ли?

Подготовка к осмотру.
Для того чтобы приступить к осмотру кандидатов на роль вашего будущего автомобиля, необходима небольшая предварительная подготовка. Разделим её не два этапа.

Первый этап - психологический. Как известно, под влиянием эмоций (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много необдуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то первая в жизни машина или восемнадцатая, человек как правило испытывает эмоциональный подъём, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъёма как раз и совершается большинство ошибок. Постарайтесь оставить дома все ваши чувства и эмоции, абсолютно все. Грамотно выполненная предпродажная подготовка автомобиля и соответствующие актёрские способности продавца способны сыграть злую шутку с покупателем, который не может освободиться от влияния эмоций, даже если он обладает глубокими познаниями в области автомобилей.

В этой связи вспоминается совсем недавний случай, когда жестянщик с пятилетним стажем, приобрёл девятку 1997 г.в. за 2500$, поддавшись влиянию эмоций. Он осматривал машину вместе с женой и та ей настолько понравилась, что она смогла убедить приятеля в том, что именно эта машина им нужна изумрудный металлик, тонированные стёкла, широкие колёса и сдвижной электрический люк. Через две недели он признал, что был не прав, и машина действительно перенесла сильный лобовой удар с перекрытием. Он водрузил её на самый навороченный стенд для правки кузовов и целый день перетягивал, бросив на время все свои Лексусы.

Этот случай лишний раз доказывает, что даже весьма опытный человек под влиянием эмоций способен совершать необдуманные поступки. На этом и строится расчёт ушлого продавца. Но в любом случае право выбора остаётся за вами и им непременно следует воспользоваться.
Чётко определите для себя требования, которые лично Вы предъявляете к своему будущему автомобилю и решительно отвергайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя чувствам сбить вас с пути истинного. Эти требования выглядят так (в порядке важности):

- Автомобиль должен быть небитым
- Отсутствие трещин в силовых элементов и следов сварочных работ
- Отсутствие очагов коррозии
- Заводская покраска
- Родные навесные детали (крылья, двери, капот и т.п.)
- Отсутствие крупных вмятин и царапин
- Отсутствие фаркопа и следов его установки
- Отсутствие пластиковых порогов, накладок на арки, отсекателей (чехлов) на капоте и прочих подобных деталей, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (или) вмятины
- Двигатель и ходовая часть не должны иметь серьёзных дефектов (таких как стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т.п.)

Все остальные недостатки, как то: убитые амортизаторы, хрустящие ШРУСы, неисправности электрооборудования, дырки в обивке от бычков (очень характерный дефект) и т.п., считаются несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнительно недорого, к тому же это хороший повод для торга.

О методах поиска указанных недостатков будет сказано ниже, а сейчас повторимся:
Если есть сомнения в соответствии конкретного автомобиля этим (или Вашим личным) требованиям, распрощайтесь с продавцом, пообещав подумать, и смотрите следующую машину. Рынок работает на вас. Итак, психологическую подготовку к осмотру мы завершили.

Перейдём ко второму этапу - техническому.
Для осмотра автомобиля нам потребуется:
- Фонарик (небольшой)
- Рулетка
- Детектор шпаклёвки
- Газета (можно использовать ненужные части того номера, где Вы прочитали объявление)
- Нитяные перчатки
Этот перечень включает в себя только то, что необходимо для определения состояния кузова.

Осмотр.
Итак, автомобиль перед вами.
Излишне говорить о том, что осмотр следует проводить исключительно в светлое время суток, например днём. Внимательно осмотрите автомобиль, обойдя его со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Может быть при этом вы ничего и не заметите, но у продавца уверенности поубавится. Главной же целью такого осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях (плавной горбатости), отличий в оттенках краски на разных деталях, а также визуальная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом.
Обратите также пристальное внимание на величину зазоров между кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров определяется ВАЗом в достаточно широких пределах, поэтому замерять их штангельциркулем нет необходимости, главное чтобы они были одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерны по длине (для длинных крыльев допустимо небольшое сужение зазоров между передними крыльями и капотом в области мысков крыльев, непременно одинаковое с обеих сторон).
Особое внимание уделите зазорам между:
- Передними крыльями и рамкой лобового стекла
- Указанной рамкой и капотом
- Передним бампером и передними крыльями
- Капотом и головными фарами
- Указателями поворотов и передними крыльями
- Передними крыльями и дверями
- Боковинами и дверями
- Передними и задними дверями
- Крышкой багажника и её проёмом
Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
При внешнем осмотре постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). В сомнительных местах воспользуйтесь упомянутым выше детектором шпаклёвки (способ его применения вытекает из конструкции).
Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: На крышу ветка упала. На самом деле это следы сильного лобового удара.
Обратите также внимание на характерные места коррозии, такие как:
- Стыки крыши с передними и задними стойками кузова
- Рамка лобового стекла
- Нижняя часть крышки багажника
- Передняя кромка капота
- Передняя часть внутренних и наружных арок задних колёс (при отсутствии задних подкрылков)

Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклёвки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.
Постелив на землю заранее подготовленную газету, приступайте к осмотру нижней части кузова. Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установке столь ненавистного нам фаркопа.
Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках.
Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней антикоррозионной обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления ремонтных швов и убедиться в отсутствии усиливающих накладок под кронштейнами растяжек.
Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках.
Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удаётся выявить уже на этом этапе осмотра.

Если же всё ОК, то переходим к следующей фазе.
Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в чёткости работы замка ).
Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии.
Обратите внимание на положение штыря запирания капота. Он должен стоять строго под углом 90 градусов, иное положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта. Убедитесь также в наличии наклейки жёлтого цвета с изображением молнии и грозными словами предостережений об опасности поражения электрическим током а её отсутствие должно вас насторожить.
Переходите к осмотру подкапотного пространства.
Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях следов пропиливания. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова.
Осмотрите переднюю панель. Убедитесь в наличии белой прямоугольной наклейки 1,3% на её верней части, а также на наличие точек заводской контактной сварки в месте соединения верней части передней панели срамкой радиатора.
Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта этих автомобилей.
Проверьте наличие кронштейна для держателя переднего пучка проводки в районе передней опоры двигателя. Этот кронштейн очень часто забывают установить при замене передней панели и в этом случае передний жгут проводки лежит непосредственно на опоре двигателя.
Такие мелочи на первый взгляд кажутся несущественными, но существенно помогают в нашем деле.
Используя фонарик, осмотрите сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной сваркой, при этом герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ!
Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта или отличия друг от друга.
Обратите внимание на участки передних брызговиков в зоне крепления бачка омывателя и аккумулятора. Там должны присутствовать мелкие волны.
Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка номерная). Герметик должен быть нанесён равномерно по всей длине соединения и непременно одинаково с двух сторон. До 1994 г. герметик на эти соединения не наносился. В этом случае обследуйте все точки контактной сварки этих соединений.
Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом .
Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя верный признак кузовного ремонта.
Уделите внимание также упорной площадке троса выключения сцепления на моторном щите, находящейся под вакуумным усилителем. Это традиционно слабое место Самары часто служит источником головной боли для владельцев. Здесь не должно быть никаких следов сварки и ремонтных накладок. Кустарно изготовленные накладки служат причиной частого перетирания троса привода сцепления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более детально мы осмотрим этот узел чудь позже, при обследовании салона.

На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека. Закройте капот, ещё раз убедившись в чёткости работы замка, и переходите назад.
Поднимаем крышку багажника. Сия деталь печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков). Поэтому тщательно осмотрите её внутреннюю поверхность по периметру, там часто подстерегает коричневый металлик. Обратите внимание и на отбортовку её проёма, на которую надет резиновый уплотнитель её нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии.
Следующий объект нашего внимания задняя панель (с внутренней стороны). Здесь стоит приглядеться к местам её соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии.
Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ.
Не поленитесь вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г.в.).
Бросьте мимолётный взгляд и на крепление ответной части замка багажника . Её подгонка на заводе осуществляется методом подкладывания фигурных пластин, наличие здесь обыкновенных шайб, нерусских болтов и прочей отсебятины нежелательно.

Перейдём в салон.
При открытых дверях подёргайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта. При наличии этого люфта (провисании двери) последняя закрывается с повышенным усилием. Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться.
Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей это характерные места образования коррозии.
Чуть выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упорной площадки троса сцепления. Для осуществления этого плана вам придётся, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неудобной позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Здесь вы можете обнаружить следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукой (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, конечно, работает или принять другие меры для предотвращения движения освобождённого автомобиля) и убедитесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остаётся неподвижной.
Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они не должны иметь ни малейших следов рихтовки. После серьёзного лобового удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания.

На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя, проверке ходовых качеств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи. Не жалейте времени на осмотр и вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации.

Заключение.
В заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера.
В ходе разговора с продавцом упомяните о своём желании купить машину, снятую им с учёта (даже если Вы в реальности этого не хотите). В идеале продавец должен охотно на это согласиться. Различные отговорки (времени нет, бери по доверенности) наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьёзные) и с таким автомобилем лучше не связываться.
Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.
Не берите на первый осмотр деньги.
Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным слэнгом работников автосервиса.
Иван Скворцов. www.detroit.ru

Цитата:

---

Сообщение от serezhka92

в целом хорошая и полезная рекомендация!неподкованному делитанту может во многом помочь!
вместо того чтобы тролить,изменили бы и дополнили...было бы куда полезнее!
Спасибо автору!

---

Делитанту лучше вообще не связываться самому с этим делом. Можно попасть на круглую сумму! Да, первоначально можно отсеить 2/3-4/5 всех авто при самостоятельном осмотре, но на диагностику полюбому...

Это понятно,но ситуации разные бывают когда просто нет возможности со специалистом приехать или что нибудь типа того.Я так ауди 100 93 года брал.позвонил,поговорил...встретились,салолн полазил,кнопочки проверил,движок послушал,погазовал,проехал...под низ негде было залезть.Вроде все устроило и забрал её,предварительно 15к сторговал.Дома на яму загнал,и...о чудо!днище просто превосходное!крепкое,не гнилое!правда V6 2,8 двигатель компрессию имел с разницей в цилиндрах гдето 0,5-0,7...но год откатал и продал без проблем.так что хорошие машинки есть,только их очень сложно найти...но я нашел тогда первую проссмотренную.по объявленияв в инете отсеял очень много.

))) судьба злая тетка, зачастую "на шару" и без всякой подготовки попадаются вполне достойные экземпляры нежели после долгих и мучительных выборов.. в частности автомобилям ВАЗ любых модификаций 40т красная цена, покупал как то у преподавателя спту, покупал по причине отсутсвия кузовного ремонта.
Проварил самостоятельно и на досуге - арки задних стоек, лонжероны задней подвески, пороги. Затем демонтаж двигателя - арки передних, кронштейны подвески и двигателя. Сервису досталось только сход-развал и больше не опасаюсь за его долговечность на свой век. Для моделей ваз есть еще одна аксиома - не стоит профилактически менять узлы такие как элементы подвески, трансмиссии и рулевой без полной на то необходимости. Так и "валяется" эта машина в гараже, исправна и на ходу в качестве сабвуферовозки, изредка позволяя ей "гулять" и куражится по колдобинам родного города..

Дорожник, несогласен про ВАЗы, возьмем 2110, как я понял болезнь у них - пляха эта рулевая река весь моск выедала стуками, да рулить можно, но ну йо ###, лучше чинить и наслаждаться тишиной. это 1 пример, который раздражал. Или опорные, но не в виде колечек, а такие "добрые" подшипники, мне они тоже ненравились всегда.
Лучше делать и делать все и своевременно.

---------- Сообщение добавлено 01.03.2013 в 03:26 ----------

А поверие что нестоит, из-за фейка, который полроссии штампует из гумна всякого. Для примера кардан 2106 перебили крестовины через опу, решил заменить, а мне ненада, ненада, заехал в магазин 2300 рэ (2007 год был), еду на Родину в отпуск, ребята грят есть карданы, могут продать по оптовой с завода, а оптовая цена 2400! Вопрос: как он в Волгограде может стоить 2300, если с завода ДААЗ он вышел за 2400? Вот и вся арифметика.

Нет я имею ввиду что жигули более чем за 40 не куплю в жизни, это надо ума лишится что бы платить за эту машину более 100килорублей.. а на щет рейки, стучать там может не только она ж)

---------- Сообщение добавлено 01.03.2013 в 06:07 ----------

Двигатель уже был в переборке это до меня, по кругу заменил лишь стойки, притом передние потекли сразу машина ака имитация баржа на Волге, купил потом б/ушные и опять ремонт удачно на этот раз, видимо владелец тож обладал манией совершенства, шрусов касается то же самое и т.д в том же духе. Ну стартер еще шкив-ремень-генератор больше ничего не делал пока,ездить ведь приходится относительно немного, это кому как

Подожди! Шрусы? Так ты передний привод за 40 килорупей взял? Ыыыы, вот эта конструктор! )))
З.Ы. у чирика подвеска и рулевая нормальная и хлопот кроме как рейка и опорные ничего не доставляли...

Косынки сложной конфигурации делаем по бумажному шаблону, варим электросваркой типа точечной, это и наш хоттабыч может, швы битумной мастикой, с грунтовкой-покраской лень. Побочный эффект - машина уподобляется гоночному костотрясу еще бы, кузов становится жестче на кручение, что впрочем никак не отражается на управляемости. А что, передний привод самолет или космический корабль? ))) запорожец наоборот

Кстати вот оно, самое бюджетное авТо )))

Прочитал первый пост ...по таким параметрам и новый ,с салона, автомобиль не пройдет))

Вложение 628534Вложение 628532Вложение 628536
ГЫ гы ГЫ а ваши жЫгули умеют так? зы, вваренный в пороги стальной профиль :boast:(уголок)

Вложение 628538
Космич -только космические технологии. Выверены все углы наклона, марка напильника выщщитана на высокоточном калькуляторе. Даже варил без маски-опасаясь попадения микрочастиц мусора в область швов):boast:

доок , смотрим заголовок темы)))

Цитата:

---

Сообщение от dorozhnik16

доок , смотрим заголовок темы)))

---

эт я в унисон автору вышестоящего поста)