Тюнинг. Раскрытие вопросов, и много интересного и познательного.
Вид для печати
Тюнинг. Раскрытие вопросов, и много интересного и познательного.
<font color="blue">Счего начинается тюнинг вашей а/м.</font>Если Вы решили изменить внешний вид своего автомобиля, то начать, пожалуй, стоит с определения общего стиля. А это не так-то просто. Чаще всего люди зацикливаются на мелочах, что мешает увидеть полную картину.
Специалисты рекомендуют начинать с колёс. Первое - это, конечно, диски, их размер и рисунок. К дискам, естественно, подбирается резина - "максимально" широкая и низкопрофильная. Однако после того, как Вы поставите эти колёса на автомобиль, то сразу поймёте, что они не влезают в родные арки.
Вот тут и начинается творчество. Надо либо менять колеса на меньший размер, либо изменять размер и форму арок. Вписывать колёса в арки можно с помощью пластиковых накладок или меняя форму родного крыла с помощью турбинки и сварки.
Дальше начинается работа с передним спойлером - определяется форма и размер уже с учётом выноса колёс за пределы кузова.
Спойлеры бывают разной формы. Наиболее популярные в последнее время спойлеры с большими отверстиями для воздухозаборников, закрытые сеткой из алюминия с крупной ячеёй. Такая форма спойлера пришла из спорта, где под большими "дырками" обычно скрываются куллер турбины и масляный радиатор. Крупная сетка ставится для уменьшения сопротивления набегающему потоку воздуха и защищает от крупных комков грязи.
Конструктивно спойлеры бывают двух видов. Первые монтируются вместо родного бампера, вторые выполняются в виде накладки на бампер. Во время монтажа требуется подгонка по месту, так как часто качество обвеса оставляет желать лучшего, либо обвес, предназначенный для одной марки автомобиля, устанавливается на другую.
Установка спойлера, кроме улучшения внешнего вида, помогает решить несколько задач, таких как установка дополнительных фар, которые можно красиво вписать в передний спойлер, и охлаждения передних тормозных дисков, для чего в спойлере делаются специальные каналы.
На спортивных машинах основная задача спойлера - за счет набегающего потока воздуха прижимать переднюю часть автомобиля к дороге. Поэтому для большего эффекта часть спойлера делается регулируемой.
Работа над передней частью автомобиля не заканчивается на спойлере. Для придания более агрессивного вида автомобилю фары закрываются ресничками либо меняются на другие. Капот не остаётся без внимания - на него могут устанавливаться различные воздухозаборники, которые служат либо для подачи воздуха к турбине, компрессору, интеркуллеру, или наоборот - для вытяжки горячего воздуха из подкапотного пространства. "Жабры", которые делаются в крыльях, чаще всего декоративные, хотя в спорте они выполняют достаточно серьёзную задачу, отводя горячий воздух от тормозных дисков. Это позволяет снизить теплонагруженность системы и увеличить эффективность работы тормозов.
Двери и крышу обычно не трогают, хотя при постройке классического "хот-рода" американцы опускают крышу на 8-12 см и с дверей убирают ручки. На некоторых автомобилях двери переделываются таким образом, чтобы они открывались вверх. Такая система называется "ласточкин хвост".
На задних крыльях можно увидеть воздухозаборники и "жабры", которые служат для снижения температуры тормозных дисков либо для подачи воздуха к мотору в автомобилях с задним расположением двигателя.
Антикрылья, которые устанавливают на багажник или крышу, также выполняют конкретную задачу - они прижимают заднюю часть автомобиля к дороге. Правда, эффективно работать они начинают на скорости выше 100 км/ч. Их форма и размеры подбираются в соответствии с формами автомобиля и общим стилем. Формы антикрыльев также разнообразны, как и формы передних спойлеров. Они в основном нерегулируемые, из пластика. В последнее время популярны высокие антикрылья с регулировкой угла атаки, алюминиевые или карбоновые. Под задний бампер также устанавливают спойлер или специальные воздухоотводы клиновидной формы.
На спортивных автомобилях они начинаются глубоко под машиной. Во время движения создают эффект разряжения под днищем, соответственно сила, прижимающая автомобиль к земле, увеличивается.
Вот, пожалуй, вкратце все об улучшении внешнего вида автомобиля с помощью изменения его формы. Но не следует забывать, что обвесы, предлагаемые тюнинговыми ателье, чаще всего создаются для улучшения внешнего вида и изменения стиля автомобиля. В таких случаях аэродинамика в лучшем случае остаётся неизменной, а бывает что и ухудшается.
Если рассмотреть настоящие спортивные автомобили поближе, то аэродинамический обвес не всегда выглядит эстетично, однако он всегда функционален. Создание настоящего спортивного обвеса достаточно трудное дело, требующее серьёзных расчетов и большого количества экспериментов в аэродинамической трубе. А если учесть что создаётся он для определённого типа автомобиля, участвующего в определенном виде соревнований, то становится понятно, что вся эта система даже при изменении типа соревнований полноценно работать не будет, не говоря уже об обычных автомобилях, используемых для движения по городу.
<font color="blue">Так зачем же нужна тонировка?</font>Тонирование стекол Вашего автомобиля - простой, а главное очень эффективный способ сделать его внешний вид ярче, а езду в машине - удобнее и комфортнее. Кроме того, хорошая тонировочная пленка может также выполнять несколько функций, повышающих безопасность.
Во-первых, эстетичность. Затонированный автомобиль выглядит на порядок красивее, солиднее и престижнее.
Во-вторых, безопастность. Мнение, что тонировка стекл, снижают безопасность автомобиля, ничем не обосновано. Наоборот: стекла с качественными пленками поглощают солнечные блики, устраняют эффект зеркала, нейтрализуют слепящий свет встречных и попутных машин. Ко всему прочему, даже декоративные или, как их обычно называют, "тонирующие" пленки обладают одновременно защитными свойствами. Закаленные боковые и задние стекла автомобилей в случае аварии, как правило, разлетаются на мелкие кусочки, которые могут стать губительными для сидящих в салоне людей. Если же стекло, оклеенное пленкой, разрушится от удара или от камешка вылетевшего из под колеса встречного автомобиля, осколки не разлетятся по всему салону и никого не поранят, а останутся висеть на пленке как в ловушке. Тонированное стекло тяжелее разбить, не намного, но все-таки тяжелее.
После установки пленки на автомобиль образуется композиционный материал "пленка + клей + стекло", способный выдержать удар с энергией 60-70 Дж, что примерно соответствует удару камня, брошенного с близкого расстояния человеческой рукой. А так же, никто не увидит, что Вы забыли ценного в машине, уходя, домой или в магазин. И никто, заранее не будет знать, какая аппаратура установлена в Вашей машине, какие колонки и как они крепятся.
В-третьих, моральная сторона. Очень неприятно ездить в машине, как в аквариуме. На перекрестках люди, от нечего делать, заглядывают в машины, смотрят с кем Вы, и что делаете. В машине с тонировкой Вы можете забыть про любопытные взгляды.
В-четвертых, экономическая сторона (cпорная). Качественная тонировка отражает 99% ультрафиолетовых лучей предохраняя тем самым салон от выгорания. Летом отражает до 70% тепловых лучей и даже если у Вас в машине есть кондиционер, Вы не будете испытывать дискомфорт от очень неприятного эффекта, справа рука мерзнет - слева рука обгорает от солнца. А зимой, полимер, задерживает до 35% тепла в салоне, сохраняя в автомобиле комфортную температуру.
Тонировать, как видите, не только можно, но даже нужно. Производят авто пленки множество фирм. Среди лидеров, представленных на российском рынке, нужно выделить компании "JOHNSON windows films", "Courtaulds Performance Films", "MS/Solar Gard", корпорацию "3М". Разные пленки привозят также продавцы-одиночки из Тайваня, Кореи или Арабских Эмиратов.
Они, конечно, гораздо дешевле, чем продукция ведущих производителей, однако на эти пленки нет ни дилерских сертификатов, ни гарантийных талонов. Опасность заключается в том, что до эксплуатации качественные пленки от третьесортных с виду не отличить. Купив низкопробную пленку, лишь через пару месяцев обнаружится, что она выцветает, пузырится и мутнеет. Выбирать же лучшее из пленок ведущих производителей. А еще лучше доверить это нелегкое дело специалистам, которым известны все
особенности их применения.
<font color="blue">Как подобрать детали внешнего тюнинга (обвес, пороги, спойлер), когда нет возможности купить весь комплект полностью ?</font>
Тюнинг из отдельных элементов подходит автолюбителям, которые по каким то причинам еще не решились установить или приобрести автомобиль с установленным полным тюнинговым комплектом.
<font color="blue">Спойлер</font> - одна из самых эффектных деталей внешнего тюнинга. На первый взгляд весьма полезное дополнение к вашему автомобилю. Создавая прижимную силу, спойлер способствует лучшему сцеплению шин с дорогой. Но увы, не каждый красивый спойлер создает правильный аэродинамический эффект, некоторые, вместо прижимной, создают подъемную силу, некоторые, тормозят автомобиль, не обноруживая при этом больше никакого эффекта. Стабильно высокими показателями обладают спойлера, имеющие в своем поперечном сечении вид перевернутого крыла самолета, расположенного под углом 10°-15° к продольной оси автомобиля, установленные на крышке багажника или в районе заднего стекла на хэтчбеке. В последнее время, на волне "STREET RАCING", широкое распространение получили так называемые "спортивные спойлера". В дизайне этих моделей преобладают технократические элементы: полированный алюминий, большие никелированные болты в местах крепления и регулировок, при этом сам спойлер имеет простую и выверенную форму, лишенную бутафорских наворотов. Такой спойлер, правильно установленный на автомобиль, дает максимальный эффект, как в плане аэродинамики, так и визуального эффекта. Выбирая спойлер, необходимо уделить особое внимание способу его крепления, так как при неправильном креплении, сила действующая на спойлер во время движения, может привести к деформации крышки багажника и других элементов автомобиля. (Более подробная информация в разделе "Установка спойлера"). Хороший эффект дают небольшие спойлера-козырьки, установленные в месте срыва воздушного потока с крышки багажника и задней кромке крыши, но они не так эффектно выглядят. Распространены также и так называемые "дефлекторы", устанавливаемые на хэтчбеках и универсалах у задней кромке крышки. Они захватывают часть потока проходящего над автомобилем и поворачивают его на заднее стекло. Эффект от дефлектора весьма ощутимый: чистое, не забрызгиваемое стекло, но значительно возрастает подъемная сила, ухудшающая управляемость. Дефлекторы, как правило, приемлемы только на тяжелых и относительно тихоходных внедорожниках. Существенное значение на характеристики спойлера оказывает материал из которого он изготовлен. Наиболее практичные спойлера изготовлены из АБС. Выбирая спойлер из АБС, необходимо обратить внимание, на его жесткость, которая прямо зависит от толщины. Спойлер должен незначительно, но равномерно прогибаться по всей поверхности. Наличие мягких участков, особенно в углах и местах сложных форм, говорит о некачественной оснастке и недостаточной толщине материала, а наличие волдырей на поверхности, часто тщательно замаскированных толстым слоем грунта, но легко ощутимых при проглаживании ладонью по поверхности, о недостаточном качестве АБС. Широко распространены также стеклопластиковые спойлера. Для их изготовления не требуется дорогостоящего оборудования и оснастки, поэтому практически все подделки изготавливают именно из этого материала. На поверхности стеклопластикового спойлера часто видны незначительные, плавные неровности, вызванные внутренним напряжением между слоями. Со временем такой спойлер может стать похожим на стиральную доску. Большое количество небольших (размером со спичечную головку) дефектов почти всегда имеется на некрашеном стеклопластиковом спойлере, вблизи места разъема оснастки, то есть по кромке спойлера. Если не принять своевременных мер по их обработке после окраске, внешний вид будет существенно испорчен.
<font color="blue">Накладки порогов </font>или как их обычно называют - "пороги", также имеющая существенное значение деталь тюнинга в эктерьере автомобиля. Пороги, как и многие другие элементы тюнинга, помимо внешней эффектности, имеют и практическую функциональность. Многие производители давно применяют пластмассовые накладки на металлические пороги, защищающие низ кузова от коррозии, особенно в местах выброса грязи из под колес. Пластиковые пороги легко амортизируются и сохраняют свой внешний вид даже при значительных ударах о препятствия. А при более сильных контактах, когда раскалывается пластиковая накладка и деформируется металлический порог, достаточно обработать поврежденный металл антикором и установить новую накладку, избежав при этом дорогостоящих кузовных работ, приводящих, как правило, к разрушению защитного слоя в скрытой полости порога и, как следствие, сквозной коррозии. На ВАЗе, с недавнего времени, началась установка защитных порогов, изготавливаемых фирмой "Опал", на автомобили десятого семейства. К сожалению, в отличии от импортных аналогов, изготовленные из черного АБС, пороги не окрашиваются в цвет автомобиля, носят часто функциональный характер и не имеют оригинального вида. Исходя из всего перечисленного, наиболее предпочтительна установка тюнинговых порогов, окрашенных в цвет автомобиля и имеющих оригинальный дизайн, которые при этом по всем остальным свойствам не уступают устанавливаемым на заводе. При выборе порогов особое внимание необходимо уделить на материал из которого они изготовлены: стеклопластиковые пороги наиболее хрупкие и часто даже при незначительном контакте на них появляются трещины. Выбирая пороги из АБС, обязательно прощупайте острые углы, если они легко продавливаются, а на поверхности остаются блики от излома материала, можете быть уверены, что перед вами не изделие солидной тюнинговой фирмы, а обычная подделка.
<font color="blue">Декоративные решетки радиатора </font>(или как их называют тюнингисты "маски"), являются, пожалуй, самой выразительной деталью внешнего тюнинга. В продаже имеется огромный ассортимент масок, выпускаемых как отдельные элементы тюнинга, так и принадлежащим к тюнинговым комплектам. Выбирая маску, особое внимание уделите внешнему осмотру. Прежде всего, убедитесь в симметричности детали, затем осмотрите маску с изнанки. Несимметричная, неряшливо склеенная изнутри маска, таит в себе массу сюрпризов, как при установке, так и при дальнейшей эксплуатации. Материал, из которого изготовлена маска, не имеет большого значения, так как деталь не подвергается чисто механическим воздействиям. Как показывает практика, краска на масках из АБС откалывается меньше, так как благодаря свойствам АБС при покраске, поверхностный слой пластмассы слегка растворяется содержащимся в краске растворителем, благодаря чему, эмаль проникает в структуру пластика и надежно сцепляется с ним.
<font color="blue">Спойлера, дифлекторы,накладки их плюсы и минусы.</font>
Чего только не увидишь в машине автомобильного модника?
Задача: определить влияние подобной “бижутерии” на эксплуатационные показатели машины и влияние установки таких аксессуаров на аэродинамику автомобиля, обзорность, шумы в машине, вентиляцию салона… Симпатичны, опасны, бесполезны...
Работа разделена на два этапа. На первом этапе эксперты оценивали каждый навесной элемент и их сочетания в условиях реального движения. На втором исследовали аэродинамику автомобилей ВАЗ – 2109 и ВАЗ – 2110 при различных вариантах “обвески” в аэродинамической трубе Дирекции технического развития ВАЗа.
Элементы навески могут оказаться полезными или вредными с позиций аэродинамики, и не только ее. При этом некоторые отрицательные эффекты предсказать умозрительно, без исследований в аэродинамической трубе, практически невозможно.
Накладка на капот, в народе именуемая “мухобойкой”. Предположительное назначение – защита ветрового стекла от насекомых.
Результаты испытаний в аэродинамической трубе:
ВАЗ – 2110 – увеличение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0,009 (2,7%). Увеличение аэродинамической подъемной силы на передней оси на 19,7%, на задней оси – на 10,2%.
ВАЗ – 2109 - увеличение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0,013 (2,8%). Увеличение аэродинамической подъемной силы на передней оси на 23%.
Результаты экспертной оценки:
На машинах с накладками комары и мошки продолжают биться о стекло и размазываться по нему так же, как и без накладок. Реально “мухобойка” защищает от бомбардировки только ту узкую зону, которую прикрывает. Крепится накладка опять же не к воздуху. В узкую щель между ней и капотом вместе с возникающим вихрем хорошо всасывается песок, удалить который, не сняв накладку, сложно. А так как в движении и капот, и накладка вибрируют, то песчинки оставляют на лакокрасочном покрытии все более глубокие царапины.
Плюсы – сомнительные.
Минусы – некоторое увеличение расхода топлива и аэродинамической подъемной силы; натиры на передней кромке капота под накладкой при длительной ее эксплуатации.
Резюме – “мухобойки” не просто бесполезны – в какой – то мере даже вредны.
Накладки на боковые стекла. Предположительное назначение – уменьшает поддувание воздуха и попадание дождя в салон при открытых стеклах.Результаты испытаний в аэродинамической трубе:
На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют.
Результаты экспертной оценки:
Значительно ухудшилась обзорность из –за “расширения” рамы ветрового стекла. Через накладки 2110 увидеть что – либо трудно – очень темные. Накладки 2109 и вовсе не прозрачные Вместе с тем уменьшились сквозняки в салоне, особенно при частично открытом окне, в салон меньше проникает каплей дождя, хорошо вытягивается сигаретный дым.
Плюсы – ослабление сквозняков в салоне, защита его от дождя.
Минусы – ухудшение обзорности.
Резюме – меняем “шило на мыло”. Накладки улучшают воздухообмен в салоне, ослабляют сквозняки, но достигается это ухудшением обзорности.
Спойлер на крышку багажника ВАЗ – 2110. Предположительное назначение – “для красоты”.
Результаты испытаний в аэродинамической трубе:
Снижение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0, 005 (1,5%) и аэродинамической подъемной силы на передней оси на 7%, на задней – на 41,5%.
Результаты экспертной оценки: При обычной эксплуатации изменений в поведении автомобиля не замечено. Дополнительный стоп -
сигнал на спойлере признан полезным.
Плюсы – улучшение аэродинамических характеристик автомобиля.
Минусы – не отмечены.
Резюме – симпатично. Полезно с точки зрения аэродинамики.
Спойлер на дверь задка “Самары”. Предположительное назначение – “для красоты”.
Результаты испытаний в аэродинамической трубе:
Снижение коэффициента аэродинамического сопротивления на 0,007 (1,5%) и аэродинамической силы, прижимающей к дороге заднюю ось, на 14,6%. На переднюю практически не влияет.
Результаты экспертной оценки:
Изменений в поведении автомобиля не отмечено. Несколько меньше загрязняется стекло двери задка –
спойлер частично отсекает от двери возмущенный поток воздуха, поднимающий грязь, пыль или снег с дорожного полотна. Дополнительный стоп – сигнал полезен.
Плюсы – снижение загрязнения заднего стекла; улучшение обтекаемости автомобиля.
Минусы – не отмечены.
Резюме - симпатично. Полезно с точки зрения аэродинамики.
Накладки на ручки дверей автомобилей “Самара”. Предположительное назначение – “для красоты”.
Результаты испытаний в аэродинамической трубе:
На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют.
Результаты экспертной оценки:
Ручками дверей стало труднее пользоваться – сложнее найти “курок”. Дизайн же – дело вкуса…
Плюсы – нет.
Минусы – нет.
Резюме – сущая безделица.
Дефлектор на “затылок” “Самары”. Предположительное назначение – уменьшение загрязнения заднего стекла Результаты испытаний в аэродинамической трубе: На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют. Аэродинамическая подъемная сила при скорости 144 км/ч увеличивается на передней оси с 21,4 до 36,5 кгс, а на задней меняется с прижимающей (-15,5 кгс) на подъемную (35,3 кгс).
Результаты экспертной оценки:
Заднее стекло в дождливую погоду загрязняется мало. Эффективность работы дефлектора зависит от правильной установки. Отмечаются колебания дефлектора, возникающие на определенных скоростях.
Плюсы – предотвращается загрязнение заднего стекла.
Минусы – значительно увеличивает аэродинамические подъемные силы.
Резюме – полезен для сохранения чистоты заднего стекла. Опасен на высоких скоростях. Наиболее нежелателен зимой, на скользких дорогах, особенно если на задней оси установлены нешипованные шины. Целесообразна установка дефлектора в паре со спойлером – он позволяет значительно компенсировать вызванную дефлектором подъемную силу на задней оси.
Защитные накладки двери для “Самары”. Предположительное назначение – защита лакокрасочного покрытия дверей, когда они, открываясь, соприкасаются с “соседями” на стоянках и со стенками в гараже.
Результаты испытаний в аэродинамической трубе:
На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют.
Результаты экспертной оценки:
Накладки действительно оберегают от повреждений кромки дверей автомобиля при соприкосновении со стенкой гаража или боковиной близко стоящей машины.
Плюсы – назначение оправдывают.
Минусы – нет.
Резюме – накладки полезны тем, кто пользуется тесными стоянками и узкими гаражами. С точки зрения аэродинамики практически безвредны.
Спойлер рычагов стеклоочистителя для “Самары”. Предположительное назначение – повышение эффективности очистки стекла на высоких скоростях благодаря дополнительному аэродинамическому прижиму к стеклу.
Результаты испытаний в аэродинамической трубе:
На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют.
Результаты экспертной оценки:
Повышения эффективности очистки стекла не отмечено.
Плюсы – нет.
Минусы – нет.
Резюме – выброшенные деньги.
<font color="blue">Турбо</font>
Кто из автолюбителей не слышал волшебное слово "турбо"? Звенит в ушах, воображение рисует нечто мощное, стремительное. На этом фоне как-то скучно звучат термины "механический компрессор" или, хуже того - "объемный нагнетатель". На деле - не совсем так. Или совсем не так.
Какой водитель не мечтал о том что бы в его автомобиле жило намного больше лошадок под капотом чем есть. Если кто-то заявит, что он не из таких, то наверняка слукавит. Благо последнее время данную проблему довольно легко решить, вариантов увеличения мощности двигателя, да и комплектующих как грязи. В нашу жизнь плотно вошло слово "тюнинг" и многие тюнинговых ателье берутся сделать с вашим любимцем все, что угодно.
В русский язык с давних пор вошел термин "форсировка" (от английского force - сила), который означает "увеличение мощности". Стоит вспомнить, что мощность двигателя напрямую связана со следующими его основными параметрами:
- рабочим объемом цилиндров;
- количеством подаваемой топливо-воздушной смеси;
- эффективностью ее сжигания;
- энергетической "заряженностью" топлива.
Стоит заметить, что есть ещё несколько вариантов увеличения мощности - полировка впускного/выпускного каналов, применение фильтров нулегого сопротивления, применение прямоточной системы выхлопа, изменение параметров программного обеспечения (чип-тюнинг), расточка цилиндров или переходе с бензина на "нитру" (закись азота).
Перечисленные решения позволяют увеличить мощность, но не существенно, раз ве что это не касается "нитроса". Кардинальное решение одно - увеличение подачи топливо-воздушной смеси. Чем больше топлива сжигается в единицу времени, тем выше мощность мотора. Но бензин не горит "просто так", для этого нужен воздух (кислород) - во вполне определенных количествах. Чтобы увеличить подачу топлива, вначале придется соответствующим образом увеличить подачу воздуха. Сам мотор с этой задачей не справится - его возможности по всасыванию воздуха ограничены (даже при применении фильтров с нулевым сопротивлением). Поэтому и появились те самые "турбо", "компрессоры" и "нагнетатели". Они разные, и дают разные результаты.
Для начала немного теории:
Представим себе такт впуска двигателя внутреннего сгорания: мотор в это время работает как насос, к тому же весьма неэффективный - на пути воздуха (горючей смеси) находится воздушный фильтр, изгибы впускных каналов, в бензиновых моторах - еще и дроссельная заслонка. Все это, безусловно, снижает наполнение цилиндра. Ну а что требуется, чтобы его повысить? Поднять давление перед впускным клапаном - тогда горючей смеси (для дизелей - воздуха) в цилиндре "поместится" больше. Энергия сгорания заряда с большим количеством топлива, само собой, станет выше; вырастет и общая мощность двигателя.
Для этих целей было придумано довольно много решений, но распространение получили не многие.
1. Роторный нагнетатель Roots. Создан Фрэнсисом Рутсом еще в 1860 году. Первоначально использовался как вентилятор для проветривания промышленных помещений. Суть конструкции: две вращающиеся в противоположных направлениях прямозубые "шестерни", помещенные в общий кожух (напоминает современный маслонасос). Объемы воздуха в пространстве между зубьями шестерен и внутренней стенкой корпуса благополучно доставляются от впускного коллектора до выпускного. В 1949 году другой американский изобретатель - Итон - усовершенствовал конструкцию: прямозубые "шестерни" превратились в косозубые роторы, и воздух теперь перемещался не поперек их осей вращения, а вдоль. Принцип работы при этом не изменился - воздух внутри агрегата не сжимается, а просто перекачивается в другой объем, отсюда и название - объемный нагнетатель, а не компрессор.
2. Спиральный компессор Lysholm. Автор идеи - немецкий инженер Кригар, время рождения - конец позапрошлого века, первоначальное назначение - промышленное, сейчас известен под именем Lysholm благодаря работам шведского инженера Алфа Лизхолма, который в конце 30-х годов прошлого века приспособил конструкцию для автомобильного применения. Внешне - если не снимать кожух - очень похож на нагнетатель Roots. Отличия внутри. Вроде бы те же два ротора, вращающиеся навстречу друг другу перекачивают объемы воздуха вдоль осей, но сильно лихо закручены. Сечения роторов намного сложнее, они разные. Самое главное: шаг закрутки роторов меняется по длине, и при перемещении вдоль осей объем перекачиваемого воздуха в каждой ячейке уменьшается - воздух сжимается. Поэтому Lysholm - не просто нагнетатель, а чистой воды компрессор.
3. Центробежный компрессор (устоявшегося "фирменного" названия не имеет). В корпусе-улитке вращается крыльчатка сложной формы. Воздух засасывается по центру и отбрасывается по периферии, при этом благодаря действию центробежных сил происходит его сжатие. По этому это не просто нагнетатель, а тоже компрессор.
4. Турбокомпрессор, оно же турбонагнетатель. По сути, это тот же центробежный компрессор, но с другой схемой привода. Это самое важное, можно сказать, принципиальное отличие механических нагнетателей от "турбо", пусть даже и "би...", и "твин...". Именно схема привода в значительной мере определяет характеристики и области применения тех или иных конструкций. У турбокомпрессора крыльчатка-нагнетатель сидит на одном валу с крыльчаткой-турбиной которая встроена в выпускной коллектор двигателя и приводится во вращение отработавшими газами. Прямой связи с коленвалом двигателя нет, и управление подачей воздуха осуществляется за счёт давления отработавших газов, так сказать, по второй производной. Для данной конструкции присуща замедленная реакция на быстый "подхват".
Как следует из определения, механический нагнетатель/компрессор - роторный, спиральный или центробежный - имеет механический привод, который осуществляется ремнем от коленвала двигателя (иногда через промежуточные шкивы). Здесь главное в том, что обороты нагнетателя/компрессора жестко связаны с оборотами коленвала.
Нагнетатель Roots и компрессор Lysholm
Нагнетатель Roots, и компрессор Lysholm имеют линейные характеристики, обороты компрессора увеличиваются синхронно с оборотами коленчатого вала, пропорционально растет подача воздуха, и кривая крутящего момента двигателя, практически не меняя свою форму, равномерно перемещается вверх. У центробежного и турбокомпрессоров характеристики нелинейные - их производительность увеличивается с ростом числа оборотов. Поэтому установка того или иного агрегата по-разному меняет характеристики (кривые мощности и крутящего момента) двигателя.
Оба типа компрессоров весьма эффективны с самых низких оборотов, но Lysholm обеспечивает более плоскую характеристику на высших, у Roots ее спад начинается несколько раньше. К преимуществам Lysholm можно отнести и более высокий КПД, и лучшее соотношение габариты/масса, к тому же он меньше нагревается при работе. Рабочая частота вращения обычно 12-14 тыс. оборотов, но может доходить до 25 тыс. об./мин. (Стоит заметить что компания Mercedes-Benz одна из первых начала использовать компрессора в своих автомобилях, при чем предпостение они отдали имено роторным конструкциям.)
Роторы Lysholm с их сложной формой требуют высочайшей точности изготовления - компрессоры этого типа появились на рынке заметно позже других. Главные их производители - шведские компании Lysholm и Autorotor. Более известные потребителю фирмы Kleemann, Whipple и пр. в основном поставляют готовые комплекты на шведской основе, разработанные для конкретных двигателей. Комплекты включают интеркулер, систему привода, входной коллектор, переходники и разную мелочевку...
Механический центробежный компрессор
Механический центробежный компрессор конструктивно наиболее прост и компактен, из-за чего весьма популярен - у американских "самодельщиков". Правда, тут требуется промежуточное механическое устройство для повышения числа оборотов ротора (обычный диапазон - до 100.000 об./мин.). Производительность нелинейная - чем выше частота вращения, тем больше воздуха подается за каждый оборот. На низах эффективность практически нулевая, поэтому увеличения тяги здесь ожидать не приходится. Где-нибудь повыше можно получить заметный подъем кривой крутящего момента, но лишь в довольно узком диапазоне оборотов. Следовательно, понадобится коробка со сближенным рядом и постоянная активно-утомительная работа ее рычагом...
Турбокомпрессор/турбонагнетатель.
Турбокомпрессор, по большому счету - тот же центро-бежный компрессор, но с принципиально иным приводом. Частота вращения может превышать 200.000 об./мин. Явное достоинство: повышение КПД и экономичности мотора (механический привод отбирает мощность у двигателя, этот же использует энергию отработавших газов, следовательно, КПД увеличивает). Минус - инерционность: "вдавил" резко газ и жди, пока мотор наберет обороты, увеличится давление выхлопных газов, раскрутится турбина, с ней крыльчатка нагнетателя - и наконец, "пойдет" воздух. Но с этим явлением, именуемым "турбо-яма" (по-английски "turbo-lag", что правильнее было бы перевести как "турбо-задержка" или "турбо-пауза"), научились бороться...
Поэтому, кроме собственно агрегата наддува, под капотом "поселились" два перепускных клапана: один - для отработавших газов, а другой - чтобы перепускать излишний воздух из коллектора двигателя в трубопровод до компрессора. Этот клапан также управляется давлением во впускном коллекторе. Таким образом, частота вращения ротора турбины при сбросе газа снижается незначительно, и при последующем нажатии на педаль задержка подачи воздуха составляет десятые доли секунды - время закрытия клапана.
В последнее время стали применять такой способ регулирования подачи воздуха, как изменяемый угол наклона лопаток компрессора. Идея эта, опять-таки, давняя, а вот воплотить ее долго не могли; в качестве примера назовем новейший агрегат наддува "опелевских" дизелей "Экотек".
Еще одна проблема использования тубин - это их небольшой срок жизни, хотя в последнее время удалось значительно увеличить это время. Как уже упоминалось, частота вращения ротора турбины должна быть очень велика. До 150-200 тысяч об/мин. До последнего времени срок службы всего агрегата ограничивала именно долговечность подшипников. По сути, это были вкладыши, подобные вкладышам коленчатого вала, которые смазывались маслом под давлением. Износ таких подшипников скольжения был, конечно, велик, однако шариковые не выдерживали огромной частоты вращения и высоких температур. Выход нашли только недавно, когда удалось разработать подшипники с керамическими шариками. Сперва это сделали японские фирмы, а затем и шведский СКФ - и машины с такими подшипниками появились на дорогах. Однако достойно удивления не применение керамики - подшипники заполнены постоянным запасом пластичной смазки, то есть канал от штатной масляной системы двигателя уже не нужен! На очереди - металлокерамический ротор турбины, который примерно на 20% легче изготовленного из жаростойких сплавов, да к тому же обладает меньшим моментом инерции.
По своему влиянию на характеристику крутящего момента двигателя турбокомпрессор вроде бы схож с механическим центробежным. Но "опосредствованная" система привода позволяет подстраивать характеристики турбокомпрессора в более широком диапазоне, выравнивая изначальные дефекты кривой крутящего момента мотора. Турбины низкого и высокого давления на сравнительно "маломерных" двигателях Volvo, Volkswagen или Saab - это ли не примеры.
Что касается "битурбо" и "твинтурбо" вместо одной турбокомпрессорной установки используются две - параллельно (бывает и последовательно, но реже). Каждый ротор поменьше, полегче, менее инерционен, более отзывчив. И управлять диапазонами их работы при последовательном надду-ве можно по-разному, добиваясь нужной итоговой характеристики.
Дело в том что ротор турбокомпрессора нельзя сделать большим! И все потому, что чем больше диаметр турбины, тем выше ее момент инерции. Стало быть, даже если водитель при разгоне порезче нажмет на педаль акселератора, быстрого ускорения все равно не получится: придется подождать, пока турбина наберет соответствующие обороты. Итак, турбину следует сделать как можно меньше по диаметру. Но поступление воздуха зависит от окружной скорости лопаток, которая тем меньше, чем меньше диаметр ротора: Остается увеличивать обороты, хотя и тут есть ограничение, на этот раз со стороны допустимых нагрузок на материалы. Вот и используют несколько турбин с меньшим диаметром в паралель.
Система Интеркуллер.
Вы скорее всего встречали на машинах надпись "интеркулер" на борту. Сжимаемый компрессором воздух неизбежно нагревается. При этом уменьшается его плотность и содержание в нем кислорода, ради которого, собственно, все и затевалось. Посему перед подачей в двигатель сжатый воздух стоит охладить - в дополнительном радиаторе, который и именуется интеркулером. При умеренной форсировке мотора без интеркулера можно обойтись, но если делать все "по-большому", его применение неизбежно.
<font color="blue">Воздушные фильтры пониженного сопротивления</font>
Воздушные фильтры пониженного сопротивления - одна из излюбленных тем для дискуссий среди "настройщиков". Деталька доступна, просто монтируется, вариантов не счесть, да и... вид красивый (тоже важно!). Но споры о пользе "нулевиков" не прекращаются. Разберемся? Вот результаты профессиональных тестов...
...Кто-то с пеной у рта доказывает пользу фильтра и рассказывает, что до установки машина "не ехала", а после "тааааак поперла!", другие руководствуются умозрительными выкладками и формулами из курса физики средней и высшей школы, считая, что от "нулевика" не может быть никакой пользы, кроме вреда, а третьи - не знают, что и думать. А как на самом деле?
Специалисты тюнинг-центра "Билкон" протестировали несколько фильтров пониженного сопротивления. Тестирование проводилось на мощностном стенде Bosch. Для чистоты эксперимента и объективности ради с каждым фильтром делали по два замера. За эталон приняли номинальную мощность автомобиля ВАЗ-21103 с 16-клапанным двигателем объемом 1500 куб. см. Все фильтры ставили под капот именно этой "десятки". Комплектация машины стандартная, пробег - 10500 км. С заводским фильтром сделали четыре замера. Средний результат - 71,6 кВт (или 94,11 л.с.) при 5320 об/мин. Скажем прямо - эта цифра удивила всех. Ожидали получить максимум 92 "лошади". Однако тольяттинские моторы бывают разными... Кроме того, нас интересовала не мощность как таковая, а ее изменение в зависимости от фильтра.
Что же касается других подопытных фильтров, то можем сразу сообщить: результаты были близки к ожидаемым. Да, в большинстве случаев фильтры пониженного сопротивления дают прирост мощности, но... около 6-9%. Большая прибавка оборачивается потерей мощности на "низах" и провалом в зоне около 5000 об/мин. Физически же обычный человек не в силах почувствовать разницу в мощности двигателя менее 5 л.с., а динамические характеристики с фильтром и без меняются совсем уж неуловимо. Так что потешить самолюбие могут скорее цифры на бумаге, чем реальность.
А между тем, если говорить о ценах, один фильтр пониженного сопротивления стоит как семь штатных... С приобретением "спортивного" фильтра автолюбитель получает обязанность регулярно (скажем, через 5000 км) промывать и пропитывать специальным раствором, который тоже денег стоит, фильтрующий элемент (причем выдерживая определенную технологию), что трудно сравнить с простотой общеизвестной операцией "снял-поставил". Забывать о периодическом обслуживании фильтра нельзя, иначе машина станет "тупой" и "прожорливой". Да, на "нулевик", предназначенный для открытой установки, приятно посмотреть. Но только в первые дни. Потом он обрастает толстым слоем грязи и пыли...
Фильтры пониженного сопротивления, которые ставят в штатные коробки ("панельные"), незаметны и потому менее популярны. Разве им похвастаешься перед приятелями - "Смотри, чо поставил!"...
Еще об одном заблуждении. Считается, что если снять фильтр и его корпус вовсе, мощность мотора возрастет, причем значительно. Это не так. Наши замеры это подтверждают. Дело в том, что инженеры рассчитывают фазы газораспределения с учетом потерь на фильтр. И с практической точки зрения двигатель, в который попадает абразив (пыль), долго не протянет. Преграда в виде воздушного фильтра просто необходима. Но чудес не бывает. Снизить сопротивление потоку можно только за счет увеличения проходных отверстий, то есть - ухудшить качество фильтрации. Игра не стоит свеч: глупо получать скорее теоретическую прибавку мощности за счет значительного снижения ресурса двигателя.
Большинство фильтров в нашем тесте - универсальные, конусного типа. Такая форма - не дань эстетике, она оптимальна с точки зрения практики. Пара "конусов" - с внутренним диффузором. Как показывают замеры, такая конструкция дает наилучшие показатели.
Конечно, неплохо было бы узнать и эффективность фильтров - интересно же, сколько пыли какой пропускает. Но это - совсем другая история.
<font color="blue">Прямоток.</font>
Наконец-то можно получить квалифицированный ответ об установке и настройке прямоточных систем выхлопа.
Как увеличится мощность двигателя, если заменить штатную выхлопную систему тюнинговой прямоточной?
На изменение характеристик двигателя после замены выхлопной системы влияют несколько факторов. Прежде всего, имеет значение конструкция старой (штатной) и новой систем. С одной стороны, в заводской комплектации могут присутствовать один или более катализаторов, удаление которых положительно сказывается на мощности мотора (разумеется, за счет экологии!). С другой – тюнинговая система должна быть правильно рассчитана и исполнена, в противном случае не исключено, что мощность даже снизится. Заметный эффект дает только замена всех компонентов системы, включая «паук» – выпускной коллектор. Положительно влияет на мощность и увеличение диаметра соединительных труб – до 60 мм.
Замеры мощности на динамометрическом стенде после замены выхлопной системы показывают, что в большинстве случаев прирост мощности не превышает 3 – 10%. Грамотный тюнинг системы выпуска наддувных двигателей большого объема может дать более 10% прибавки мощности. И наоборот, менее всего заметен эффект на атмосферных низкофорсированных агрегатах – до 3%. Поэтому при установке «прямотока» (тем более, без замены «паука») на массовые автомобили с малолитражными моторами имеет смысл говорить только о «звуковом» тюнинге.
<font color="blue">Крутящий момент</font>
Основной характеристикой двигателя автомобиля обычно считают его мощность. В действительности же влияние на характер автомобиля оказывает не только максимальная мощность, сколько - крутящий момент. Ведь наибольшую мощность можно реализовать только при установившихся оборотах, близких к максимальным, а в таком режиме мы почти не ездим.
Водителю нужен приемистый двигатель, который при троганье с места и разгоне, не напрягаясь, "идет" за педалью газа. Это обеспечивает крутящий момент, если он достаточно большой и относительно постоянный на низких и средних оборотах. Двигатели ВАЗ имеют существенный недостаток - отсутствие "тяги" на низких частотах вращения коленвала. До 3000 об/мин двигатель не обладает достаточной приемистостью и в результате - дерганье при троганье с места, провалы при резком нажатии на педаль газа, недолговечность
сцепления, неэффективное использование пятой передачи. Наибольшее влияние на кривую крутящего момента оказывают параметры газораспределения - фазы и "время-сечение" открытия клапанов, которые заданы профилем кулачков распределительного вала.
Чтобы улучшить приемистость, надо быстро подать в цилиндр нужный заряд рабочей смеси, то есть сузить фазу открытия впускного клапана. Широкие растянутые фазы на низких частотах приводят к обратному выталкиванию топливо воздушной смеси во впускной коллектор и только с увеличением частоты вращения инерционность потока "пересиливает" и наполнение цилиндров увеличивается.
Спортивные распредвалы отличаются от обычных, широкими фазами открытия клапанов, более острым и высоким кулачком. Причем переходные участки рассчитаны (против серийных кулачков) таким образом, что пробег между очередными регулировками увеличивается примерно вдвое. Распредвал обеспечивает подачу полноценного заряда в цилиндр путем увеличения высоты подъема клапанов. Кулачки отличаются исключительной плавностью профиля, что обеспечивает надежную работу механизма газораспределения при широких фазах. Увеличенный базовый диаметр распредвалов для двигателей заднеприводных ВАЗ предотвращает ненормальный износ торцев клапанов. При эксплуатации в городе автомобиля с таким валом можно использовать на одну передачу выше, чем привыкли раньше, с соответствующим снижением частоты вращения коленвала при спокойной езде, либо выкручивая двигатель, в максимальной степени реализовать агрессивный, спортивный стиль езды. При этом мотор под нагрузкой работает без перебоев даже при предельном снижении оборотов.
Особенностью спортивных валов является то, что их применение отодвигает границу детонации (на жаргоне - "стук пальцев"), в особенности на малых частотах вращения коленвала. Так же снижается расход топлива и токсичность выхлопных газов, уменьшается склонность к детонации и теплонапряженность двигателя, увеличивается ресурс мотора. Предлагаемые распредвалы
"Мастер Мотор" позволяют выбрать для каждого объема двигателя и условий эксплуатации наиболее оптимальный вариант:
низовой моментный вал для городской езды
универсальный вал: "город-трасса"
верховой вал: "трасса" (4 вида).
Выбирая для двигателя определенного объема распредвал с меньшими подъемами клапанов, в наибольшей степени реализуется положительный эффект в области низких частот вращения коленвала. Распредвал с большими подъемами кулачков позволяет повысить мощность на высоких частотах вращения
<font color="blue">Особенности тормозной системы </font>TAR
"... Будучи еще мальчишкой, в его первой мастерской, он построил тормозную систему, подобную сегодняшнему ABS. Его опыты
вели к ключевому развитию, которое привело Дидиер Пирони к победе в захватывающем Гран при Бельгии в 1980 "
Это краткое биографическое примечание, взято из Январского специального выпуска известного Итальянского журнала
'Autocapital' за 1990 год, широко описывает в деталях дух самого Gianni Taroni. Родившийся в 1936, он посвятил почти 4
десятилетия своей жизни научно-исследовательской разработке идеальной тормозной системы. Синьор Taroni широко известен
повсюду в Италии, и обычно как специалист науки тормозных систем.
После нескольких лет как профессиональный водитель гоночного автомобиля, он встретил водителя F1 Гианкарло Baghetti.
Baghetti передал ему некоторые тайны своего мастерства и провел несколько поездок с Taroni в середине 1970х - Terra del
Fuego к Штату Аляска, Север Мыса на Юг Мыса, и от Mилана до Калькутты, среди многих других, для исследования относительно
новых автомобилей, эксплуатируюя их в наиболее серьезных условиях.
Такой опыт, оказался чрезвычайно полезным в дальнейшем развитии тормозных систем TAR-OX:
"Я - тот, кто фактически проверяет и разрабатывает, всю продукцию" - является одним из его любимых высказываний.
Другое - "я хочу удостовериться, что мои клиенты будут наслаждаться полностью надежным и качественным изделием, независимо
от того где использовать, на соревнованиях или дорогах общего пользования".
В 1980 году появилась первая возможность для Гианни Тарони привлечь к себе внимание по всему миру: "именно в Zolder" -
Гианни вспоминает - "трасса очень требовала тормоза и водитель Лигиера, Дидиер Пирони, хотел пробовать мои специальные
антивысоко температурые поршневые суппорта". Секретность Француза была вознаграждена победой. Почти само собой разумеется
что все команды первенства (Williams, McLaren, Alfa Romeo, Renault, Lotus, March) потребовали установки точно такой же
системы и на их гоночные автомобили. Это был волнующий период, достигщей высшей точки с победой Росберга на оборудованном
тормозами TAR-OX а/м Williams для Мирового Первенства F1 1982 года. В марте 1983 первый тормозной диск с насечками,
обозначенный как C83 был выпущем на рынок под маркой TAR-OX. Результаты были ободрительными, но Gianni знал, что
совершенсту нет предела и впереди еще длинный путь. Поэтому главное решение было сделано в пользу инвестиций в современные
технологии.
В 1988 TAR-OX запустил в пр-во G88, диск с 40 насечками, чей специфический дизайн и потрясающие эксплуатационные хар-ки
установили новый стандарт на рынке тюнинговых тормозных дисков. В течение того же самого года в результате повышения спроса
на Азиатском рынке на продукцию фирмы, TAR-OX представил свое новое творение - Sport Japan, высококлассные диски с 6
насечками и 24 перфорацией. В течение последующего десятилетия, компания вкладывала весь ее доход от продаж в модернизацию
своей технической базы и парк станков.
Продолжение следует.
<font color="blue">Люк в крышу.</font>
Решив установить люк в свой автомобиль обратите внимание на то, что далеко не каждый люк может быть установлен в крышу вашего автомобиля по следующим причинам:
Кривизна люка может быть меньше кривизны крыши в месте подходящем для установки люка (если установить такой люк то он будет визуально "прямить" крышу, что некрасиво).
С виду идеально подходящий люк может не встать из-за мощного силового элемента дуги безопасности проходящего с внутренней стороны крыши и зачастую невидимого за обивкой.
Некоторые люки рассчитаны под толстую обивку потолка (для иномарок) и не могут обеспечить хороший прижим при креплении, например в таких автомобилях как ВАЗ-2106 а, следовательно, и герметичность.
Если вы решили самостоятельно установить люк то правило "семь раз отмерь, семь раз проверь, а потом режь" как раз для этого случая.
Плюсы:
Вы получите отличную вентиляцию салона, которую оценят в первую очередь заядлые курильщики - можно курить, сколько влезет с закрытыми окнами, и салон не закоптится и пассажиры не задохнутся в клубах дыма.
Характер вентиляции меняется с "задувной" на вытяжную, и пропадает знакомая многим ситуация - открываешь боковое стекло в прохладный день и через день простужаетесь из-за сквозняков в салоне.
В салоне становится светлее (на любителя), а в жаркую погоду в большинстве люков можно полностью снять стекло не выходя из автомобиля.
При движении в сырую погоду на автомобилях с недостаточной вентиляцией салона снижается эффект запотевания стекол.
Отличный компромисс между ничем и кондиционером, который стоит в 6-9 раз дороже.
Минусы:
Вы вложите деньги в устройство, которое при продаже автомобиля оценят в пять копеек.
Продырявите крышу и усложните конструкцию автомобиля.
Спеша на работу, утром сядете в лужу холодной воды - именно таким окажется кресло насквозь промокшее от ночного дождика и сразу почувствуете, что забыли закрыть люк.
Если не мыть уплотнение раз в полгода люк может протечь из-за набившейся листвы или пуха между стеклом и рамой.
Некоторое ухудшение аэродинамики и вследствие этого появление свиста на высоких скоростях.
Полезные советы. Камера для "японок".
Текст Александр Мухоненко
Праворульное удобство.
Тематика этой статьи относительно необычна для нашего журнала, но, как показало весьма обширное и внимательное исследование, информацию по данной теме найти в печатных изданиях, мягко говоря, затруднительно. И это несмотря на то, что в нашей стране праворульных автомобилей достаточно много, а на Дальнем Востоке они вообще составляют абсолютное большинство. В нашей статье речь пойдет об установке видеокамеры, компенсирующей ухудшение обзора левых рядов автодороги при правом расположении руля и, соответственно, водителя.
Рассмотрим вопрос об управлении японской машиной более подробно. Как известно, привыкание к эргономике правого руля у правшей занимает не так уж много времени - порядка недели или двух, в зависимости от интенсивности использования автомобиля, личных способностей водителя и опыта вождения (чем больше опыт, то есть чем сильнее водитель привык к классическому рулю, тем больше времени на переучивание потребуется). После этого эксплуатация автомобиля накладывает на стиль вождения несколько значительных особенностей, связанных уже исключительно со смещением места водителя в сторону от левого ряда. Из-за этого, например, безопасный обгон усложняется по отношению к классическому варианту без всякого преувеличения на несколько порядков. Значительные затруднения при правом расположении руля вызывает и левый поворот на перекрестках с интенсивным движением.
Вариантов решения данной проблемы несколько. Самый бескомпромиссный и радикальный - полная замена панели приборов и управления на аналогичные от автомобилей с левым рулем. Но, во-первых, стоимость подобных работ, в зависимости от модели автомобиля и сервис-центра, колеблется от $1000 до $3000, а во-вторых, столь серьезное вмешательство в заводскую конструкцию в любом случае нежелательно. Кроме того, эта операция доступна не для всех автомобилей. А главное, в случае подобной переделки преимущество "японцев" (стоимость меньше европейских аналогов на 2-4 тысячи долларов) почти полностью пропадает. Другой же вариант заключается в установке приспособления, дающего водителю обзор дороги с точки, соответствующей положению водителя европейского автомобиля.
Подобные конструкции представлены двумя полностью отличающимися друг от друга типами устройств - зеркальными и электронными. Первые включают в себя и простейшие решения, наподобие одного-единственного повернутого под углом зеркала, и более сложные, состоящие из системы двух, а в некоторых случаях и трех зеркал. Альтернатив у таких конструкций длительное время попросту не было, но технический прогресс не стоит на месте, и сегодня владельцам автомобилей с правым расположением руля наблюдение за левым рядом можно поручить нашему другу - вездесущей электронике!
Возможно, кого-то устроят и "зеркальные" системы. Но, во-первых, они обладают рядом недостатков - дают небольшую площадь изображения, расположены на значительном удалении от водителя, небезопасны в форс-мажорных ситуациях для пассажира и, кроме того, нарушают эстетику салона. А во-вторых, стиль мышления наших читателей достаточно технократичен, так что обладание электронной системой наблюдения принесет им, помимо престижа и отсутствия вышеописанных недостатков, и моральное удовлетворение.
Итак, перейдем непосредственно к самой системе, для которой потребуется, собственно говоря, всего два компонента - видеокамера и монитор. Первую на данный момент можно приобрести даже меньше чем за $100, стоимость второго окажется ненамного выше, а в некоторых случаях даже ниже.
При выборе монитора, помимо максимально большого угла обзора, следует учитывать лишь компоновку салона. С камерой же ситуация более сложная, поэтому основные требования, которым она должна соответствовать, мы вынесли в отдельный блок, а здесь упомянем лишь то, что в целях безопасности ее габариты должны быть минимальны (встречались варианты 40х40х25 мм и O20х80 мм), а внешний вид - не привлекать внимание посторонних.
При установке камеры надо руководствоваться несколькими правилами. Начнем с того, что она должна располагаться как можно левее. Первое пришедшее на ум решение расположить камеру на стойке ветрового стекла или, скажем, в корпусе левого зеркала заднего вида нельзя назвать правильным.
Дело в том, что при дожде и зеркало, и зона ветрового стекла возле стойки окажутся загрязненными -соответственно, всякий прок от устройства пропадет. Кроме того, на высоких скоростях все жесткие элементы даже самого хорошего кузова начинают подвергаться всевозможныем вибрациям, от чего изображение на мониторе сильно страдает. Совсем другое дело - расположение камеры на небольшой подставке на панели приборов, так, чтобы объектив был направлен в левый нижний угол зоны, охватываемой дворниками (в случае, если дворники оставляют слева значительное пространство неочищенным, их желательно заменить по возможности более длинными). В данном варианте пластиковый материал панели, благодаря своим высоким демпфирующим способностям, будет значительно снижать вышеупомянутые вибрации (но помните, что при наличии левого "air bag" ни в коем случае нельзя крепить камеру непосредственно на крышку подушки безопасности: в случае срабатывания последней последствия для пассажира могут быть серьезными).
В качестве монитора можно использовать как штатный, встроенный в приборную панель (если он есть, конечно), так и отдельный. Во втором случае потребуется несложная доработка электроники, поскольку в стандартном виде блокировка монитора не позволит включить его во время движения. А вот применение монитора, встроенного в DVD-проигрыватель, вряд ли кого-то устроит, так как одновременное прослушивание музыки и наблюдение за дорогой окажется невозможным - исключения составят лишь аудиосистемы с несколькими источниками сигнала. Устанавливая дополнительный монитор, особое внимание надо уделить не только его хорошей обзорности, но также оптимальному месту размещения в салоне и углу наклона, чтобы при любом положении относительно солнца на экране не возникали блики и засвеченные места.
Правильно сориентировать камеру особой сложности не составит - требуется в статичных условиях создать обычную обгонную ситуацию, то есть расположить "обгоняемую" машину впереди на расстоянии 3-10 метров (в зависимости от личных привычек водителя) - таким образом, чтобы ее левый борт оказался левее настраиваемого автомобиля на 20-30 см. После этого камера ориентируется до тех пор, пока в самой правой части монитора не будет видна левая часть стоящей впереди машины. Опять-таки, более точные настройки зависят как от личных предпочтений, так и от угла обзора камеры.
В заключение отметим, что расписанные удобства, будучи претворенными в жизнь, оставляют сильное впечатление. Автор статьи имеет личный опыт в поездках на автомобиле "Toyota Caldina" (японский вариант модели "Avensis" с кузовом универсал). Система, состоящая из цветной камеры и скромного 5-дюймового ЖК-монитора, проявила себя просто превосходно! Как показала практика, даже водители, никогда не ездившие на "японках", привыкшие к традиционному расположению руля, довольно быстро адаптировались к необычной правой посадке. Владельцу автомобиля, Александру Наумовичу Вольфовичу редакция выражает благодарность за помощь в создании материала.
У объектива видеокамеры желательно наличие антибликового покрытия - установка защитного козырька поможет мало, так как вечером солнце может светить непосредственно в объектив. Использование же камеры с низкой светочувствительностью затруднит использование системы ночью - останется возможность ориентироваться лишь по фарам встречных автомобилей. Именно вследствие этого зачастую используют именно ч/б камеры, хотя цветные в дневное время дают значительно более разборчивую, естественную картинку.
Фокусное расстояние выбирается исходя из угла обзора, который должен находиться в диапазоне от 10 до 25 . В случае превышения данных значений получится чрезмерно сильно выраженный панорамный эффект, при котором определить расстояние до встречного автомобиля будет затруднительно, поэтому распространенные камеры заднего вида в качестве варианта рассматривать не приходится. При уменьшении же угла обзора, из-за того что поле видимости сузится, систему станет затруднительно использовать даже при небольших угловых отклонениях движения от общего потока автомобилей.
В большинстве случаев в системе с дополнительным монитором оптимальным окажется выбор видеокамеры с PAL-кодировкой видеосигнала - их выбор значительно шире, а стоимость ниже, нежели у NTSC. Применение последних оправдано лишь со штатным дисплеем автомобиля - все "японцы" оснащаются именно такими мониторами, и при установке PAL-камеры в этом случае потребуется применение транскодера (перекодировщика) PAL-NTSC.
Также отметим, что в случае использования камер с цифровым сигналом (редкий, но возможный случай) для адекватного по скорости отображения ситуации на дороге частота обновления изображения не должна быть ниже 50 Гц (что часто наблюдается, например, у камер для интернет-конференций) - ведь даже за пятидесятую часть секунды два движущихся навстречу автомобиля со скоростью 90 км/ч успевают сократить расстояние между собой ровно на 1 метр. Вышеописанные конструкции дают возможность не беспокоиться о выполнении данного условия - стандарты NTSC и PAL работают с частотами 60 Гц и 50 Гц соответственно.