Изготовление рамки магнитолы. 1Din. Путь от нуля до 100%.

Не часто можно встретить инсталляции, где вспомогательное (но в большей степени основное) ГУ находится "поверх" штатного, но таковые все же встречаются. В массовых случаях ГУ прячется либо в бардачке, либо в замаскированном кармашке (бывшая пепельница и т.п.), но есть частные случаи, который не обошел нас стороной.
Речь пойдет об интегрировании в салон головного устройства, при этом не затрагивая штутное ГУ, и не выходя за рамки "приличия" (к чему это, узнаем позже). Максимально подробно распишем методику изготовления по матричной технологии (которой больше всего боятся 99% инсталляторов)

Что имеем: VW Touareg I-го поколения (рестайл), ГУ - Pioneer Carrozzeria ODR RS-D7RII. О подробностях инсталляции Вы сможете ознакомиться в рубрике "Наши инсталляции": http://magnitola.org/nashi-installya...yi-podhod.html

И так, помните выше я указал про "рамки причилия"?... прежде чем формировать дизайн рамки, естественно, был перерыт интернет, в надежде увидеть какую то идею, но в итоге мы увидели КАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ...Вложение 201105Вложение 201107
В ходе "восторга" от увиденного решено импровизировать с формой, заранее согласовав основные требования и моменты, такие как:

1. скрыть ГУ от бокового обзора через лобовое стекло (безопасность выше всего),
2. защитить небольшим козырьком сверху,
3. максимально приблизить рельефность и плоскости к общему дизайну торпеды (козырек от приборов в счет не берется, т.к. это не симметричная деталь салона, но кое какие плоскости "запараллелены" с ней).

Какой материал нам потребуется:
Изготовление формы:

• Пластилин скульптурный - 1кг
• Скотч матярный 3М
• Защитные и маскировочные материалы (бумага, лента с пленкой и т.п.)
• Шпатели пластиковые, старые визитки, лезвие от конц. ножа

Изготовление матрицы:

• Гелькоут
• Полиэфирная смола
• Отвердители
• Стекломат 225гр
• Воск
• Расходки: перчатки, кисточки, растворитель

Изготовление детали:

• Гелькоут
• Полиэфирная смола
• Отвердители
• Стекломат 225-300гр
• Воск
• Расходники
• Грунт акриловый

Заранее была изготовлена мини-рама, основаная задача которой - являться силовой конструкцией. На 6 точках рама крепится к панели, таким образом надежно держит ГУ в нужном месте. Материал изготовления - металл. (P.S. на фото виднеется весьма бюджетный майфун. Это сделано не зря, т.к. марать и царапать D7RII - это преступление)

Рама и добровольное ГУ установлены в нужном месте. Все пространство в радиусе 100мм заклеиваем матярным скотчем, предварительно обезжирив поверхность. Так же малярным скотчем заклеиваем пространство рамы.
Внимание: лицевая панелька ГУ отстегивается, ее мы, естественно, снимаем, ОСТАВИВ ПЛАСТИКОВУЮ рамку, которую так же заклеиваем скотчем.

Заранее греем пластилин на батарее, дабы максимально плотно "залить" фундамент. Каждый слой максимально качественно вклеиваем в предыдущий, это не даст пузырей при прогреве и не провалится при застывании.
Основная масса пластилина нанесена, включая "черновые" канты и границы.

В таком состоянии рекомендую выдержать форму несколько часов, дав пластилину "остыть" и стать твердым.
После выдержки наносим еще слои теплого мягкого пластилина. Инструментами выводим плоскости, канты и линии, затем пальцами заглаживаем канты и убираем недочеты и лишние фрагменты.

Зовем зрителей и свидетелей, дабы утвердить форму и обнаружить неровности (Ваши глаза быстро привыкают к форме, а значит неровности заметить невозможно).
Внимание: после утверждения формы ее следует загладить, дабы обеспечить поверхность в матрице максимально гладкой. Для этого форму следует "погладить" пальцами, мокая в растворитель (не стоит этого бояться, вскоре руки легко отмываются любым моющим средством). Под действием растворителя, пластилин размягчает верхний слой, который как мастика затирает все ямки и риски.

Пверхность формы подготвлена. Всю панель заклеиваем защитой (несколько слоев), на сидения накидываем чехлы и прочие элементы защиты.
Воском наносим тонкий слой, уделив внимание кантам козырька.
Гелькоут нанесен слоем в 1-2мм. После его выдержки пора ламинировать стекломатом и смолой. (условия выдержки гелькоута: если каснуться пальцем по поверхности, то должен остаться след, НО на пальце не должно быть пятна гелькоута. Если палец испачкан, то следует подождать еще некотрое время)
Для матрицы достаточно 4-5 слоев 225-300 стекломата. Основное внимание уделяем краям будущей рамки, там пузырей быть не должно (плохо скажется на матрице, а значит и на готовом зделии).
В таком состоянии (по месту) матрицу выжерживаем сутки, дабы обезопасить ее от незаланированного "искарёживания".

Спустя сутки настает самое время отделить болван и матрицу от торпеды. На фото видно, что отделен весь пластилин и скотч.
Для удобства отделения пластилина его следует охладить. Поддевая колупаторами, он легко отстает (но не весь. в контактном слое остается немного фрагментов). Затем можно нагреть (не слабо) и стереть ветошью фрагменты и прочистить канты и углы.

На первый взгляд матрица вполне подходит для формирования в ней изделия, но есть одна закономерность: "чем лучше и ровнее подготовить поверхность матрицы, тем меньше возни будет с изделем" (лучше лишнее переточить на матрице, т.к. есть возможность вернуть формы благодаря шпатлевке. На готовом изделии шпатлевка не к месту, иначе не было бы смысла от матрицы (классический колхоз, так сказать).

Поверхность матрицы обтачиваем наждачкой номиналом "120", затем сводим номинал к "320".
На плоскостях и кантах много неровностей, их нужно исправить. Что делаем:

• Обезжириваем поверхность (тщательно)
• Наносим адгезионный слой грунта Новол (тонкий слой)
• Наносим Нитрошпатлевку Сиккенс в нужные места (ямы и риски)
• После высыхания обрабатываем поверхность наждачкой (номинал 120 --> 320)

Если на поверхности оставить нитрошпатлевку не защищенной, то при формировании она пропечатается на изделии (почти пополам), причем большой слой воска не поможет. Для предостережения выше указанного следует нанести щедрый слой грунта (все тот же однокомпонентный, мелкозернистый Новол). Он же даст проявку на ровность плоскостей и отсутствие ям (как при шпатлевании "наскоряк"). Не стоит путать проявку на наличие ям и риски с проявкой на ровность плоскостей. Впрочем, по фото видно, что все плоскости ровные и симметричные, нет ни следа от неровности пластилина. В таком состоянии рекомендую выдержать матрицу не менее суток, дабы грунт успел не только тщательно просохнуть, но и просесть в необходимых местах.

Последующее описание наглядно демонстрирует методику формовки изделия в матрице. Подобная технология используется не только в мелком производстве (будь то обвесы или капоты), но и в заводском-массовом (кузовные паели тяжелых грузовиков, лицевая часть автобусов, корпус катеров и яхт, самолетостроение и все что нас вообще окружает. Разница лишь в том, что гелькоут, стекломат и смола подаются через пульверизатор, и для существенного упрочнения матица имеет возможность откачки воздуха (в народных методах используется вакуумный пакет).
Наш случай до безобразия прост, никакого пульверизатора и вакуума, все в "домашних" условиях.
И так. До сегодняшнего дня матрица была покрыта грунтом. Грунт, естественно, подвергся замывке наждачкой (номинал 240-320).
Последовательность действий подготовки и формовки:

1. Обезжиривание поверхности матрицы
2. Нанесение и втирание разделительного слоя (я использую специальный воск). Сперва втираем воск пальцем, затем растираем ветошью (нет ничего лучше, чем кусок карпета). Первый слой следует выдержать пол часа. Затем еще пару слоев с промежуточной выдержкой.
3. Нанесение гелькоута в матрицу. Щедро проливаем углы и канты, а так же козырек (его потом стоит подточить, т.к. в матрице этого сделать не удалось (даже мизинец не залез туда). Слой гелькоута 1-2мм, в козырьке 2-3. НА фото гелькоут не равномерный, но спустя время он растечется.
4. Выдерживаем гелькоут до состояния "тыкнул пальцем - след остался, а палец чистый"
5. Ламинирование стекломатом. В углах следует проложить четко-отрезанные куски, в остальных местах советую уложить "рваные" куски (их проще связать друг с другом и добиться равномерности и плавных границ). Не стоит набирать толстый слой в будущих местах контакта с панелью, иначе лишнее придется сточить. Побольше кладем в козыек и на большую плоскость.
6. Выдерживаем формовку минимум сутки.

В данный момент изделие выдерживается в матрице при температуре 15 градусов. Завтра предстоит отделение и подгонка по месту. Впереди еще много подходов, как например: установка креплений-связок с металлической рамой, и, если потребуется, изготовление площадки уже на панели, дабы места контакта были максимально равномерные.
Спасибо за внимание!;)

Как отделить изделие от матрицы: Краткий экскурс;)
Наверняка все помнят, что разделителем являлся воск? Этот факт не означает, что изделие "выпрыгнет" вам на руки. Тут стоит потрудиться и схитрить.
Если пытаться отковырять изделие путем поддевания твердыми предметами - это верный путь к царапинам (в лучшем случае) и трещинам, причем, как на матрице, так и на изделии (почему? Ответ прост: во первых - разделителю нужен воздух; во вторых - плотность поддевающего предмета (колупатора) должна быть меньше плотности гелькоута; в третьих - нужен резкий и равномерный толчок/хлопок/удар, распределив нагрузку по большой площади).
Решение выше-указанного:

1. Берем "сэндвич" в руку (матрицу с формовкой)
2. С верстака выбираем резиновую киянку и суровый молоток
3. Молотком постукиваем по краям матриц (со стороны матрицы)
4. Удары распределяем равномерно, причем матрицу как бы болтаем в руке (то есть жестко не фиксируем)
5. Резиновой киянкой с большим усилием бъем по большим поверхностям (будет слышен треск)

Что нам даст эта операция: Воздух, который так необходим разделяющему слою.
Далее в дело вступают пластиковые колупаторы, которые как клинья вставляются в края.
Вставив максимальное кол-во клиньев наносим очередной удар киянкой, и О чудо, изделие равномерно и плавно выскакивает на поверхность.
Далее все как обычно - примеряем, отрезаем лишнее, шлифуем места контакта.


Напомним что было:

• Из пластилина слеплен болван будущей рамки
• Поверх болвана сформирована матрица
• Матрица подверглась обработке
• В матрице вылито изделие

Что на данный момент:

• Изделие отделено от матрицы.
• Болгаркой отрезаны черновые границы
• Наждачкой доведены границы и стыки
• Дримером пропилено черновое отверстие под панель ГУ.

Что предстоит в ближайшее время:

• Изготовление основы (которая будет примыкать к панели торпеды)
• Связка основы и рамки
• Доработка и подгонка окна под панельку ГУ
• Покраска
• Установка

Поверхность изделия по прежнему в гелькоуте, канты козырька не выведены.

В ближайшее время работы над рамкой будут продолжены. Не переключайтесь;)

Привет всем, кто следит за изготовлением столь чудного и редкостного девайса;). Да да, все это время Туарег стоит в боксе, каждый день ведутся работы по уHi-End'ыванию салона, попутно уделяя время другим проектам, и рамка не затерялась в углу верстака.
В данной записи, кроме тизера, не будет ни одного фото снимка (не специально, а нарочно, элементарно забыв вытащить флэш-носитель из фотографирующего устройства). Через некоторое время будут выложены подробные фото концепции крепежа, а так же принципиальная работа фиксации рамки на видео файле. Вобщем всё наизнанку, не утаив ни единого шага (а то подумаете рекламо=))

Статус на данный момент: спроектированы и готовы основные крепления, готовы контактные площадки ("рамка->пластик торпеды"), ювелирно вырезано "парадное окно", гордо прячущее недра ГУ, оставив только лицевую панельку "На показ" (то есть вне поля зрения даже стоковая окантовочная пластиковая рамочка, вернее ее вовсе удалось избежать).

В ближайшие дни:
- покраска порошковой краской металлического каркаса
- покраска матовым цветом изготавливаемой рамки
- сбор и установка всей конструкции
- А так же окончательная сборка всего салона и дебют проекта;).

Тизером опишу алгоритм установки предстоящей конструкции:
1) Установка "анатомического" металлического каркаса в недра торпеды (в то место, откуда снят штатный бардачок) и фиксация его на 8 точек
2) Установка металлической шахты, ее фиксация в каркасе
3) Установка и подключение головного устройства, фиксация ГУ в шахте
4) Установка изготовленной рамки на крепления (крепления фиксируют стеклопластиковую рамку на металлическом каркасе и на пластике торпеды)
5) Гордое "вщелкивание" лицевой панелький ГУ и вуаля;)

Задавайте конструктивные вопросы, делитесь мненями!

а можно ли использовать повторно мега пластилин?
как крепится готовое изделие к металлу?
сколько стоит это удовольствие?

Цитата:

---

Сообщение от Vano

а можно ли использовать повторно мега пластилин?
как крепится готовое изделие к металлу?
сколько стоит это удовольствие?

---

- Пластилин повторно можно использовать (и он вовсе не мега, а нано=))
- Крепление будет показано и описано чуть позже
- Сколько стоит пластилин?=) рублей 200 за кг. А итоговая цена продукта еще не подсчитана.

100500 ? ;)

И так, все уже вкурсе о чем идет речь=)
Поговорим о крепежах и о некоторых моментах.

Часть 1. Шаг перед изготовлением креплений.

Для того, чтобы рамка "села" на панельку максимально плотно, а зазоры напрочь отсутствовали, следует проделать следующую работу:
- Поверхность торпеды оклеиваем защитным скотчем (в 1 слой, минимум нахлестов и складок).
- Наносим воск (дабы не отрывать готовый продукт с силой/треском/скрипом)
- Разводим шпатлевку (волосянка микро-фибра от Новол)
- наносим слой шпатлевки на торцы рамки и на торпеду, равномерно и стройной полосой
- прислоняем рамку на торпеду, максимально вдавив ее по месту "прописки"
- излишки выдавленной шпатлевки убираем пальцем, загоняя некоторую часть обратно (а вдруг пузырь)
- выдерживаем и снимаем спустя время. Обтачиваем лишнее.
Вложение 210041Вложение 210043
Данная операция дает 100% соответствие контактных частей. Теперь рамка не трется острыми торцами, а как родная лежит на контактных поверхностях.
Если сомневаетесь в проделанной работе, либо смущают неровности, то следует повторить процесс, но уже с мягкой шпатлевкой. Последовательность та же.

Часть 2. Изготовление и подгонка креплений.

Принцип креплений такой же, как и у большинства креплений штатных панелей салона - покер/п и с т о н (распознает как мат, удивительно) или фиксатор, а реже и то и другое (такой идеей и воспользуемся).

За основу взяты "левые" покера/клипсы/п и с т о н ы, по мне все эти приблуды (по 5р) именуются "п и с т о н". С "мамой" и "папой" (тобишь приёмная/стационарная и приемная/подвижная часть).
На фотографиях виден лишь демо-вариант этих креплений, в дальнейшем они будут легко заменяемыми (то есть ("папа")подвижная часть будет заменяемой (механические повреждения еще никто не исключал, а так же "усталость материала"). Из стеклопластика отлита удерживающая деталь, временно приклеена "термо-п и с т олетом".
("мама")Приёмная часть вдета в металлический каркас.
Вложение 210045Вложение 210047
2-х креплений тут мало, а лишние просто некуда вживить, поэтому берем банальную идею креплений большинства панелей салона - фиксатор, он же зажим/уплотнитель (много синонимов).
Повторяем процедуру оклейки скотчем, но уже в другом месте. Закидываем волосатой шпатлевкой, её же мажем на соответствующую часть рамки. Прижимаем, и спустя время получаем естественный нарост, соответствующий тому пространству, которое и нужно было заполнить, дабы "зажать" рамку в нужном месте.
Вложение 210049Вложение 210051
Этого вполне хватает для обеспечения неподвижности и надежной фиксации рамки, и в то же время этот метод крепежа позволяет проникнуть к проводке ГУ и т.п.

После этих процедур рамка обработана наждачкой, загрунтована и покрыта проявочной краской. Воспользуемся моментом и посмотрим как она сидит в своем законном месте. По-моему Nicely ;)

еще фото