Готовим двери под установку динамиков

Привет всем. Давно не был на форуме :wink3: , но задают вопросы по подготовке дверей. Поделюсь немного, как мы делаем, слышал что подобное делает Лысенко. 90 % инсталяторов встечаются с проблемами подгуживания мидбасов и не знают , как с этим бороться. А проблема обычно в жесткости крепления и жесткость всех панелей двери.
Идея использовать яичную подложку была еще в 2004 году, но использовать стал только пару лет назад. Не знал, как их закрепить на дверях, Саша Лысенко придумал :magnitola_team_new:. Но цель использования подложки, не погасить волны ( они сами собой погасятся), а сделать жесткую внешнюю панель двери.. И так :


Вложение 129096
Берем яичную подложку, пропитываем эпокситной смолой в два слоя с промежуточной сушкой. После этого нарезаем эту подложку в полоски, обычно я режу через 2 ячейки. Можно и больше, но не удобно засовывать в отверстия дверей, да и двери у нас не прямые, а имеют изгиб. Можно конечно всю ячейку засунуть в дверь и пропитывать смолой, на месте. Но не очень удобно. Еще одна мелочь не маловажная, когда двери узкие. Перед тем как пропитать подложку, сомните ячейки, чтобы подложка стала уже и не мешала, в будущем, стеклу.
Подготовили подложку.
Теперь промываем дверь и наклеиваем стп на внешнюю панель., после этого промываем хорошо фольгу на СТПшке и обрабатываем праймером, если используем клей для авто стекол. НО ! Клей для автостекол, если не использовать праймер, может и отвалиться, такое уже было. Мы стали использовать обыкновенный строительные силикон и случаев отпадывания больше не было. И так клеим нашу подложку по всей площади панели, стыки между полосками также связываем силиконом. Процесс долгий и лучше распирать полоски, чтобы не падали, а оставались на месте. Когда силикон высох, внешняя панель готова, получается жесткая и относительно легкая стенка корпуса двери.
Далее имеем внутренюю панель двери, вот это самый гемор, как видно на фотографии её мы укрепили железными уголками 25 х 25, но одно плечо мы режем и получается 25 Х 10. Это требется для дальнейшей подгибки контура. Примерно вот такое получается :
Вложение 0Вложение 129098
Прежде чем уголки подгонять, необходимо изготовить подиум для крепления динамика, он должен стягивать железо двери :
Вложение 129099 Вложение 129100
Когда подогнали все уголки и установили их, приступаем к заделке отверстий фанерой 4-6 мм или выклеваем заглушки из стелоткани, как вы понимаете алюминий тут уже не понадобиться, т.к. дверь уже усилили уголками, да и толку от алюминия не много.

Вложение 129105
Не маловажный уголок :Вложение 129106 Теперь берем рукой за подиум и с силой пытаемся подвигать, не двигается ? Значит жесткость хорошая.
Ну и далее утяжеляем обшивку, дорабатываем вибрирующие части двери и все собираем.
Добавлю для владельцев Фордов, та алюминивая плстина не дает нужной жесткости и её мы тоже усиливаем уголками, к сожалению фотографий не нашел, но есть фотография доработки нижней части двери, т.к. она там очень слабая и ставим их 4-5 штук. Уголок заклепан.

Вложение 129109
Во вторм посте покажу, как выходим из таких ситуаций, как закрываем большие дыры в дверях, на примере БМВ пятерки.

Итак имеем такое большое отверстие на дверях :
Вложение 129121
В данном случае мы используем родную спленовую заглушку и обклеиваем её с двух сторон стеклотканью в 2-3 слоя. Примерно получается толщина 2 мм, думаете мало ? Нет, конструкция сэнгвич получается жесткая, да при необходимости можно еще и сделать ребра жесткости по авио технологии.Вот что получается :

Вложение 129122 Вложение 129123 Вложение 129124
Так как может увести сплен, его надрезаем , правим брусками и склеиваем :
Вложение 129126 Вложение 129127 Вложение 129128

При такой подготовке дверей нет подгуживания, конечно если вы не стараетесь порезать динамик низко . Я не срезаю никогда ниже 80 гц., а то и выше, басу там хватает. К примеру , подготовив таким образом двери, мы поставили 13 см сони , которые дарили новичкам ( эх , сам сейчас ищу такие ) на ЯСКА пару лет назад. Так вот от них было столько баса, что пришлось срезать на 150 гц.
В первом посте вроде не загрузилась первая фотография, продублирую :
Вложение 129133

Цитата:

---

Сообщение от audi 80

Итак имеем такое большое отверстие на дверях :
Вложение 129121
В данном случае мы используем родную спленовую заглушку и обклеиваем её с двух сторон стеклотканью в 2-3 слоя. Примерно получается толщина 2 мм, думаете мало ? Нет, конструкция сэнгвич получается жесткая, да при необходимости можно еще и сделать ребра жесткости по авио технологии.Вот что получается :

Вложение 129122 Вложение 129123 Вложение 129124
Так как может увести сплен, его надрезаем , правим брусками и склеиваем :
Вложение 129126 Вложение 129127 Вложение 129128

---

Добрый день, вопрос может и глупый, но я запутался ))

1) Клееим сплен на металлическую часть
2) На носим эбокситку и ждем пока высохнет, вытаскиваем и повторяем процедуру с изнанки, если слабо то усиливаем ребрами жесткости (как на фото)

Про какой сплэн речь, Дмитрий? Делаем сенгвич из родного, формованного сплэна, т.е. обклеиваем с обоих сторон его. Потом обрабатываем для придания цивильного вида и прикручиваем конструкцию на винты или саморезы.
На фото, где показаны деревянные бруски, это технологические( временные) бруски для выправления деформации формы, после склеивания.

Цитата:

---

Сообщение от audi 80

Про какой сплэн речь, Дмитрий? Делаем сенгвич из родного, формованного сплэна, т.е. обклеиваем с обоих сторон его. Потом обрабатываем для придания цивильного вида и прикручиваем конструкцию на винты или саморезы.
На фото, где показаны деревянные бруски, это технологические( временные) бруски для выправления деформации формы, после склеивания.

---

Про бруски, это понятно а про сплен нет. Это точто между картой двери и самим металом двери? (дверь не моя, но выглядит также http://d.a.d-cd.net/51aa458s-480.jpg)

Цитата:

---

Сообщение от Дмитрий22

Про бруски, это понятно а про сплен нет. Это точто между картой двери и самим металом двери?

---

Да.

Цитата:

---

Сообщение от Дмитрий22

(дверь не моя, но выглядит также http://d.a.d-cd.net/51aa458s-480.jpg)

---

Тут вроде алюминька?

Цитата:

---

Сообщение от audi 80

Да.


Тут вроде алюминька?

---

да, ее лучше тогда Gold или Шумооф укрепить

Цитата:

---

Сообщение от Дмитрий22

да, ее лучше тогда Gold или Шумооф укрепить

---

На форд фокусе также была алюминька, мы её укрепляли металическим уголком 25х10, предварительно изогнув по контуру и демпфировали виброй. И то, там не везде возможно было уголок воткнуть из-за механизма стеклоподъемника.

Цитата:

---

Сообщение от audi 80

На форд фокусе также была алюминька, мы её укрепляли металическим уголком 25х10, предварительно изогнув по контуру и демпфировали виброй. И то, там не везде возможно было уголок воткнуть из-за механизма стеклоподъемника.

---

Спасибо

А если взять алюминевый уголок( у нас проще его купить) он сам не будет вибрировать?

Приветствую. Если кто имеет опыт работы с полиэфиркой, проконсультируйте: готовлю двери под акустику, хочу сделать съемные заглушки из стекловолокна+полиэфирка на техотверстия, как их закрыть перед нанесением смолы, чтобы готовая "скорлупа" легко отделилась от метала двери, а то я металл вокруг одного отверстия заклеил малярным скотчем, на другом распылил из аэрозоля силиконовую смазку, так вот за силико полиэфирка взялась так, что заглука стала несъемной, пришлось выламывать чтобы стеклоподьемник достать (дверь не нужная - битая, та которую буду ставить в покраске пока), а на том отверстии где скотчем малярным обклеивал, заглушка снялась, но очень геморно, больше так не хочу. Может есть отработанная метода, поделитесь пожалуйста?

Dydits, Заклеиваем техотверстие скотчем в 2 слоя, мажем его от души ровным слоем литола24. Потом накладываем стекломат. Сушим. Снимаем. Всё.
http://magnitola.org/nashi-installya...ml#post1233837
ЗЫ. как давно это было а карта еще не доделана)))

Если намазать литолом, то потом стекловолокно не повторит изгибы метала (там много всяких выштамповок), потому как не будет липнуть к основанию, оно и к скотчу малярному неособо то прилеголо на изгибах. А можно в качестве первого слоя использовать марлю, она ведь безпроблем повторит профиль металла, а поверх слои стекловолокна?
2. Сколько слоев 450-го стекломата нужно для заглушки среднего размера для техотверстия в дверьке?
3. Можно ли положить все слои скекломата без промежуточной сушки?

---------- Сообщение добавлено 08.09.2014 в 18:33 ----------

Спасибо, все оветы нашел здесь: http://magnitola.org/masterstvo-inst...shikov-25.html

Dydits, Я заклеивал окна оракалом, наносил разделитель(не знаю что это, все его зовут спирт), когдато давно использовал мыло в качестве разделителя, потом для точного повторения форм наносил стекловуаль, а потом стеломат, предворительно пропитанный материал проще повторяет все заковырки.

Вложение 643446 Вложение 643448 Вложение 643450
Вложение 643452 Вложение 643454

спасибо парни, вчера сделал заглушки, заклеивал отверстия обычным строительным малярным скотчем, отделилось без проблем (еще пробовал по скотчу проходить воском, тоже отрично снимается), но я отделял гдето через час, пока полиэфирка до конца не стала, но сама деталь была уже очень жесткая. В прошлый раз по скотчу не получилось снять, наверное из за того, что делал боксидкой. В тех местах, где сложный рельеф метала, первым слоем ложил обычную марлю.
Касаемо фоток выше, я делал заглушки вогнутыми внутрь, чтобы было как можно меньше плоских частей, каждый изгиб на заклушке - это, дополнительное ребро жесткости, котороее в итоге повысит жесткось внутренней части двери вцелом и не даст вибрировать самой заглушке

---------- Сообщение добавлено 19.09.2014 в 07:57 ----------

[QUOTE=deicider;2671424] Думал, что у меня тех отверстия неудобные для проклейки, оказывается бывает и похлеще.
Пока вклеивол ребра жесткости из алюминия, придумал енплохой и очень простой способ немного повысить жесткость наружного метала двери: если заглянуть внутрь двери, то увидим, что по контуру, особенно в углах, плоскость наружного металла находится в непосредственной близости от выштамповки контура внутреннего метала двери, так вот в некоторых местах, особенно в уголках двери, если нажать на металл снаружи двери, а самому смотреть внутри двери, то хорошо видно, как он гуляет относительно выштамповки контура внутреннего металла, я в таких местах поставил "плюшки" герметиком для вклейки авто стекол, которые соединили наружную плоскость металла с внутренней выштамповкой. После высыхания, металл уже не вдавливался.

Цитата:

---

Сообщение от deicider

Dydits, Я заклеивал окна оракалом, наносил разделитель(не знаю что это, все его зовут спирт), когдато давно использовал мыло в качестве разделителя, потом для точного повторения форм наносил стекловуаль, а потом стеломат, предворительно пропитанный материал проще повторяет все заковырки.

Вложение 643450

---

Вопрос. При нанесении полиэфрки и стекломата , она не отваливается на вертикальной поверхности? И сколько слоев достаточно будет?

Цитата:

---

Сообщение от ansem

Вопрос. При нанесении полиэфрки и стекломата , она не отваливается на вертикальной поверхности? И сколько слоев достаточно будет?

---

Не отваливается. Главное смолы дать в меру - много смолы, начнет сползать постепенно. Достаточно 3-4 слоя 300-го стекломата. Но лучше 5-6.

Цитата:

---

Сообщение от ansem

Вопрос. При нанесении полиэфрки и стекломата , она не отваливается на вертикальной поверхности? И сколько слоев достаточно будет?

---

Сползать не будет, ездил со свеженанесенным материалом, ничего не сползло. Количество слоев по желанию, имхо минимум 3-4 слоя трехсотого.

Все так. Но ездить в машине с чадящей полиэфиркой - жесть, у меня знакомый работал на заводе, где из стекловолокна и полиэфирки, делают кузовные панели для автобусов, говорит, что в цех, где основной процесс, мужиков младше 45лет вобще не берут, а женщины работают максимум 5 лет и их переводят в другие цеха.

Так сложилось, лепил вечерами после работы, времени ждать небыло, от гаража до дома 3км с открытыми окошками терпимо, а к утру уже не чадила, просто запах оставался.