Octavia A5_исправляем ошибки инженеров

И третье.

Добавил на верхнюю крышку конструкции под усилители уголки, чтобы она лежала строго в заданном положении и не сваливалась при погрузке-разгрузке разногабаритных вещей. Следом обклеил её карпетом.

Делай раз:


Делай два:


И всё это дело несем в машину. Теперь в багажнике, кроме нижней части конструкции, ничего не бьёт по глазам. Обычный багажник, обычной машины:


Вживую выглядит лучше. Меня больше раздражает всякий хлам, который постоянно сменяется один другим .


Нижнюю часть буду доделывать по теплому времени года, если решусь на снятие усилителей. Торчащие саморезы - от доп перекладин, которые я снял, чтобы покрасить, но вкручивать их обратно в холодное время года не очень уютно.

Сейчас жду ваговские контакты для штатного блока предохранителей в районе рулевой колонки, чтобы переделать "дилерские изыски" по скрытой проводке питания для регистратора и буду искать теплое место, чтобы одним махом сделать еще кучу мелких вещей.

Всем привет! Давно не заглядывал в собственную тему. Не то, чтобы рассказать было совсем уж нечего. Я скорее больше раздумывал, слушал, еще думал, еще слушал, читал, снова слушал и так много раз по кругу.

Приход тепла в НСК уж сильно затянулся, поэтому все работы, которые возможно делать на воздухе пока выполнять нет возможности, что очень расстраивает. С другой стороны – делать что-то экстренно срочное со звуком в авто необходимости нет – это радует. Но требуется навести порядок.

Зимой я особо времени тоже не терял и кое чего сделал. Всё это не сильно связано с АЗ, но очень уже помогает более комфортному перемещению в пространстве. Сильно не ругайте, я под спойлерами, может кому поможет, а мне + в карму.

1. Заменена старая 15-летняя горелка Webasto, на новую Webasto start. Сейчас это стоит вменяемых денег. А если ставить её самому, то можно прилично сэкономить. Из электрики авто она подключается только к +12В и к массе.

После прочтения съесть!

Установщики не смогли сходу нормально прирастить старые органы дистанционного управления к новой горелке – в итоге – копошился с электрикой сам (может быть напишу об этом чуть позже). Этот случай в очередной раз доказал мне, что обращаться к сервис центрам с чем-то, что сложнее табуретки – лотерея. После собственноручного вмешательства всё работает в штатном режиме и радует теплом и лёгким запуском двигателя. Следующим шагом будет найти куда они прицепили +12В и массу, есть опасения, что "куда глазу упал".

2. Внедрил в детское кресло подгорев.

После прочтения съесть!

Морозы у нас неслабые, а ребёнок в машине ездит часто. Купил обычный в Ленте, срезал с него "обложку" и заинсталлил под обивку.

3. Удалил старый и сделал нормальное скрытое подключение нового видеорегистратора. Как положено – через 12В-5ВUSB конвертер с всем известного китайского сайта, к блоку предохранителей через 2А пред.

После прочтения съесть!

А не как было у меня: врезано в штатную проводку там, где дилерскому электрику захотелось – естественно никакой защиты в виде предохранителя тогда установлено не было. Очень важно для меня было то, чтобы при снятии/установке камеры не приходилось трогать провод питания, поэтому сознательно выбирал из моделей, у которых питание идёт к жестко приклеиваемой на 3М скотч к стеклу ножке. Выбрал Navitel R600 не особо дорогой, но в нём стоит неплохая матрица Sony, которая встречается в гораздо более дорогих регистраторах, ну и моим требованиям по удобству пользования соответствует (легкий, без присоски, питание через крепление). Итогом стало вкл./выкл. регистратора от зажигания, полное отсутствие виднеющихся проводов и молниеносные снятие/установка его на место.

4. Следствие виброизоляции двери багажника – падающая крышка, особенно в холодное время года. Буквально пару недель назад поменял стоковые газовые упоры с большей выталкивающей силой на те, что ставятся в Октавия РС, у которой пятая дверь тяжелее из-за спойлера. Теперь крышка открывается и закрывается идеально. Всю зиму завидовал тем, у кого стоит привод крышки багажника, теперь – нет!

После прочтения съесть!

Ставил хороший заменитель оригинала - Stabilus, многие утверждают, что они поставляют газовые упоры на конвейер VAG. Соответственно тех проблем с отсутствием замедления, как бывают у людей при установке упоров других производителей, нет.

5. Ну и купил классные летние шины, взамен заводского УГ. И я бы не сказал, что к АЗ это не относится. После жестких шумных стоковых шин, с этими в салоне стало заметно тише

Ну да хватит пока про "касательные" темы. Кое чем еще порадовал себя и авто (уже ближе к АЗ), но этого скоро коснётся.

По АЗ на лето планы примерно выстроены (не зря же весь холодный период года отмалчивался).
Сначала буду решать те вопросы, которые в прошлом году не были доведены до логического завершения, из-за наступления осенних холодов. Далее хочу выполнить подготовку под возможный апгрейд системы. Об этом далее.

Следующим постом хотел написать дальнейшие планы по АЗ по пунктам, чтобы у самого себя всегда была шпаргалка. Но на это тоже нужно время, а вчерашний теплый солнечный послерабочий вечер так и говорил: "Не фиг такую прекрасную возможность профукивать, иди и делай, что можешь!"

Ну я и пошел)

При установке усилителей и подключении акустических проводов к EOSу (прошлой осенью) – сорвало резьбу на одном из контактов колодки. Самое интересное, что это произошло без усилия, я даже сопротивления никакого не почувствовал, как будто резьба уже была слизана.

После прочтения съесть!

Причиной вижу, что усилитель улучшен самим производителем из стоковой модели, и при проверке работоспособности перетянули винт – на один раз хватило, а потом уже – как повезет. Может быть и какой-то производственный брак, да это уже и неважно. Так как повреждение механическое, то пытаться связываться с гарантией смысла никакого.

Нормально закрепить кабель в колодке на половине витка все же получилось, уровни громкости динамиков не пострадали, провод не болтается, его без выкручивания винта не вытащить. Но с полузакрученным винтом ездить не дело.

Вариантов устранения два – перепайка колодки и нарезка новой резьбы. Лезть вовнутрь желания и смысла никакого нет, поэтому я приобрёл винты установочные из нержавейки М5 под внутренний шестигранник (сейчас в колодке М4), парные метчики и решил нарезать резьбу под винт М5.

Итак, встречаем набор юного слесаря:

Сверху вниз:
1. Ключ разводной из набора ИКЕА (кстати неплохой набор, после покупки уже не раз выручал в быту);
2. Хорошее сверло по металлу диаметром 4,2мм;
3. Набор метчиков для нарезки резьбы М5 (грубый и точный);
4. Винт установочный М5х10 по DIN914 (913 в магазине не было) из нержавейки марки А2;
5. Напильник, чтобы из винта по DIN914 сделать винт по DIN 913, такой винт не продавливается сквозь жилки провода, а плотненько их прижимает в колодке (см. следующее фото).

Ну а сам процесс описан в инете: Сверлим отверстие нужного для данной резьбы диаметра (5(диаметр резьбы)-0,8 (шаг резьбы)=4,2мм), убираем стружку, проходим грубым метчиком (два оборота вперед-один назад), убираем стружку, проходим точным метчиком (два вперед-один обратно), убираем стружку - проверяем как все хорошо получилось!!



По факту. Чувствуется что М5 имеет намного больший запас по прочности. Гораздо удобнее попадать и крутить винт. Непонятно вообще зачем использованы такие хиленькие колодки для акустических проводов. При этом, на ремоуте имеем большую толщину материала и прижим М5 (нелогично).

Посмотрю в течение лета как поведет себя соединение между материалом колодки и винтом из нержавейки, не образуют ли они гальваническую пару (таблица из ГОСТ говорит, что не должно). И если не возникнет никакой беды, то остальные 3 отверстия сделаю в том же духе.

Есть вопрос по дальнейшей возможности улучшения звука. Даже двойной вопрос, на два случая, которые можно выполнять друг за дружкой.
На акустике Match MS 62C имеем вот такой кроссовер:
фото от FFZ 1
фото от FFZ 2
(мой стоит в дверях - сфотографировать простым способом никак).

Случай 1. Имеется ли смысл в замене каких-либо компонентов на данном изделии на более качественные для звука?
Я могу только предположить, что может есть смысл заменить конденсатор и резистор. И есть ли какое-то влияние на звук у защитного предохранителя твиттера? Может быть даже стоит изменить номинал резистора, для уменьшения громкости твиттера (хотя можно и навредить).

Почему возник такой вопрос: если эквалайзер у меня выставлен в "ноль" по частотам 8 и 10 кГц, то ВЧ очень сильно сыкают, пшикают, цокают и свистят - в общем утомляют с первых же секунд. Я езжу с пониженным уровнем данных частот (и даже изредка чуть ниже):


И тогда ВЧ работают уже намного мягче, я бы даже сказал абсолютной комфортно, но есть ощущение некоторой "глухоты и уменьшения прозрачности", если отворачиваю от себя и оставляю эквалайзер в нуле, то вопрос "чуть глуховатого" звука также остается, при этом на чрезмерные сибилятины это влияния не оказывает. Также заметил, что если ехать в шапке, то цоканье сыкание практически исчезает.

Возможно всему виной место установки твитеров, может быть они чуть ближе, чем нужно.


Следующая причина - хорошо играющая электроника, простой рок, великолепно звучащие щеточки, треугольники, колокольчики, но как дело касается композиций в которых активно лупит "райд", то звуки начинают слепливаться в кучу и касаться резкими и не детальными. Как будто появляется шумноватая пелена на ВЧ.

Не спорю, что от акустики такого ценового диапазона я требую наверное слишком многого, просто хотел бы как раз понять можно ли улучшить звучание заменой компонентов кроссовера, или это скорее вопрос замены акустики.

ps Второй случай апгрейда, как следствие из первого или как его альтернативу чуть позднее опишу

Случай 2. Поканалка с отдельным усилителем на ВЧ.
Первоначально хочу обойтись без активного деления процессором.Мысль такая: подать с выхода Rear своего ГУ (Pioneer AVH 2600BT) сигнал на дополнительный усилитель и либо резать ВЧ подвесив на них кондер в разрыв плюсового акустического провода, либо фильтрами усилителя (второй вариант, наверное, даже предпочтительнее). НЧ будет работать от канала Front усилителя пока без фильтра сверху, либо с модернизацией штатного кросса. Саб – от канала SW.
Далее есть еще несколько вариантов событий, но нужно разобраться с данными вопросами.

Итогово вижу две ситуации:
1. Улучшаю нынешний кросс системы и окончательно облагораживаю багажник (самый простой и недорогой). Этот вариант мне очень нравится хотя бы потому что звучание системы меня вполне устраивает, кроме недостатка средних частот из-за расположения мидбассового динамика и описанной ранее ситуацией с ВЧ. А может нужно просто сменить акустику на более высокого уровня с комплектным кроссовером, а усилительную часть оставить без изменений.
2. Подготавливаю систему под возможность полноценной 2-полоски, разруливаемой процем с возможностью добавления 3-ей полосы – это как раз вытекающее из случая №2 - более дорогой и затратный, но позволяет остановиться на любом шаге, имея возможность двигаться дальше.
Насколько я понимаю. Для более музыкального звука в авто – вариант №2 более верен.

Пока раздумывал над системой, решил попробовать подключить телефон к ГУ по AUX. Почему телефон?

Да потому что с помощью телефона в этом мире возможно выполнять всё больше действий. А качество, разрешение, яркость и отзывчивость экрана несравнимо лучше, чем у головных устройств с мультимедиа, которые сейчас продаются. Есть еще один плюс у экрана телефона, он сам держит необходимую яркость, в зависимости от освещения. Меня напрягает тот фактор, что экран головы, при движении по трассе днём и включении ближнего света, практически не виден, что очень осложняет выполнение тыкательных действий по экрану.

Например, иногда хочется совсем чего-то нового, я иду на Я.музыку и отправляю звук на ГУ по Bluetooth. Сцена, конечно, сужается, но сказать, что звук плохой не могу. Тоналка кажется мне получше, чем при прослушивании радио. Ожидал, что подключение AUX по проводу сделает звук более близким к прямому воспроизведению с ГУ, но то ли я глуховат, то ли шнурок оказался не очень, но разницы между синим зубом и ауксом на своём ГУ я не увидел вообще. Что по ширине сцены, что по качеству звучания. Проверял на хороших Wav’ках..Решил, что проблема и выеденного яйца не стоит. Буду пользоваться беспроводными технологиями, всё таки 21 первый век уж давно наступил)

Тот же самый случай с заменой межблоков. Снова поменял их местами и снова показалось, что бас чуть мажет, а середины совсем нет.. пока заново не отстроил систему . То есть снова подтвердил, что разницы на 5-метрах межблока DAXX R77 и самопального DAXX R60 - нет (на моей скромной системе).

---------- Сообщение добавлено 14.06.2018 в 18:06 ----------

После нарезки резьбы на колодке EOS’a в нынешней системе остался только один явный косяк. Появление фона при включении габаритов. Пока из действий выполнил только отключение провода диммера от лампочки в пепельнице. Не помогло)

На очереди подача +12В питания на ГУ от АКБ, либо от дистрибьютера в багажнике. Минус у ГУ я уже давно проложил в общую точку заземления аудиосистемы на кузове.
Очень бы хотелось этими действиями и ограничиться, так как остаются самые неприятные варианты – межблоки и, крайний случай, акустическая проводка..

Парни, у меня к Вам всем вопрос!
Если в систему вводить процессор (либо процессорную голову, отделенную от панели), насколько важна его близость к усилителям сабвуфера и НЧ?

Просто я сейчас уперся в два варианта подготовки инсталла под будущее (которое может и не наступить):
1. процессор в метре от усилителя на НЧ. В 50 сантиметрах от саба и в 30 см от усилителя ВЧ/СЧ в багажнике, но для этого нужно много переделывать и много веса будет сосредоточено в одной точке.
2. процессор в 2,5 метрах от НЧ и Саба и в 30-40 сантиметрах от усилителя ВЧ/СЧ, может даже смогу поставить их впритык друг к другу. Расположение проца и усилителя в районе передних сидений. При этом трудоёмкость и последующая технологичность инсталла намного выше, красивее и аккуратнее. Также вес распределен более равномерно.

И там и там подключение проца по цифре (либо оптика/кокс либо USB-DAC)

Склоняюсь я к варианту 2, потому что считаю, что наиболее важный диапазон дальности межблоков это все-таки СЧ/ВЧ. Ни разу не слышал, чтобы наводки шли на НЧ полосу...

Привет, ставь всё в фальшпол в багажнике, у меня так всё стояло

Всем привет! Порылся с проводкой по вопросу фона при включении габаритов. И у меня снова вопрос-затуп из серии как такое может быть?!))

После прочтения съесть!

Сначала я пытал счастья при подключении +12В к ГУ, ведь достаточно логично, что при включении фар может появиться наводка с учетом, что ГУ и фары идут через один блок предохранителей. Даже отключал провод управления диммером ГУ. Успехом эта затея не увенчалась.

Совершенно "на дурака" я решил подключить минусовой провод к АКБ и..ничего не услышал, фон при включении габаритов исчез. Понимая, что это земляная петля, от которой я уже уходил из-за пробивающегося в звуковой тракт свиста от повышения оборотов двигателя, я решил пойти дальше и пустил минусовой провод по воздуху до общей точки заземления системы и! тут тоже нет фона! Тут же переключаюсь на минусовой провод до той же самой точки, но уже давно уложенный и шипение возвращается.

Так вот вопрос, действительно ли может минусовой провод ГУ (6мм.кв), уложенный с общим жгутом проводов авто, а также плюсовым проводом от усилителей ловить на себя паразитную наводку от проводов авто (в том жгуте как раз идет проводка к задним фонарям левого борта)? Просто мне казалось всегда, что силовые провода не ловят на себя наводки. И может ли этот провод каким-то образом, возникающую в нём наводку передавать на акустические провода в месте пересечения...

После прочтения съесть!

Ещё как вариант рассматриваю, что как-то плохо обжата клемма этого провода возле точки заземления, либо косяк в самом проводе. Там лежит ПУГВ 6ммкв, а проверял я черновым 2,5мм.кв.

Вывод в любом случае есть: когда разберу салон, буду этому проводу искать новую трассу прокладки..Да и это избавляет меня от поиска +12В на ГУ и, может быть, процессора.

После прочтения съесть!

У Вага на штатную голову идет два плюсовых провода сечением 2,5мм.кв, что является просто великолепным бонусом для питания источника.