FAQ по мощности усилителей

Как отличить усилитель с завышенной паспортной мощностью?
Самый простой способ - посмотреть на номинал предохранителя. Допустим, производитель заявляет номинальную мощность 2 * 100 Вт. Это означает, что усилитель будет потреблять около 400 Вт, поскольку КПД усилителей класса AB (наиболее распространенного) примерно равен 50% (2 * 100 / 0,5 = 400). Дальше остается поделить потребляемую мощность на напряжение бортовой сети: 400 Вт/13,8 В = 29 А. Если номинал предохранителя меньше этой цифры, то производитель слукавил и указал завышенную мощность - довольно частый случай для дешевых моделей малоизвестных фирм.
Почему некоторые производители указывают заниженную паспортную мощность?
Не раз приходилось сталкиваться с тем, что младшие модели авторитетных производителей, имеющие маленькую паспортную мощность (например, 2 * 25 Вт или 2 * 30 Вт), оказываются реально гораздо мощнее и вполне сравнимы по этому параметру с одноклассниками, чья заявленная мощность выше. Дело в том, что здесь производители идут на хитрость. Обычно такие бренды тесно связаны с соревновательным движением по автозвуковому спорту, где деление по классам идет в том числе и по суммарной мощности усилителей системы. В этих условиях участник, имея реально более мощный усилитель, чем заявлено в паспорте, может выступать в классе, где соперники будут с менее мощными усилителями, в результате получая преимущество.
Насколько отличается мощность при включенном и выключенном двигателе?
Как известно, напряжение бортовой сети при выключенном двигателе составляет 12 В, а при включенном - 13,8 В (в реальности цифры могут отличаться, особенно у старых автомобилей). Если усилитель имеет стабилизированный блок питания, о чем обязательно будет написано в инструкции, то его мощностные параметры будут практически одинаковыми для обоих случаев. Кстати, это вовсе не означает, что звучание системы при включенном и выключенном двигателе будет одинаковым, особенно для систем, оборудованным конденсатором в цепи питания усилителя.
Но если блок питания усилителя нестабилизированный, как и бывает у большинства моделей, то разница в мощности может оказаться значительной, иногда отличаясь в 2 - 3 раза. Поэтому если вам встретился усилитель с неожиданно малой паспортной мощностью, указанной для напряжения 12 В, то поищите в технических данных параметры парой строчек ниже - скорее всего, там окажутся более привычные цифры, указанные для 13,8 В или 14,4 В.
Каких данных следует опасаться?
Если единственный вариант мощности, приводимый изготовителем, содержит комментарий (THD = 10%), то мы бы этому производителю не доверяли, поскольку слушать музыку при таком уровне нелинейных искажений (THD - коэффициент гармонических искажений) никто не захочет, даже не причисляя себя к аудиофилам. Еще хуже, если единственными данными является мощность PMPO (пиковая музыкальная выходная мощность); это, строго говоря, прямой обман покупателя, по крайней мере, с точки зрения этики в car audio (среди домашних магнитол PMPO вполне прижилось и охотно используется даже известными фирмами). Насколько сильный обман? Очень внушительный - в 20 (!) раз по отношению к номинальной мощности. Кстати, советуем изучать все источники, где производитель говорит о мощности усилителей: на корпусе аппарата и на коробке могут быть приведены вполне заманчивые цифры без каких - либо комментариев, а в паспорте - мелким шрифтом - пояснение, что это, оказывается, как раз та самая злосчастная PMPO...

Источник: http://www.car-music.ru/

Цитата:

---

Сообщение от Rusl@n.T

Мост-это не сумма двух каналов. Мощность в мосту в 4 раза больше 1 канала! следовательно в 2 раза больше суммы двух.
Если я все правильно помню.

---

Ну, в 4, насколько я помню, эт в лучшем случае и не всегда:rolleyes: Бывает и в 3, и в 2. Зависит от уся:o;)

Cimon, в 4 это правильно.
все остальное это не гут.
вот был у меня HIFONICS ZXi6406 заявка 85х4 и 340х2 вот так, и это дело.
практически идеал соотношения был!

Надо сказаать честность сумашедшая.
хертц хвл рубал по небалуй да и каппу 12 покачивал нормально

Цитата:

---

Сообщение от VoVaN

Cimon, в 4 это правильно. все остальное это не гут.

---

VoVaN, так и я о том же самом.
Только вот того, которого не гут, а даже практически Ахтунг! на рынке просто навалом: вот очередной примерчик http://magnitola.org/car-audio-sovet...la-2210-a.html:@#$%^:

А как быть с максимальной мощностью усилка? Тоесть при пиковых нагрузках он питается от собственных емкостей?

пинокио,

Цитата:

---

А как быть с максимальной мощностью усилка?

---

спрятать до лучших времен... ;)

Цитата:

---

Тоесть при пиковых нагрузках он питается от собственных емкостей?

---

Было бы круто... но вообще то все как и всегда питаетсо от АКБ...

в СС ТРА 800.2 стоит предохранитель на 80 ампер
При этом производитель заявляет 800ватт нонимал при 14.4вольта, после недолгих подсчетов выходит что номинала в 800 ватт быть не может - отсилы 600 (если считать кпд 50%)

Но при это производитель указывает макс. кратковременная мощность усилка в 1600ватт (помоему, точно не помню) Так почему предохранитель до сих пор не сгорел?

Толи формула неправильная, толи в ней не хватает какого-то параметра

пинокио,

Цитата:

---

Но при это производитель указывает макс. кратковременная мощность усилка в 1600ватт (помоему, точно не помню) Так почему предохранитель до сих пор не сгорел?

---

Кратковременная мощность - это как и всегда просто маркетинговый ход производителя... :)
Поверь настоящие 600Вт этого вполне достаточно для саба например, у которого даже номинал 1кВт...

Мужики, давайте разграничим понятия!
Существует три вида "мощности":
1) RMS - номинальная паспортная мощность.
2) EMS - музыкальная мощность (такая мощность, при которой усилитель может громко воспроизводить продолжительное время)
3) Пиковая - та самая кратковременная мощность, которую теоретически может выдать усилитель и которую так любят указывать производители. Обычно пик НЕ МОЖЕТ длится более секунды, ибо в таком случае у усилителя сработает защита (если она имеется), либо он просто сгорит (точнее выходные каскады - читай транзисторы).

На будущее, как профессиональный звукарь, для машины выбираю технику исключительно по номиналам RMS, чего и всем советую!

И ещё! Об этом уже много написано: мощность усилителя ДОЛЖНА быть чуть больше мощности динамической головки. РАзумеется такая формула для тех, кто относится к технике с любовью и не выкручивает ручки усиления в плюс до упора:)))

Подскажите, если в ТТХ усилителя указно мощность 125Вт на канал при 14.4 Вт то при 12В он будет выдавать около 104Вт, верно?

> Как известно, напряжение бортовой сети при выключенном двигателе составляет 12 В, а при включенном - 13,8 В ...
Зачем в таком случае производитель указывает данные для 14.4В? :confused:

при 12В он будет выдавать меньше, но насколько - напрямую посчитать сложновато

Цитата:

---

Сообщение от Shylight

Зачем в таком случае производитель указывает данные для 14.4В? :confused:

---

Большинство современных иномарочных генераторов выдают такое напряжение, в старых авто 14 ровно и меньше.

про напряжение выдаваемое генератором:
гена при нормальной работе дает около 13,2 Вольт. 14,4 он дает лишь в случае мертвого аккумулятора,дабы скорее его зарядить или что-то в этом роде

Сильно заблуждаешься, 13. 8 минимальное напряжениедля начала электрохимической реакции для его заряда и всечто ниже этого не есть гуд, идет недозаряд , разряд,С напряжением в 13.2 без нагрузки ты убьешь любой акум за пол года а то и быстрее. А нормальная напруга 13.8-14. В для лета и 14.4 -14.8 зима, сам понемаешь плотность к земе должна быть выше.

в отечественных машинах вообще выше 14.2 не видел никогда))
скока сам гонял на стоковом генераторе - 13.5-13.8
летом в пробках на жаре еще меньше.

Цитата:

---

Сообщение от АleXXX

всечто ниже этого не есть гуд, идет недозаряд

---

ага, особенно в трехчасовых пробках летом в жару.. :threaten:

Цитата:

---

Сообщение от АleXXX

13. 8 минимальное напряжениедля начала электрохимической реакции для его заряда и всечто ниже этого не есть гуд, идет недозаряд

---

Говорить о напряжении заряда без привязки к температуре батареи, мягко говоря, некорректно. Для свинцовых кислотных стартерных батарей есть определённая зависимость изменения зарядного напряжения от изменения температуры (так называемый коэффициент пропорциональности, равный -40,5мВ/С). При температуре 15С оптимальное напряжение 13,8В. Легко подсчитать, что при -20С зарядное напряжение должно быть 15,22В, а при +40С - 12,8В.

Ради интереса. У меня на обоих усилителя нет встроенных предохранителей. Нет мануала и усилители без обозначения. Как быть?

Цитата:

---

Сообщение от Ving-ving

Ради интереса. У меня на обоих усилителя нет встроенных предохранителей. Нет мануала и усилители без обозначения. Как быть?

---

найти мануал.......

Цитата:

---

Сообщение от FFZ

найти мануал.......

---

А для этого опознать усилители.

"Без обозначения" - слишком туманное описание. Производитель обозначен?

P.S. А если это совсем уж страшненный "нонейм" - полагаю, принять не более 10А не будет большой ошибкой (если не мотоциклетный девайс, типа 10х10см)

Допустим если смотреть по усилителю ARIA AD450A.
Выходная мощность при -4 Ом 50 ВтX 4
Выходная мощность при -2 Ом 90 ВтX 4
Выходная мощность при -4 Ом мост 150 ВтX 2
Предохранитель: 25 А x 2
Проверить необходимо при 4-х или 2-х ом?
При 4ом (2 * 50 / 0,5 = 200) теперь (200Вт/13,8= 14,5) т.е. номинал предохранителя больше этого значения.
При 2ом (2 * 90 / 0,5 = 360) теперь (360Вт/13,8= 26,08) т.е. номинал предохранителя меньше этого значитя, т.е. получается что производитель завысил значения?

Все сходят с ума по классу А.....
Бывает пишут работает в классе А первые 10-15-20...30 ватт.
А как эти ватты в 100 Вт усилителе поймать-то?

скорее первые 5Вт, но даже это хорошо слышно на тихих звуках, именно для этого и стараются.
20-30Вт в классе А - это уже обогреватель типа делонги :)

Насколько будет слышно разницу между А и Б классом на 10 ваттах?

Цитата:

---

Сообщение от Denis82

Насколько будет слышно разницу между А и Б классом на 10 ваттах?

---

На 100 км/ч?