Вопросы по ШВИ передней двери [Volkswagen] Golf IV (mk4) под Ural AS-W165MB

[Newelemt]

На всякий случай фотки самой двери:




Вот этот вариант за пример имеет смысл брать? (тут один профиль наклеивают вдоль всей длины):





Предполагаю в данной теме получить ответы на следующие вопросы:
1. Какова наилучшая технология? (% покрытия, типы, с нагревом или без)
2. Количество и состав материалов.
3. Рекомендации по производителям ШВИ.

При этом, динамики AS-W165MB выбраны как "предел" к которому буду стремиться. Возможно что будет "полегче". Но ШВИ хотел бы " с запасом".

По п. 1 предполагаю, что:
1. Наверно придется 100% покрывать виброизоляцией? Или допустимо 50%?
2. Из советов на данном форуме + видео на ютубе понял, что AS-W165MB не самые страшные АС и не требуют наклейки алюминиевых профилей.
3. Также понял, что виброизоляцию надо выбирать:
- толстую, общий слой 6-8 мм. Т.е. наверно 3мм - 4 мм в 2 слоя.
- выбирать надо тот тип, который требует нагрева феном, т.к. это самые жесткие варианты вибры и к тому же не будет становится мягкими на солнце в жаркие дни.

По п. 2 пока не очень понятно как посчитать. Тупо примерно прикинуть, что 1 слой вибры =0,5 м2, а шумки - 1 м2.
Соответственно для 1ой двери:
- виброизоляция внешняя сторона двери (2 слоя) + монтажная панель (2 слоя) + накладка (1 слой) = 2,5 м2
- шумоизоляция (=теплоизоляция) по 1 слою = 2 м2
- противоскрипная - 0,5м2 (насколько понял, это режется и по кромкам наклеивается)


По п.3 варианты производителей и конкретные их продукты:

Вариант 1: https://шумофф.рф/shop/vibro-materiali/
- Вибра, Шумофф М4 нужно 29 листов 37х27см для 2,5м2, стоимость 29х98руб= 2842 руб
- Шумка, Герметон А15 нужно 2,7 листа 0,75х1м для 2 м2, стоимость 3 листах836 руб= 2508 руб.
- противоскрип Герметон 7, нужно 1 лист 0,75х1м =572 руб

Итого для этого варианта: 5922 руб для одной двери.......

---

Полезные темы:

• [Volkswagen] Golf IV (mk4) бюджетный долгострой для удовольствия
• Golf IV (mk4): уместить твитер+СЧ в штатном месте для твитера, возможно ли?
• ШВИ передних дверей, установка части музыки
• ШВИ передних дверей
• Установка акустики + ШВИ передних дверей (Москва)

[Newelemt]

По п.3 Вариант 2: http://comfortmat-shop.ru/
- Вибра, Comfort mat Atom(bomb) color Dark нужно 6,5 листов 500х800 мм для 2,5м2, стоимость 7х365руб= 2555 руб
- Шумка, Comfort mat BitoSoft wave 25 нужно 2,7 листа 0,75х1м для 2 м2, стоимость 3 листах729 руб= 2187 руб.
- противоскрип Антискрип Ultrasoft 5, нужно 1 лист 0,75х1м =285 руб

Итого для этого варианта: 5027 руб для одной двери.......

---------- Сообщение добавлено 16.10.2016 в 00:02 ----------



По п.3 Вариант 3: STP, цены брал не с официального сайта, а отсюда (напрасно?): http://www.autorus.ru/catalog/shumoi..._2_604471391=Y
- Вибра, STP БИМАСТ BOMB нужно 6,5 листов 0,53х0,75м для 2,5м2, стоимость 7х409руб= 2863 руб
- Шумка, STP АКЦЕНТ, нужно 2,7 листа 1х0,75м для 2 м2, стоимость 3 листах295 руб= 885 руб. (не нашел с линзами материал, поэтому выбрал простой и ДЕШЕВЛЕ)
- противоскрип STP МАДЕЛИН, нужно 2 листа 0,5х0,6м =228 руб

Итого для этого варианта: 3976 руб для одной двери.......(возможно мне и не нужен с линзами вариант? на 1 тыр получается дверь дешевле....)

---------- Сообщение добавлено 16.10.2016 в 00:22 ----------

По п.3 Вариант 4: http://www.vibrofiltr.ru/ цены брал отсюда: http://www.carnoise.ru/materials/vibro/vibrofiltr/
- Вибра, Виброфильтр 4 нужно 7,14 листов 0,5 м х 0,7 м (площадь листа 0,35 м2) для 2,5м2, стоимость 7х240руб= 1680 руб
далее другие производители (не нашел в продаже "Виброфильтр АНТИСКРИП" и "Изолон марки ППЭ 3004 и 3008 и Фольгоизол")
- Шумка, Изолон Тейп (Сплэн) 3008 нужно 2 листа (1,2м2 каждый) для 2 м2, стоимость: 2 листах320 руб= 640 руб.
- противоскрип Битопласт 10, нужно 1 лист 0,5х1м =160 руб

Итого для этого варианта: 2480 руб для одной двери.......

Или ошибся?

[mongol0]

Я бы точно положил первым слоем Проф Ф,на передние двери ушла бы пачка,плюс -минус лист,наклеил бы люминевый профиль и не один отрезок,как на фото выше,а некое подобие рамы.Потом бы поработал с этой затычкой железной,мне нравятся такие двери.Закрыл бы ее с двух сторон,если хорошо заморочиться,то можно использовать Проф Ф и М3(4),плюс еще что-нибудь придумать по месту с тем же профилем...закрыл бы это герметоном 15(30),какой влезет.Обраьботал бы обшивку М3(4),вторым слоем на нее герметон 15(30) какой влезет с ответной частью.Особое внимание уделил бы основанию подиума...

[Newelemt]

Правильно ли я понимаю, что алюминиевый профиль рекомендуется для:
1. Снижения стоимости - не надо клеить второй слой.
2. Снижения массы - не надо клеить второй слой.


Что подразумеваете под затычкой? Вы так монтажную панель назвали? (Тогда это больше "нашлепка")

В каком смысле уделить большое внимание основанию? Относительно чего большее? У меня это первый раз

[mongol0]

1. Снижения стоимости - не надо клеить второй слой.

Ну какое же это снижение стоимости.Профиля уйдет плюсом к шумке на рубля полтора+клей рупь-два.Да можно и двоечкой по профилю пройтись...т.е.еще листа 3-4 шумоффа уйдет.
Жесткость профилем увеличиваем.

Что подразумеваете под затычкой? Вы так монтажную панель назвали? (Тогда это больше "нашлепка")

Пусть будет по вашему- нашлепка.

В каком смысле уделить большое внимание основанию?

В прямом смысле-сделай его неподвижным...Я говорил не большее,а большое.Могу уточнить-особое.

[Pit]

mongol0, это же сколько дверь весить после всего вышеизложенного будет? +10кг к весу как минимум. Меня это не пугает, у меня +20кг, но автору может показаться черезчур.

В прямом смысле-сделай его неподвижным...Я говорил не большее,а большое.Могу уточнить-особое.

Отличный совет, т.к. кольца на фото из первого поста сделаны крайне убого. Но тут автору смолу придется осваивать чтобы сделать хорошее основание подиума.

[Newelemt]

А...понял теперь:
1. Основание=подиум
2. Затычка=нашлёпка=монтажная карта (так кажется)


Не столько вес пугает, сколько цена/качество. Судя по всему сабовую часть надо в багажник либо под сиденья....

Если ограничиться AK74.C, то все принципиально уменьшится в плане шумоизоляции?

Надо ли будет отделять накладку на дверь от стыка с динамиком? (Т.е. Вырезать решетку и чуть больше отверстие)?

---------- Сообщение добавлено 18.10.2016 в 07:27 ----------

А...понял теперь:
1. Основание=подиум
2. Затычка=нашлёпка=монтажная карта (так кажется)


Не столько вес пугает, сколько цена/качество. Судя по всему сабовую часть надо в багажник либо под сиденья....

Если ограничиться AK74.C, то все принципиально уменьшится в плане шумоизоляции?

Надо ли будет отделять накладку на дверь от стыка с динамиком? (Т.е. Вырезать решетку и чуть больше отверстие)?

[mongol0]

Не столько вес пугает, сколько цена/качество.

Как сделаешь-такое качество и получишь.По цене не знаю) Вообще автозвук-это затратное занятие...

Судя по всему сабовую часть надо в багажник либо под сиденья....

У тебя еще бардачек свободный,он вместительный на гольфе...Но я бы не морочился с бардачком,в багажнике для саба есть 4-ре позиции.

Если ограничиться AK74.C, то все принципиально уменьшится в плане шумоизоляции?

А какая взаимосвязь между маркой динамика и качеством шумоизоляции???

Надо ли будет отделять накладку на дверь от стыка с динамиком?

Я бы развязал.

(Т.е. Вырезать решетку и чуть больше отверстие)?

Исходил бы из личных предпочтений.Сток-не сток.
Да,если не хочешь работать с дверями-делай подсидельники...

[Newelemt]

Про цену/качество - как вы считали цену? Профиль в Леруа 100 р за метр. Клей какой, силиконовый который? Так это 120 руб за тюбик, его наверно на 2 машины хватит и останется... или не о том я?

Двери приоритет как у всех поначалу, чтобы максимально использовать штатные места. Портить бардачок не буду. Тут проще в багажник. Плюсы и минусы саба в багажнике пока не изучал.

---------- Сообщение добавлено 18.10.2016 в 08:40 ----------

АК74.C меньше по мощности не будут опускаться ниже 100 Гц, так? Под них "бетонировать" дверь как под боеголовки не надо, так?

Ещё вопросы:
1. При каких подходах возможна поэтапная шумка двери? Например, сначала в один слой. Купил динамики типа боеголовок и наклеил сверху ещё слой.

2. Почему не клеят профиль сверху шумки? (Если она "жесткая"' типа вами указанной Проф Ф)

[Pit]

Профиль в Леруа 100 р за метр.

Профиль надо брать нормальный - или двутавр либо квадратную трубу (25*25мм). 2 метра квадратной трубы стоят 500 рублей. В итоге на 2 двери 1000р плюс герметик для вклейки стекол с праймером. Он не 120р стоит, а поболе немного.

АК74.C меньше по мощности не будут опускаться ниже 100 Гц, так? Под них "бетонировать" дверь как под боеголовки не надо, так?

АК74.С бюджетные динамики, но они играют от 80Гц легко, и пускать их от 100Гц смысла никакого нет. Бетонировать дверь под них смысла немного, но когда их перерастете не надо будет ничего переделывать кроме посадочного места. У меня 74 играли в дверях подготовленных под браксы и играли отлично, а у других слушал их в менее подготовленных дверях и они там играли на порядок хуже.

1. При каких подходах возможна поэтапная шумка двери? Например, сначала в один слой. Купил динамики типа боеголовок и наклеил сверху ещё слой.

Надо найти силы сразу сделать дверь нормально, а не доклеивать потом. Это же каждый раз разбирать. Смысла немного.

2. Почему не клеят профиль сверху шумки? (Если она "жесткая"' типа вами указанной Проф Ф)

Не поверх шумки видимо, а поверх вибры. Некоторые клеют кто сразу не наклеил. Это похуже чем клеить сразу на метал, т.к. вибра менее жесткая чем метал и профили на ней все равно в жару будут "плавать". Некоторые товарищи кто уже поклеили дверь виброй вырезают в ней окошки (прорези) и туда вклеивают профиль. Это лучше чем поверх вибры, но больше мороки. У Вас же вариант самый лучший - дверь еще "голая". Поэтому клейте профили и закатывайте одним слоем шумофф проф. В районе динамика можно 2 слоя. Будет отлично.