Небольшой FAQ по шинам/дискам.

[Dimmm]

Думаю многим будет полезно получить немного знаний в вопросах о шинах/дисках, как выбирать, на что смотреть и т.д., есть люди съевшие на этом собаку, однако некоторые детали неплохо будет и вспомнить я так думаю...

Сам я ни в коей мере ничего не навязываю, просто являюсь модератором на автомобильном форуме и веду раздел шины/диски и ЧаВО этот создал уже давненько{(с)инет}, здесь он думаю будет не лишним

Итак начнемс.

Маркировка шин
На боковине новой шины нанесено множество обозначений, называемых маркировкой. Большинство обозначений содержат информацию служебного характера, однако, некоторые из них могут оказаться полезными для покупателя.


Подбирая новые автошины, руководствуются, прежде всего, их типоразмером. Типоразмер включает в себя три основных параметра: ширину, высоту, конструкцию шины и посадочный диаметр, а также индексы скорости и нагрузки.


Например: 185/65 R15 92 T

185 - ширина профиля шины, мм;
65 - высота профиля шины, указывается как процентное отношение к ширине. Часто высоту профиля называют серией. В некоторых типоразмерах номер серии отсутствует, например, 185 R14 C 102 Q. Такие шины называют полнопрофильными, а отношение высоты к ширине в таком случае составляет 80% или 82%.
R – обозначение конструкции шины (R – радиальная);
15 – посадочный диаметр (это диаметр диска, на который шину такого размера нужно устанавливать);
92 - индекс нагрузки, указывающий на допустимую нагрузку на шину в кг. Расшифровка наиболее часто применяющихся коэффициентов приведена в таблице индексов нагрузки. Зачастую, нагрузка расшифрована на самой шине: за надписью Max Load следуют две цифры, первая в кг, вторая в фунтах;
Т - индекс скорости. Этот показатель указывает на максимально допустимую скорость, при которой производитель гарантирует сохранение заложенных эксплуатационных характеристик шины. Расшифровка приведена в таблице индексов скорости.

В некоторых типоразмерах имеются дополнительные буквенные обозначения: 185 R14C 102 Q, индексом С обозначаются так называемые "Commercial" шины с большим коэффициентом нагрузки, предназначенные для легкого грузового транспорта.


Американская маркировка шин (P-metric)


Американские производители шин имеют свою маркировку. Существуют два типа маркировки:


Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легкового автомобиля) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P195/55R14 или LT235/65R15.


И другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской.


Например: 31х10.5R15

31 — внешний диаметр шины в дюймах;
10.5 — ширина шины в дюймах;
R — шина радиальной конструкции;
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.

_____________________________________________________

1. Индикаторы износа протектора
2. Название модели
3. Дополнительные данные о конструктивных особенности каркаса и брекера
4. Требования по максимальной нагрузке и давлению
5. Обозначение наружней стороны шины для правильной установки
6. Обозначение конструкции шины (Radial – радиальная)
7. Ширина шины в мм
8. Высота шины в процентах от ширины шины
9. Обозначение конструкции шины (R – радиальная)
10. Посадочный диаметр в дюймах
11. Индекс нагрузки
12. Индекс скорости
13. Обозначение, которое позволяет определить камерная шина или бескамерная (если Tubless, то шина бескамерная; при отсутствии обозначения – камерная)
14. Знак и номер соответствия типу ECE
15. Маркировка DOT обозначает, что шины одобрена для эксплуатации Министерством транспорта США
16. Маркировка UTQG (Uniform Tyre Quality Grade). Используется для шин, реализуемых в США, и находится на боковине в виде штампа. UTQG указывает на три параметра, полученных в ходе испытания шины: Treadwear - относительный ожидаемый километраж пробега; Traction - способность шины к торможению на влажном дорожном полотне; Temperature - термостойкость шины при высоких скоростях на испытательном стенде
17. Страна-производитель
18. Название бренда

_________________________________________________________
При покупке также очень важно проверить дату производства шин, так как шины подвержены старению и со временем, даже если их не эксплуатировали, теряют свои рабочие характеристики. По российским законам гарантийный срок службы шины – 5 лет!


В современных шинах дата производства указывается на боковине в виде четырехзначного числа после кода стандарта DOT. Этот индекс наносится в овале за кодом завода-изготовителя, и состоит из четырех цифр. Эти цифры обозначают неделю и год производства. Если индекс состоит из трех цифр, то эта шина была произведена в 80-е годы, если после цифр стоит треугольник, значит она произведена в 90-е годы. В нашем случае (см. фото) идет четырехзначное обозначение 3103, оно означает, что шины произведена в 31 неделю 2003 года.


Стоит отметить, что большинство производителей изготавливают зимние шины в первом полугодии. Это позволяет накопить склад продукции, чтобы оперативно обеспечивать товаром продавцов осенью того же года.


_____________________________________________________________

Хранение летней резины

Помещение, в котором вы собираетесь оставить летнюю "обувь", должно быть достаточно прохладным, так чтобы температура в нем не превышала +23 -- +25 градусов.

Если шинам будет слишком "тепло", то они покроются микротрещинами, что ускорит их старение. А это, безусловно, скажется на вашей безопасности в новом сезоне. Впрочем, они, шины, боятся и холода. Поэтому неутепленный гараж для них -- все равно что рядом стоящий обогреватель. Место же "зимнего прикола" должно быть удалено от источника тепла более чем на метр.

Также помещение для хранения шин должно быть темным и проветриваемым -- то есть укутывать шины в брезент, как бы эстетично вы его ни драпировали, не стоит. Необходимо озаботиться также и тем, чтобы покрышки не соприкасались с маслами, красками, топливом и иными жирными поверхностями. И обязательно резину протрите насухо. Чтобы то же самое масло или остатки нефтепродуктов не "разъели" за зиму вашу "обувь".

Принципиальным в процессе сохранения резины является то, в каком виде вы ее собираетесь хранить. Дело в том, что если вы ее храните в виде "колес", те есть с дисками, то их надо либо подвешивать к потолку за центральное отверстие диска, либо складывать "колодцем". Нелишним будет их еще немного подкачать.

С "раздельной" же резиной поступают совсем по-другому. Их колодцем хранить никак нельзя: под тяжестью "верхов" борта и протекторы шин могут деформироваться, и колеса едва ли будут полноценно служить вам в следующем сезоне -- уменьшается сцепление с дорогой и, как следствие, "обувь" снашивается не только неравномерно, но и гораздо быстрее. Поэтому шины без дисков следует хранить в строго вертикальном положении -- на полу или на полке, равномерно "помешивая", т.е. поворачивая вокруг оси, каждый месяц градусов на 90. Так за холодный сезон они сделают полный круг. Если шины с камерами, то давление внутри необходимо минимизировать.

Несколько слов нужно сказать и об отдельно хранящихся камерах. Наверное, лишним будет напоминать, что их не стоит ни мять, ни комкать, ни складывать. От этого на них появляются складки, а затем и трещины. Кроме того, на всякий случай пересыпьте их тальком -- чтобы не слипались за зиму. Закон диффузии еще никто не отменял

наглядно


______________________________________________________________

Про обкатку

Обкатка летних шин
Шины состоят из нескольких слоев каучука, стали и текстильного волокна. Для оптимальных рабочих характеристик всех компонентов каждая шина требует периода обкатки. В процессе вулканизации во избежание прилипания резины к форме шины покрываются смазкой, и часть этой смазки остается на поверхности шины, уменьшая сцепление. Для обкатки шин достаточно проехать несколько сотен километров в спокойном режиме, воздерживаясь от сильных ускорений, внезапных торможений и слишком резких поворотов. В течение этого времени все компоненты конструкции "притрутся" между собой, а заодно сотрётся смазка.


Всем известно, что как только остаточная высота рисунка протектора достигает минимальной допустимой отметки, шины необходимо менять. Однако любой автогонщик подтвердит тот факт, что шины с низкой высотой рисунка протектора быстрее реагируют на повороты руля. Поэтому не стоит удивляться, если абсолютно новые шины управляются медленнее, чем хотелось бы. Для оптимальной реакции на повороты руля им опять же необходима обкатка.


Запомните: будьте осторожны всякий раз, когда решите испытать способности своих новых шин. Помните, что для оптимальной работы шины ей необходима обкатка.

Обкатка зимних шин

Шипованная резина требует особого способа обкатки.


За первые несколько сот километров шипы должны занять идеальное положение: «доразвернуться», приподняться или опуститься в случае необходимости, а также должна испариться специальная смазка, которая находится в пазах, где стоят шипы. Если Вы приобрели новые шипованные шины, рекомендуется первые 500 км ездить в спокойном режиме, воздерживаясь от сильных ускорений, внезапных торможений и слишком резких поворотов. Правильно проведенная обкатка влияет не только на «посадку» шипов, но и на их срок службы.


Часто возникает вопрос: можно ли проводить обкатку шин до выпадения снега и появления гололеда, то есть на асфальте? Да, обкатывать шипованные шины на асфальте — это нормально, так как зимние шины нужно устанавливать перед морозами, а не с их наступлением. Это безопаснее и удобнее

Про зимние шины

При установке зимних шин водители должны принимать в расчет то, что динамика автомобиля на зимней резине будет отличаться от таковой на летних шинах. С учетом того, что зимние шины разрабатываются с целью обеспечения хорошего сцепления на снегу и льду, автовладельцы должны сначала вести себя осторожнее на дороге, пока не разберутся с возможности управляемости автомобиля на зимней резине.


Зимние шины изначально имеют большую глубину и ламелированность протектора, чем шины, используемые в летний период. Это дает зимним шинам более хорошее сцепление на снегу и льду по сравнению с летними. Но это также увеличивает время отклика при управлении.


В производстве зимних шин используется более мягкая резина, которая и в холодную погоду остается гибкой. Для зимних шин наиболее распространенным индексом скорости является индекс Q. Производители шин рекомендует не превышать скорость, на которую рассчитана шина, так как это приводит к более скорому износу.


В процессе вулканизации во избежание прилипания резины к форме шины покрываются смазкой, и часть этой смазки остается на поверхности шины, уменьшая сцепление. Для того чтобы избавиться от этой смазки достаточно проехать несколько сотен километров в спокойном режиме, воздерживаясь от сильных ускорений, внезапных торможений и слишком резких поворотов.

---

Полезные темы:

• Зимние шины сезона 2011 (тесты "За рулем")
• Накипело .... снова про шины ...
• Помогите с шинами
• Выбор Бюджетных шин 2008

[Dimmm]

Маркировка колесных дисков

Если Вы желаете поменять диски на своем автомобиле, то Вам необходимо знать несколько важных вещей для правильного выбора. Рассмотрим маркировку автомобильных дисков. Все диски имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какой это диск легкосплавный или стальной.

К примеру: 8.5Jx18 H2 5x120 ET20 d74.1

- 8.5 – это ширина диска в дюймах (W);
- 18 – это диаметр диска в дюймах (D);
- 5x120 – это обозначение количества посадочных болтов и диаметра, на котором они расположены. Этот диаметр обозначают еще как PCD, и измеряется он в миллиметрах. В нашем случае количество посадочных болтов рано 5 и PCD равен 120 мм;
- ET20 – вылет диска. Это расстояние между привалочной плоскостью колесного диска (плоскость, которой прижимается диск к ступице) и осью симметрии диска (CL). Вылет (ЕТ) измеряется в миллиметрах. В нашем случае он равен 20 мм;
- d74.1 - диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в миллиметрах. В нашем случае равен 74.1 мм. Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные(центровочные) кольца, надежно фиксирующие диск, исключая возможность возникновения вибраций.

В маркировке присутствуют также и дополнительные параметры J и H2, но они интересны только специалистам.

- J – таким образом обозначается информация о конструкции бортовых закраин обода диска. Бывают: J, JJ, K, JK, B, P и D.
- H2 – обозначение конструкции хампов. Хампы – это кольцевые выступы на посадочных полках обода. Бывают: H, H2, FH, FH2, CH, EH2, EH2+.



_____________________________________________________________

Рассмотрим более подробно каждый из параметров маркировки дисков


Думаю, что ширина и диаметр диска не требуют дополнительной расшифровки.


Как уже упоминалось выше PCD – это диаметр окружности, на которой расположены крепежные отверстия (на картинке ниже он обозначен красной линией).


______________________________________________________________

При необходимости PCD можно рассчитать, измерив расстояние между центрами ближайших отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля). У дисков с четырьмя крепёжными болтами PCD равно расстоянию между центрами противоположных болтов.

Для вычисления PCD применяются следующие формулы:

3 отверстия: PCD=X*1.154
4 отверстия: PCD=X*1.414
5 отверстия: PCD=X*1.701
6 отверстия: PCD=X*2
10 отверстий: PCD=X*3.326



______________________________________________________________

ВНИМАНИЕ!


Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров.


Например, на ступицу с PCD 100x4 часто надевают колесо PCD 98x4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). ЭТО НЕДОПУСТИМО. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия "уведет" и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.


Как мы уже говорили выше, вылет (ET) – это расстояние между привалочной плоскостью колесного диска (плоскость, которой прижимается диск к ступице) и осью симметрии диска. Вылет колес для какой-либо модели автомобиля рассчитывается непосредственно автопроизводителем. Соответственно, соблюдение этого параметра при выборе диска является очень важным условием его безопасного расположения в колесной арке. Допускается изменение вылета не более чем на 5-7 мм.


Вылет бывает положительный, нулевой и отрицательный.


Нулевой вылет означает, что привалочная плоскость колесного диска полностью совпадает с его осью симметрии.
Положительный вылет: привалочная плоскость смещена от оси симметрии во внешнем направлении (грубо говоря, в сторону дороги, а не в сторону кузова).
При отрицательном значении вылета колесного диска его привалочная плоскость, наоборот, смещена в сторону кузова. Обычно отрицательный вылет можно обнаружить у дисков с дизайном в стиле «глубокой тарелки».


Российские шинники также используют следующую классификацию колесного вылета:

маленький вылет: от 0 до 30;
обычный вылет: от 30 до 45;
большой вылет: от 45 до 100;
отрицательный вылет: от -25 до 0



______________________________________________________________

Не забывайте

Параметры вылета строго регламентируются автопроизводителем и жёстко связаны с кинематикой подвески. При его изменении резко изменяются нагрузки. Например, считается, что при уменьшении вылета на 50 мм нагрузка на подвеску возрастает в 1.5 раза. Проще говоря, колесо начинает действовать как рычаг, что особенно сильно проявляется в поворотах, когда возрастают динамические нагрузки. Это связано с тем, что заложенное производителем соотношение «линия поворота – центр колеса» нарушается, в результате чего возникает отрицательное или положительное плечо обката. Его влияние заключается в том, что возникает дополнительный момент, который необходимо компенсировать рулевым колесом. Итог – тяжёлый руль и непредсказуемость в поворотах. Ну и естественно износ подвески.

______________________________________________________________

Классификация колесных дисков

Колесные диски играют огромную роль для определения внешнего вида автомобиля. Поэтому автовладельцы очень тщательно подходят к выбору дизайна колесного диска.


Помимо эстетического значения диски выполняют массу других функций. Колесо связывает автомобиль с дорогой, обеспечивая его движение. Также оно воспринимает все неровности и изменение профиля дороги, которые передаются через шину.


Правильно подобранные колесные диски - это и безопасность на дороге, и уменьшенный расход топлива, и увеличение срока службы трансмиссии, и отличный дизайн.


Колесные диски можно классифицировать по следующим признакам:

по технологии изготовления:

стальные
легкосплавные (литые и кованые)
по конструкции:

неразборные
разборные (одно-, двух-, трёхкомпонентные)
это диски, у которых конструктив всего диска или только его обода состоит из нескольких элементов
по применяемости:

для камерных шин
Характерной их особенностью является разборность конструкции и конструктивное исполнение посадочных мест для шины. Воздушный вентиль камеры выводится через отверстие в диске. Посадочные полки диска плоские и имеют угол наклона к горизонту (под углом к оси вращения диска) 5°.
для бескамерных шин
Такие диски имеют герметичную конструкцию. Воздушный вентиль закрепляется непосредственно на диске. Форма обода этого диска имеет наклонные посадочные полки (хампы), расположенные в основном под углом 15° к горизонту. В основном конструкция дисков для бескамерных шин не разборная, однако, имеются варианты разборной конструкции.

Стальные диски

В наше время стальные диски имеют самое широкое распространение. Они состоят из двух частей – обода и "тарелки" специального профиля (для жесткости), изготовленных штамповкой стального листа и соединенных между собой точечной сваркой. Стальными дисками комплектуется большинство автомобилей на заводах-изготовителях.

достоинства:

невысокая цена;
возможность восстановления после повреждения, так как такие диски при ударе не лопаются, а сминаются;
если на колесо автомобиля действует ударная нагрузка, то стальной пластичный диск, деформируясь, принимает на себя значительную часть энергии удара, в то время как детали подвески и рулевого управления получают минимальные повреждения.
недостатки:

большой вес;
небольшое количество дизайнов;
невысокая коррозионная стойкость, обусловленная качеством покрытия (самая низкая коррозионная стойкость у дисков, покрытых эмалью и электрофорезом);
комфортабельность езды, тормозная динамика и управляемость автомобиля ниже, чем у литых легкосплавных дисков.

Легкосплавные диски

Изготавливаются из сплавов на основе алюминия и магния путем литья или ковки. По многим свойствам они лучше стальных. Основное назначение легкосплавного колеса – повысить привлекательность автомобиля. Также легкосплавные диски снижают вес колеса, а снижение массы неподрессоренных частей (к которым относятся колеса) улучшает плавность хода, повышает безопасность вождения и снижает износ деталей подвески. Имея идеальную геометрию, при хорошей балансировке полностью исключаются неприятные вибрации.


Льют и куют диски из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке «от минуса к плюсу» по чисто техническим параметрам, то ряд будет таким: 1 - литой магниевый диск (легкий, но капризный, быстро растрескивается), 2 - литой алюминиевый диск (нормальный по совокупности качеств), 3 - кованый алюминиевый диск (прочный и легкий) и 4 - кованый магниевый диск (сверхпрочный и легкий).

Литые диски

Литые колесные диски из алюминиевых сплавов примерно на 15-30% легче стальных (в зависимости от дизайна). Кроме того, внешний вид литых дисков достаточно привлекательный, технология литья позволяет изготавливать их практически в любом дизайне. Изготовленные методом литья диски хотя и легкие, но менее прочные, чем стальные. А самое главное – они гораздо менее пластичные, и при сильных нагрузках не деформируются, а просто разрушаются. Литые диски из сплавов на основе магния еще легче алюминиевых (плотность магния меньше, чем алюминия), но магний гораздо менее стоек к коррозии, поэтому на магниевые диски приходится наносить многослойные защитные покрытия.

достоинства:

наличие огромного количества дизайнов;
малый вес литых дисков дает серьезные преимущества: снижение массы неподрессоренных частей автомобиля, благодаря чему при движении по неровностям дороги на кузов воздействуют меньшие ударные нагрузки, а значит, улучшается такое эксплуатационное свойство автомобиля, как плавность хода; улучшаются условия работы подвески: упругие и демпфирующие элементы воспринимают меньшие нагрузки, тем самым увеличивается срок их службы; облегченные колеса быстрее восстанавливают контакт с поверхностью дороги при наезде на препятствие, что повышает устойчивость и управляемость автомобиля на больших скоростях; уменьшение массы колеса положительно сказывается на динамике автомобиля, т. к. для разгона и торможения менее инерционного колеса требуется меньшее усилие, что в конечном итоге приводит к увеличению срока службы двигателя, трансмиссии и тормозной системы, а также к уменьшению расхода топлива.
недостатки:

хрупкость (литой диск имеет зернистую внутреннюю структуру металла: при долгой езде по колдобинам в металле идет процесс накопления микротрещин (невидимых и потому опасных), которые рано или поздно проявят себя — от сильного удара диск может расколоться);
требуется защита поверхности, так как без этого диск быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид.

Кованые диски

В России для производства кованых дисков используется технология горячей объемной штамповки в закрытых матрицах (горячая объемная штамповка это технологическая операция при которой заготовка деформируется в специальном инструменте — штампе). В других странах применяют метод раскатки (холодное формование). Принципиально это два различных процесса, но перевод их названий на русский язык означает "кованый", что отражается и в названии изделий. С учетом заданных конструктивных особенностей, на этапе проектирования кованого колеса, получают штамповую основу, а затем штамп. Технология изготовления колеса очень сложна. Заготовку подвергают поэтапной штамповке с промежуточным нагревом перед каждой деформацией. Чтобы получить необходимую структуру легкого сплава и использовать все его свойства, применяют прессы, развивающие усилие от 6 до 20 тысяч тонн. Вес штампов может достигать 10 тонн. Только при такой технологии и использовании максимально пластичного сплава заготовка будет иметь необходимую волокнистую структуру, что позволяет при последующей механической обработке сделать кованое колесо легче литого. Начальный вес заготовки около 20 кг (для колеса 6,5х15") после механической обработки снижается более чем в три раза. Предыдущие этапы, то есть проектирование колеса, штамповой основы, изготовление штампов предусматривают все токарные, фрезерные и расточные операции без подрезания продольных волокон структуры сплава. Некоторые заводы для уменьшения себестоимости изготовления используют технологию выштамповки окон. В отштампованную заготовку изначально закладываются размеры будущего колеса, максимально возможное число отверстий для крепления, максимальный вылет.


Кованый диск, металл которого имеет многослойную волокнистую структуру, исключительно прочен. Кованый диск держит сильнейшие удары, в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее. Помять его теоретически можно, но скорее разлетится подвеска, чем помнется закраина кованого колеса.

достоинства:

высокая прочность и жесткость конструкции;
масса кованого диска на 30-50 % меньше массы стального и на 20-30 % аналогичного литого;
высокая коррозионная стойкость.
недостатки:

высокая цена, вызванная высокотехнологичностью производства;
небольшой выбор дизайнов;
в случае наезда на серьёзное препятствие могут разрезать шину.

______________________________________________________________

Про болтики

Выбор колёсных болтов

При замене штампованных дисков на литые часто возникает проблема поиска новых колёсных болтов. Дело в том, что часто ширина и глубина колодца для крепёжного болта на литом диске отличается от подобного на диске штампованном. Это вынуждает применять более длинные болты или шпильки. Важно озаботиться этим одновременно с покупкой литых дисков, благо выбор болтов и шпилек достаточно большой.

Какие болты бывают?

Болты отличаются друг от друга материалом из которого они изготовлены. Это может быть «чёрный» металл, сталь с добавлением молибдена или сталь с покрытием – хром, никель, и.т.д. Последний вид покрытия выигрывает с точки зрения внешнего вида. Но не стоит думать, что он является наиболее оптимальным выбором. Дело в том, что главный враг болтов – коррозия, не щадит никакие болты. Технологии устойчивого покрытия хромом или никелем резьбы не существует до сих пор. Поэтому внешний вид болтов весьма слабо связан с их эксплуатационными характеристиками. Более того, «блестящий» вид любые болты потеряют не позднее чем через год эксплуатации – следы от инструмента и дорожные реагенты быстро сделают своё дело. Поэтому в случае, если внешний вид колёсных болтов не принципиален, не стоит гнаться за «красотой» и переплачивать. Гораздо важнее правильно выбрать необходимую длину болта и размер его резьбы. Правило простое – при установке диска болт должен делать 7.5 – 9 оборотов. Меньшее число – опасно.

Как же выбрать нужную длину колёсного болта?

Самый простой и надёжный вариант – примерить «по месту». К сожалению, он не всегда срабатывает, особенно в случае с «красивыми» болтами – жалко повреждать их покрытие. Можно найти другой выход – вывинчивая старый болт подсчитать количество оборотов и потом разделить на эту цифру длину болта. Таким образом, Вы узнаете какой длины необходимы новые болты для того, чтоб скомпенсировать высоту колодца литого диска.

С резьбой проще – достаточно взять с собой «на примерку» старый болт чтобы исключить ошибку. Важно помнить, что любой колёсный болт или гайка рассчитаны не более чем на 30-40 циклов «отворачивания-заворачивания». После этого очень велика вероятность того, что «потечёт» резьба.

Хороший колёсный болт обязан быть изготовлен из правильной стали и не быть перекаленным. Поломка болта в ступице может привести к её замене. Мы даже не говорим об опасности того, что это произойдёт на большой скорости. Это ещё один довод в пользу того, чтобы тщательно выбирать колёсные болты, смотря в первую очередь на их соответствие ГОСТу, а не на «красоту».
http://www.shinaexpert.ru/articles/2705.html


_____________________________________________________________


Сводная таблица индексов скорости и нагрузкии
здесь же Соответствие ширины шины и диска
http://www.4tochki.ru/page_speed_load_index.html#33


Вот так кратенько получилось, всех с праздниками, давайте будем взаимовежливы и внимательны на дорогах

[Женек163]

Ну ооооочень подробно!!! Огромное пасибо!!!(кнопочки чета нету( ). После прочтения неосталось ни одного вопроса.... Теперь всех знакомых сюда за ответами засылать буду! А сам пошел смотреть дату изготовления резины которую взял недавно. Теперь ведь знаю где смотреть!

[mj88]

Дополню про болтики (гайки):
Существует несколько разновидностей по типу соприкосновения с диском:
-"сфера", основаная масса (50-60%) литых оригинальных дисков идет имменно с этим типом крепежа
-"конус", большинство неоригинальных литых и стальных дисков, будь то реплика или еще что то идет именно с этим типом крепежа. При переходе от стальных дисков к литым крепеж меняется
-"шайба", только гайки, болты такого типа не встречал, преимущественно стоят на японцах и полноценных внедорожниках
Так же у каждого болта или гайки имеется свой определенный шаг резьбы.

[ALEXx3]

При покупке также очень важно проверить дату производства шин, так как шины подвержены старению и со временем, даже если их не эксплуатировали, теряют свои рабочие характеристики. По российским законам гарантийный срок службы шины – 5 лет!

Почему пять лет?
Некоторые заводы-изготовители дают 11 лет.
Специально пошёл посмотреть, какого года выпуска мои шины. На трёх шинах (Hankook Ra-08) последние две цифры на трёх баллонах - 10 (ясно, да, что 2010 год выпуска?), на четвёртом - 09.
Все выглядят довольно бодро, трещин нет. Пробег, судя по одометру, 90 000км (215/70R16C, микроавтобус).

Спрашиваю не из праздного любопытства. Записался по имейлу на рассылку от ну очень крутого шинного супермаркета Алматы.
Пришло сообщение: распродажа остатков шин. Есть мой типоразмер (Nokian зимние 225/70R16) 4 баллона за... $140 !!! Но!!! Год выпуска - 2011.
Что посоветуете?

[Dinamik_]

Что посоветуете?

Момент первый: Вы пишите сначала, что микроавтобус, и шины Ц-ешки, т.е. грузовые, а потом указываете маркировку шины легковой, без Ц-ешки. В этом отличии может крыться одна пакость: подвеска буса грузового не расчитана на мягкость шины легковой, и во время эксплуатации на такой подвеске легковой шины, последняя может быть разрушена из-за того, что все удары будет воспринимать сама шина вместо подвески. Вариантов повреждений может быть несколько, в частности, у соседа на VW Т5 (фургон с завода) легковые шины разодрало по бокам изнутри, как будто они проехали почти спущенными - внутри шины вылез корд, резина разодрана, хотя и не спускает. По этой же причине, разнице в жёсткости подвески, на автомобили БМВ, на которых с завода стоят шины RunFlat, не рекомедуется ставить обычные шины такого же размера, только те же RunFlat.

Второй момент: как и где хранились шины 4 года? Хотя бы посмотреть на их геометрию, и состояние резины. А то может валялись где-то на складе, чем то придавленные. Редко, но может иметь место появление внутренних напряжений в шине, когда она не используется продолжительное время. Выражаться может в том, что сопротивление качению может быть разным, в зависимости от направления вращения. А если просто простояли вертикально в прохладном помещении с родным консервантом, да ещё и пылью покрылись, может быть как новая, только грязная.
Так что вопрос пока в типе шин Вашего буса.

[Easton]

А вот мне, например, про ET всегда не ясно было.
И ни кто толком объяснить не может.
Потому как есть такое понятие колея оси, которая как правило для шинного транспорта меряется по середине оси протектора, что как бы, должно совпадать, по логике, с осью симметрии диска. И тогда обозначение ET как на данном рисунке выше должно быть не 20 мм, а " - "20 мм. Что приводит совершенно к обратному эффекту.
Если кто хочет по каким то причинам поставить более широкую резину и соответственно более широкие диски если позволяют арки. Он должен какой вылет брать: больший или меньший?

[ALEXx3]

Момент первый: Вы пишите сначала, что микроавтобус, и шины Ц-ешки, т.е. грузовые, а потом указываете маркировку шины легковой, без Ц-ешки. В этом отличии может крыться одна пакость: подвеска буса грузового не расчитана на мягкость шины легковой, и во время эксплуатации на такой подвеске легковой шины, последняя может быть разрушена из-за того, что все удары будет воспринимать сама шина вместо подвески. Вариантов повреждений может быть несколько, в частности, у соседа на VW Т5 (фургон с завода) легковые шины разодрало по бокам изнутри, как будто они проехали почти спущенными - внутри шины вылез корд, резина разодрана, хотя и не спускает. По этой же причине, разнице в жёсткости подвески, на автомобили БМВ, на которых с завода стоят шины RunFlat, не рекомедуется ставить обычные шины такого же размера, только те же RunFlat.

Dinamik_, спасибо за развёрнутый ответ.
К сожалению, родную цэшку в этом размере (215/70R16С) найти проблематично. На форуме (микроб) многие ставят такого типоразмера (только без "С"), но индекс нагрузки у них 99-100, не выше. Завод-изготовитель рекомендует 105, у шин, о которых я говорю, - 107. Только лишь из-за этого индекса нагрузки я выбрал размер 225/70R16.
То есть, я хотел спросить: раз индексы нагрузки совпадают, значит, и по "мягкости" они должны совпадать?
(Микроавтобус относительно лёгкий - полная масса 3100кг - Hyundai Grand Starex).

[Easton]

Не знаю о чём тут думать?
Новая резина по 35 за баллон, по цене Б/у, хоть и пятилетняя.
Если балансировку пройдут, то хоть десятилетняя.
Вон стоят какие то в гаражах машины дачников или раритеты какие. Под нагрузкой, недокаченные. И что?
До сих пор видел копейки на родной резине. Уж не знаю какого года копейки, и тем более от куда резина - говорю, ты что, переставь хотя бы на зад для безопасности, отвечает если не бьет, не уводит, зачем, сзади она быстро сточится.

Для переднеприводных наоборот. Были у меня на задней оси мишлен максиайс зимние не коммерческие, но с высоким профилем и большим индексом нагрузки, но с маленькой допустимой скоростью. Явно для внедорожников или минивенов . Из 90 гг, нет из 00 гг, не знаю как правильно. Короче пусть будут 95 г. в. Такие достались с машиной, типо зимний комплект. Так ездил на них зимой и летом, только на задней оси, по финасовой необходимости. И сносу им не было, толстые борта, тяжелее передних, жесткие, хоть и зимние, даже если недокаченные борта ровно стоят, поэтому определить только с манометром. А передние уж комплекта два сменил: втора пара зимних и летние. Так сам испортил их, когда в дорогу дай думаю качну их 2,5 атм. Думал в те времена экономия топлива все такое - мода на резину тогда такая пошла экономичную. И все на скорости одну покрышку повело восьмеркой, биение пошло.
А так ездил бы до сих пор на них. Хихихи. А вторая в место хранения в багажнике запаски не влазит по высоте протектора. Пришлось обе выкинуть.

---------- Сообщение добавлено 31.08.2015 в 13:00 ----------

раз индексы нагрузки совпадают, значит, и по "мягкости" они должны совпадать?

Не по мягкости, а предельно допустимой нагрузке. Назвал бы тогда по" жесткости" боковин.
Мягкие боковины будет как недокаченное колесо. Жесткие стоять ровно, как зил.
Сейчас у всех современных легковых низкопрофильная резина и соответственно жесткие боковины. А твои не знаю? Пока не поставишь не увидишь.


Если микроавтобус не для коммерческого использования ставь любые.
А вот если для перевозки по маршруту! отклонения не приветствуется.

[ALEXx3]

Не по мягкости, а предельно допустимой нагрузке. Назвал бы тогда по" жесткости" боковин.

Да я отталкивался от терминологии, предложенной
Dinamik_,

подвеска буса грузового не расчитана на мягкость шины легковой, и во время эксплуатации на такой подвеске легковой шины, последняя может быть разрушена из-за того, что все удары будет воспринимать сама шина вместо подвески.