Выбор и покупка автомобиля, особенно на вторичном рынке б/у машин - непростая задача для новичка.
Решить ее Вам отчасти поможет следующая информация:
1. Необходимо знать точную сумму, за которую вы хотите приобрести автомобиль.
2. Сверх этого, надо иметь примерно 10% от планируемой стоимости машины. Эти средства нужно будет потратить, уже после покупки, на оформление купли-продажи, постановку на учет, страхование, техосмотр, прочие платежи, а также доводку и ремонт.
3. Время. Количество времени, потраченное на поиски, как ни странно, пропорционально состоянию найденного и выбранного в итоге . Помните! Поиски всегда себя оправдывают! Не стоит покупать первый попавшийся автомобиль! Нужно, чтобы при выборе вам было с чем сравнить осматриваемого “пациента”!
4. Как к любому зачету и экзамену, вам надо подготовиться к покупке. Для этого необходимо прочитать и по возможности запомнить основные достоинства и недостатки автомашины, которую вы собираетесь покупать.
Алгоритм проверки автомобиля
Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность правильного выбора при покупке и избежать затрат на диагностику. Вы можете эту инструкцию использовать непосредственно на месте осмотра автомобиля. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс осмотра, поскольку себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.
Что взять с собой:
компрессометр;
небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться);
фонарик (чем меньше, тем лучше);
маленькое зеркальце;
ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
отвертки (крестовую и плоскую);
свечной ключ;
небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).
Проверка кузова
Проверяя кузов необходимо обратить внимание на следующие моменты:
Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места.
Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка.
Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.
Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов.
Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - нарушена кузовная геометрия.
Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали".
Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.
Включение зажигания
На что обратить внимание при включении зажигания:
Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка"
Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей.
Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Проверка подвески, тормозов и ходовой части.
Проверяя подвеску, тормоза, ходовую часть внимательно проверяйте следующее:
На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.
Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.
Проверка салона . На что обратить внимание
На что обратить внимание в салоне:
В салоне не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".
Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
Проверка двигателя. Выключенный и работающий двигатель
Осматривая выключенный двигатель обратите внимание следующие моменты:
Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися. Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета. Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".
Правила осмотра работающего двигателя
Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.
Обороты двигателя не должны "плавать".
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему
Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
Проверьте показания датчика температуры двигателя.
Оцените эфективность работы печки.
Порядок проверки документов
При покупке подержанного автомобиля необходимо проверить следующие документы:
Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.
Движение автомобиля. Трогаемся и проверяем
Автомобиль в движении. На что обратить особое внимание: Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов. Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет.
Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника". Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".
Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов". Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).
Покупка автомобиля по телефону. Основные вопросы
Покупая автомобиль по телефону порой затрудняешься задать нужные вопросы, чтобы выяснить и определиться та ли это машина, которую я ищу. Итак, что спрашивать о машине по телефону?
Список вопросов, которые надо задать нынешнему владельцу машины (но не надейтесь что ответы будут на 100% честными):
1. где машина стоит на учёте? - как она будет оформляться при продаже?
2. Кузов - Машина была в авариях? (повод внимательнее оценить геометрию кузова) - Машина была крашена? (повод внимательнее оценить геометрию кузова) - Есть коррозия? ( как правило, гниют там, где их били) - В каком состояние пороги? (Машину с гнилыми порогами брать не стоит - они, как правило, отражают общее состояние автомобиля)
3. Двигатель - Какой расход масла на 10 000 км? (более 5-ти литров - можно считать критическим!) - Есть посторонние стуки в моторе? (Повод померить компрессию, показать мотор мастеру для оценки стоимости ремонта) - Есть ли течь технических жидкостей? (как правило, если за машиной хорошо следили, их не должно быть) - расход бензина в городском цикле (по нему можно следить о работе всех вспомогательных агрегатов, лямда-зонда, герметичности подачи воздуха) - работает термомуфта или нет? - Какое масло заливает в двигатель и с какой периодичностью? (возможность представить приблизительные условия эксплуатации и отношение хозяина к покупке “расходников” – экономил на машине или нет) - Каким бензином заправляется? (Экономит на машине или нет)
4. Салон - какое общее состояние салона? - что не работает в салоне? - дует ли печка? (для расчёта стоимости примерного ремонта) - работает ли кондиционер? (для расчёта стоимости примерного ремонта) - что из электрики не работает? (повод внимательнее оценить состояние проводки и электрики)
5. подвеска - в каком состоянии передние/задние амортизаторы (для примерного расчёта стоимости ремонта) - есть ли стуки в передней/задней подвеске? (для примерного расчёта стоимости ремонта)
6. Трансмиссия (как правило об этом пункте мало кто вам что-то внятное скажет , в основном, могут рассказать о работе КПП) - В каком состоянии диск сцепления ? (только для механической КПП) - МКПП (есть ли посторонние шумы?) - АКПП (Есть ли рывки при трогании с места и переключении, пробуксовывает ли коробка) ответ должен быть НЕТ, иначе вас ждет ремонт КПП, а он весьма дорогой.
7. Общие вопросы по обслуживанию - Как давно у вас эта машина? (если недавно и уже продает – должно насторожить) - Где обслуживается и чинится машина? Сам в гараже? Сервис? Дядя Вася? (можно понять экономил ли хозяин на ремонте и какого уровня и качества работы производились на машине) - Какие самые крупные замены, поломки и ремонты производились? (Если хозяин не врет, то это виртуальная сервисная книжка с историями самых тяжелых болезней) - и напоследок, простой и иногда обескураживающий вопрос – Почему вы ее собственно продаете? Как правило, после такого опроса становится ясно, что с машиной надо будет делать! Теперь, если все услышанное вас устраивает, договариваемся о встрече и едем смотреть машину!
Перед поездкой вспомни мудрую мысль: Не верьте никаким словесным убеждениям и заверениям продавца! все проверяйте САМИ!
Помните! его задача - ПРОДАТЬ!
http://www.mc.com.ua/
---------- Сообщение добавлено 05.09.2011 в 23:30 ----------
Как самостоятельно оценить состояние подержанного автомобиля
Как говорят – покупка подержанного автомобиля – это лотерея. Может повезти, а может, нет. Если повезет – хорошо. А если не повезет, то есть очень большая вероятность, что Ваш бюджет треснет по швам. . .
Приводим некотрые проверенные советы, которые помогут Вам при покупке оценить состояние подержанного автомобиля. Тем самым, Вы в дальнейшем сможете избежать больших финансовых затрат на ремонт авто.
Советы по проверке состояния двигателя авто:
* двигатель должен быть чистым (но не вымытым предварительно)
* изучите двигатель на предмет течи масла (клапанная крышка, сальники, прокладка ГБЦ, поддон картера)
* после того, как авто поработает 3 минуты, осмотрите асфальт под двигателем
* заводиться двигатель должен сразу (1-3 сек.)
* также проверьте холодный пуск (должен держать повышенные обороты, пока не прогреется)
* визуально двигатель должен работать ровно, не вибрировать
* звук должен напоминать шелест, не должно быть никаких стуков
* нажмите педаль газа до 3000-4000 тыс. об./мин. Изучите цвет дыма из выхлопной трубы. Если черный - неисправна система подачи топлива. Если синий - изношены поршневые кольца
* при резком нажатии на педаль газа не должно быть провалов в наборе оборотов двигателя
* если что-то из перечисленного не в порядке - дальнейшее обследование только в СТО
Советы по проверке состояния кузова:
* сравните вертикальные зазоры между дверями и крыльями левой и правой стороны авто
* сравните горизонтальные зазоры (левый с правым) капота и крышки багажника
* откройте все двери, капот и багажник, внимательно поищите следы ржавчины
* под капотом: места соединения крыльев с кузовом (брызговики) и силовые элементы кузова (лонжероны) должны быть прямыми (не волнообразными и без следов сварки)
* в багажнике: поднимите коврик багажника и, по возможности, снимите боковые и заднюю обшивки. Пол багажника должен быть ровным, ниша для запасного колеса должна быть без следов ремонта. Загляните под днище авто на нишу для запаски. На задних крыльях изнутри не должны быть следы ремонта и сварки. Задняя панель должна быть ровной.
Как проверить лакокрасочные покрытия:
* изучайте только чистый авто
* сравните цветовые оттенки всех элементов кузова
* посмотрите на свет на горизонтальные и вертикальные поверхности авто и поищите: вмятинки, крупинки пыли, риски под лаком от шпатлевки
* если на кузове есть царапинка, посмотрите глубь ее - должен быть серый грунт или цинк, но не шпатлевка
Состояние трансмиссии Проверка АКПП:
* переведите рычаг в положение "N". Затем последовательно переведите в "D" и "R". Не должно быть существенных ударов
* переведите рычаг в положение "D". Нажмите одновременно газ и тормоз. Двигатель должен развивать не более 2000 тыс. об/мин.
* при движении авто, передачи должны переключаться без рывков
Проверка сцепления:
* троньтесь с 2-ой передачи - авто не должен заглохнуть
Состояние подвески:
* лучше сразу поднять авто на подъемник и продиагностировать в сервисе
* покачайте перед и зад авто. На 2-3 раз он должен встать. Если раскачивается, как пружина - изношены амортизаторы
* покатайтесь по ямкам разных размеров на скорости 10-20 км/час левой и правой стороной - послушайте стуки
Состояние электрооборудования:
* последовательно нажимайте все кнопки - проверьте все системы авто (свет, стекла, зеркала, печка, щетки и т.п.)
Проверка кондиционера:
* если на дворе зима, то включите кондиционер. Вы должны услышать, как включится компрессор под капотом. Откройте капот и найдите заправочные клапаны. Открутите крышки клапанов. Любым предметом на мгновение нажмите на клапан - Вы должны услышать шипение газа.
Проверка подушек безопасности:
* включите зажигание. На приборной панели должна загореться лампа подушек. Через несколько секунд погаснет.
Проверка АБС:
* включите зажигание. На приборной панели должна загореться лампа ABS. Через несколько секунд погаснет.
* при резком торможении на педали тормоза Вы должны почувствовать щелчки.
А.Васильев "Как оценить состояние подержанного автомобиля"
---------- Сообщение добавлено 05.09.2011 в 23:44 ----------
Ловушка для автомобилиста
Выгодно купив подержанный автомобиль, можно вскоре остаться и без транспортного средства, и без денег. Мошенники освоили продажу кредитных иномарок незадачливым автолюбителям
В последнее время в юридические фирмы стали обращаться клиенты, купившие по неосторожности находящуюся в залоге машину. «Только на прошлой неделе ко мне обратились сразу два клиента с подобной проблемой», — говорит адвокат московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Антон Лелявский. Один из них около полугода назад купил по объявлению в газете почти новую Hyundai Santa Fe, другой — Renault Megane II. Оба думали, что приобрели автомобиль на выгодных условиях — почти на $1500 дешевле, чем в салоне. Но недавно автовладельцы поняли, что их иномарки были куплены прежними владельцами в кредит и те не имели никакого права продавать заложенное банку имущество, рассказывает Лелявский. Мошенничество вскрылось, когда автовладельцам пришли повестки в суд, где будет рассматриваться иск банка об обращении взыскания на залог в счет погашения кредита. То есть покупатели машин должны будут их лишиться.
Кредиты становятся все доступнее, говорит начальник отдела автокредитования Промсвязьбанка Иван Ивкин, а покупателю подержанного автомобиля практически невозможно проверить, в залоге он или нет. В отличие от недвижимости (существует Единый государственный реестр прав) регистрировать залоговые сделки с машинами закон не обязывает. По словам Ивкина, в некоторых регионах (например, в Красноярске) действуют некоммерческие структуры, куда банки передают информацию о кредитных автомобилях, но в Москве этого нет.
Как помочь
Конечно, юристы попытаются помочь жертвам мошенников. «Мы готовим возражение на исковое заявление, чтобы постараться признать договор залога недействительным», — рассказывает Лелявский, но уточняет, что это, пожалуй, единственный шанс отстоять машину: закон защищает права банка — держателя залога. В подобных ситуациях пострадавшей стороной в итоге обычно оказывается последний владелец автомобиля. По словам юриста фирмы «Магистр & партнеры» Александра Ванеева, машина остается в залоге у банка даже при смене владельца. «Получатель кредита нарушил условия договора, и банк имеет право потребовать продажи автомобиля, несмотря на то что он уже принадлежит третьему лицу», — пояснят он.
Суд неумолим
Даже если новый покупатель попытается доказать, что он не знал и не мог знать о том, что машина в залоге, это не облегчит его участь. По словам Ванеева, в апреле 2007 г. Верховный суд после рассмотрения аналогичного иска постановил, что исключений из правила о сохранении залога закон не предусматривает. «Попытки сослаться на то, что покупатель — добросовестный приобретатель, оказались безуспешными», — констатирует он.
По опыту начальника отдела финансового коллекторства коллекторского агентства «Центр ЮСБ» Николая Иванова, суд обычно выносит решение о взыскании долга и обращении взыскания на заложенное имущество — автомобиль. Выдается исполнительный лист, приставы изымают автомобиль у нового владельца и выставляют машину на торги, после чего банк получает свои деньги. Иванов добавляет, что обычно изъятая машина уходит с торгов за сумму, которая значительно меньше ее стоимости и размера кредита. Непокрытая часть задолженности должна компенсироваться из средств человека, который брал кредит в банке.
«Пострадавший вправе потребовать возмещения убытков лишь от того, кто продал ему уже заложенный автомобиль», — говорит Ванеев. Он может подать заявление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Однако перспективы поиска недобросовестного продавца и истребования с него денег весьма туманны. Иванов рассказывает, что мошенники обычно скрываются или у них нет имущества, которое могло бы покрыть их долги. По опыту Иванова, некоторые граждане, приобретая машину, изначально могут и не помышлять о мошенничестве. Потом у них возникают проблемы с платежами по кредиту, и они пытаются таким способом решить возникшие финансовые трудности. Но вам-то от этого не легче!
Факторы риска
Покупателя подержанного автомобиля должны насторожить
- явно заниженная цена. Мошенники могут продавать авто за 60–70% от рыночной стоимости, чтобы счастливый покупатель, забыв обо всем, поспешил сделать покупку, говорит Иванов.
- малый срок (пара недель) владения машиной прежним хозяином. По словам Ивкина, обычно банк дает клиенту неделю-две, чтобы он сдал паспорт транспортного средства (ПТС) на хранение в банк: «Чаще всего мошенники не сдают ПТС, а спешно реализуют машину».
- дубликат ПТС вместо подлинника. Если паспорт авто попал в банк, злоумышленник может получить в ГИБДД дубликат, сославшись на потерю документа.
Людмила Милевская
"Ведомости" 22.02.2008, №33 (2055)
Полезные темы:
Форум автозвука и установки музыки в автомобиль
Сообщение от Cimon 
судьба злая тетка, зачастую "на шару" и без всякой подготовки попадаются вполне достойные экземпляры нежели после долгих и мучительных выборов.. в частности автомобилям ВАЗ любых модификаций 40т красная цена, покупал как то у преподавателя спту, покупал по причине отсутсвия кузовного ремонта. 
Социальные закладки