Kia Rio 2015 black

[Tactic]

Это мой первый инсталл.
Машина была куплена практически новая, ничего не ломается, делать в ней ничего не надо, но руки чешутся. Тем более с малыми детьми машина превратилась фактически в единственное место где можно нормально послушать музыку. В предыдущем авто даже на акустике герц начальной серии и активного саба супра умудрялся получать кайф от прослушки, а тут штатка ну совсем унылая, не вставляет.
Система строится начального уровня из того что попадется занедорого в виде БУ, так как все-таки музыка в авто это не основной жизненный приоритет, а так, занятие для души.

Что имеем на сегодняшний день:
Alpine UTE-92BT
ESX SE480 на SO55Neo и Helix P6B
ESX SE1200 на ESX SX1240

Начало положено, подробности позже.

---

Полезные темы:

• Совет по подбору компонентов в Kia Rio lll
• Система для Kia Rio, бюджет до 30 тыс рублей
• [Kia] KIA RIO FL 2010 Золотая пуля
• KIA RIO

[Tactic]

Вот уж действительно, можно сколько угодно читать, но пока сам не начнешь что-то делать и не увидишь своими глазами - никогда не поймешь всех тонкостей.

Выбирал какую силу тянуть до усилителей. Все предохранители и дистрибьюторы как правило на 4GA (25кв.мм.) либо сразу на 0Ga (50 кв. мм.). Ну нулевка это слишком круто, поэтому берем все под 25 квадратов. Сначала купил кабель...

В купленный предохранитель Pride Diamond 1414 MINI ANL 100A, заявленный на 4Ga, по факту со свистом залетит 2Ga.
А дистрибьютор Pride Diamond 2448, заявленный как 4GA*2(in)-8GA*4(out) оказался вообще по факту 2GA*2-2Ga*4

В итоге надо было брать сначала дистрибьюторы и тогда бы самым разумным было взять кабель на 35 кв. мм.

Опять же вопрос качества комплектующих. Ну не верю я, что наклейка на болтиках предохранителя не отвалится со временем в подкапотке от постоянных перепадов температур. Как минимум это оголенные плюсовые контакты, как максимум они вообще выкрутятся. Поэтому их удалил и заменил клеем, который обеспечит и изоляцию и фиксацию от выкручивания.

На фото для наглядности НШВИ 25. НШВИ 35 больше во внешнем диаметре всего на 0,8 мм.

[Tactic]

Потихоньку подготавливаю элементы инсталляции, начал с межблочника.
Более-менее приличный микрофонный кабель обойдется от 100р. за метр, а это будет примерно 5*6*100=3000р. только за кабель... (
У нас не супер-пупер система, поэтому нам на выручку приходит кабель типа витая пара Но желательно сделать экран... Поможет нам в этом кабель RG-6 или SAT-50. Возьмем экран с него и натянем на витуху Кстати это не так уж и долго по времени.
Выглядит это примерно так:

Сечение одной жилы 0,2 мм2. Я паял оранжевую и зеленую пару на +, синюю и коричневую на -. Итого получается по 0,8мм2 на каждый проводник.
Штекеры брал у китайцев, кстати качество хорошее и они еще фиксируются поджимом на кабеле, что является несомненным плюсом.
Не забываем про провод ремоут! Его я тоже добавил в общую косу.
Из того что я не сделал, но до чего додумался несколько позже - можно всю косу перед заматыванием изолентой еще обернуть фольгой для лучшей экранировки. Экран естественно соединяем только со стороны ГУ.
Минус данного способа в том что кабель, засчет подмотки изолентой, получается достаточно жесткий и не гибкий. На морозе я бы не советовал его сильно гнуть и укладывать так как внешняя оболочка витухи на морозе тоже дубеет и хорошо трескается.

В качестве акустических проводов кстати тоже можно использовать витуху, выбирая количество проводов исходя из сечения, которое мы хотим получить. Например 4 провода дадут нам 6.4 мм2. Конечно 8 проводов это достаточно толстая коса, но ведь можно удалить внешнюю оболочку и скрутить изолентой, а потом одеть в защиту (гофра/змейка итд). Получается уже терпимо. Последний абзац исключительно для тех у кого есть халявная витуха. Минусы все теже - гибкость, морозостойкость...

[Ditop]

Насчет применения витухи, сомневаюсь. Если дешевая то там непонятная медь ....

[Tactic]

Да, есть такой момент, у меня в наличии хорошая Поэтому и заморочился так..

Вот что получилось в итоге:

[118]

Alpine UTE-92BT
ESX SE480 на SO55Neo и Helix P6B
ESX SE1200 на ESX SX1240

Не плохой наборчег для "начального" уровня

[FFZ]

Потихоньку подготавливаю элементы инсталляции, начал с межблочника.
Более-менее приличный микрофонный кабель обойдется от 100р. за метр, а это будет примерно 5*6*100=3000р. только за кабель... (
У нас не супер-пупер система, поэтому нам на выручку приходит кабель типа витая пара Но желательно сделать экран... Поможет нам в этом кабель RG-6 или SAT-50. Возьмем экран с него и натянем на витуху Кстати это не так уж и долго по времени.
Выглядит это примерно так:

Сечение одной жилы 0,2 мм2. Я паял оранжевую и зеленую пару на +, синюю и коричневую на -. Итого получается по 0,8мм2 на каждый проводник.
Штекеры брал у китайцев, кстати качество хорошее и они еще фиксируются поджимом на кабеле, что является несомненным плюсом.
Не забываем про провод ремоут! Его я тоже добавил в общую косу.
Из того что я не сделал, но до чего додумался несколько позже - можно всю косу перед заматыванием изолентой еще обернуть фольгой для лучшей экранировки. Экран естественно соединяем только со стороны ГУ.
Минус данного способа в том что кабель, засчет подмотки изолентой, получается достаточно жесткий и не гибкий. На морозе я бы не советовал его сильно гнуть и укладывать так как внешняя оболочка витухи на морозе тоже дубеет и хорошо трескается.

В качестве акустических проводов кстати тоже можно использовать витуху, выбирая количество проводов исходя из сечения, которое мы хотим получить. Например 4 провода дадут нам 6.4 мм2. Конечно 8 проводов это достаточно толстая коса, но ведь можно удалить внешнюю оболочку и скрутить изолентой, а потом одеть в защиту (гофра/змейка итд). Получается уже терпимо. Последний абзац исключительно для тех у кого есть халявная витуха. Минусы все теже - гибкость, морозостойкость...

работу сделал, работы не мало, но только в результате это не экран, а только его обозначение...
экран в кабеле RG-6 это фольга, а поверх ей, то что применяешь как экран это просто бандажная сетка и она же контактный отвод экрана...

[Tactic]

Не плохой наборчег для "начального" уровня

много времени было потрачено на мониторинг объявлений, что позволило сэкономить... компоненты обошлись в 30 с учетом продажи штатной магнитолы

FFZ:
я подумал оно будет работать как клетка фарадея, разве нет?

[Tactic]

Сегодня речь пойдет от подготовке двери под установку мидбасов



Было перечитано/пересмотрено довольно много материала на эту тему, чтобы избежать дальнейшей переделки, так как объем работ в данной части действительно немалый...
Практически созрел на стекловолоконный щит, по подумал что это все-же перебор... в том числе потому что нет толком необходимых условий для проведения работ (гаража).
Больше всего понравилось это видео: https://www.youtube.com/watch?v=GC7cTJeaWN0
по нему и решил делать, без фанатизма, но чтобы получить подготовку с заделом даже на апгрейд динамика.

Фишка дверей именно данного автомобиля в том, что фактически имеем заводские ребра жесткости, но они недостаточно связаны с наружней частью двери (герметик нанесен мягкий и точечно, на фото зеленого цвета). Чтобы они помогли нам увеличить жесткость наружней филенки проклеиваем их стекольным герметиком (UR3000 ABRO стоит 520р. за тубу, а 2419 MANNOL около 360 р.).

Также стекольный герметик понадобится нам для проклейки карты двери (там тоже естть куда его применить) и вклейки заглушек. Ориентировочный расход - 1 туба на 1 дверь.

В итоге для проклейки внутренней части двери мне понадобилось ровно 4 листа Шумофф Проф Ф и около 3 часов времени на каждую дверь. Предварительный результат очень порадовал. До этого 2 автомобиля проклеивал виброй 2мм. не требующей нагрева. Вибра 4-ка, требующая нагрева, после остывания делает металл двери гораздо более жестким.

В качестве материала заглушек выбрана нержавейка 1,5-ка, сейчас они в процессе придания им формы. Планирую садить на стекольный герметик без саморезов. Расчет на то чтобы если надо будет добраться до внутрянки, то просто срежем герметик как срезают старое стекло. Отговорите/подтвердите правильность идеи?

[FFZ]

Сегодня речь пойдет от подготовке двери под установку мидбасов



Было перечитано/пересмотрено довольно много материала на эту тему, чтобы избежать дальнейшей переделки, так как объем работ в данной части действительно немалый...
Практически созрел на стекловолоконный щит, по подумал что это все-же перебор... в том числе потому что нет толком необходимых условий для проведения работ (гаража).
Больше всего понравилось это видео: https://www.youtube.com/watch?v=GC7cTJeaWN0
по нему и решил делать, без фанатизма, но чтобы получить подготовку с заделом даже на апгрейд динамика.

Фишка дверей именно данного автомобиля в том, что фактически имеем заводские ребра жесткости, но они недостаточно связаны с наружней частью двери (герметик нанесен мягкий и точечно, на фото зеленого цвета). Чтобы они помогли нам увеличить жесткость наружней филенки проклеиваем их стекольным герметиком (UR3000 ABRO стоит 520р. за тубу, а 2419 MANNOL около 360 р.).

Также стекольный герметик понадобится нам для проклейки карты двери (там тоже естть куда его применить) и вклейки заглушек. Ориентировочный расход - 1 туба на 1 дверь.

В итоге для проклейки внутренней части двери мне понадобилось ровно 4 листа Шумофф Проф Ф и около 3 часов времени на каждую дверь. Предварительный результат очень порадовал. До этого 2 автомобиля проклеивал виброй 2мм. не требующей нагрева. Вибра 4-ка, требующая нагрева, после остывания делает металл двери гораздо более жестким.

В качестве материала заглушек выбрана нержавейка 1,5-ка, сейчас они в процессе придания им формы. Планирую садить на стекольный герметик без саморезов. Расчет на то чтобы если надо будет добраться до внутрянки, то просто срежем герметик как срезают старое стекло. Отговорите/подтвердите правильность идеи?

нержавейка не совсем айс, лучше из алюминия, это и проще и этот материал более подходит, т.к. он вязкий и резонировать ему гораздо сложнее нежели нежавейке.