Skoda Octavia A4

[Midge]

Авто: Skoda Octavia A4 (она же Tour) в хэчбэке
ГУ: Blaupunkt Bremen MP76
Фронт поканалка
Мидбасы: Hertz HV 165L
Пищалки: Hertz Space 1
Проводка: ПВС
Шумка: Передние двери

При появлении финансов и желания их тратить на музыку, планирую добавить саб и попробовать озвучить фронт усилком. Возможно закатаю в шумку еще что-нить. Но все это только после того, как доведу до ума то, что есть

Хочу сразу сказать, я новичок как в автозвуке так и в слесарном деле. Вообще мои навыки работы руками на начальном этапе находились на уровне забить гвоздь и покрутить болтик в системнике компа. Отсюда и подробные описания, которые кому-то могут показаться излишними, но кому-то, надеюсь, принесут пользу.

Это завязка. В ближайшее время постараюсь выкинуть остальное...

---

Полезные темы:

• [Skoda] Skoda Octavia II мой инстал
• Разный класс,но что выбрать ...Kia Ceed AT2.0 -Kia Magentis AT2.0-Skoda Octavia A5 AT
• Skoda octavia замена штатной акустики
• Звук в Skoda Octavia. Посоветуйте плз
• Выбор акустики в Skoda Octavia

[Quattro]

А фото ?

[Midge]

Оригинальный пластиковый крепеж мидбасов был заменен на самодельный, по рекомендации Шкода клуба. Ниже описание процесса изготовления.

1. Выпиливаем детали проставок по чешскому чертежу.
   
2. Наносим на основание проставки метки для крепления к штатным местам двери, это можно сделать прилипив по шарику пластелина к каждому из трех крепежных отверстий и прижав к ним плотно основание проставки. Другой вариант разметки, приложить бумажный макет и проколоть бумагу чем либо острым, затем перенести на проставку.
3. Предварительно крепим кольцо к основанию проставки клеем (можно попробовать герметиком, но у меня под рукой не было). Не забываем что детали для левой и правой двери получаются не одинаковые, кольцо крепится с разных сторон основания.
4. Примеряем на кольцо динамик и размечаем отверстия для его крепежа. Размечаем отверстия под крепление кольца к основанию.
5. Подбираем сверла для всех используемых саморезов. Для крепящих кольцо к основанию саморезов нужно снять фаску, соответственно подбираем сверло под диаметр их шляпки. Засверливаем все отверстия, несквозные делаем чуть длиньше чем саморез, учтите что фаску идеально вы не сделаете и саморез уйдет немного вглубь.
6. Закручиваем саморезы крепящия кольцо к основанию проставки. При этом необходимо плотно прижимать кольцо к основанию рядом с местом вкручивания самореза, можно наступить на деталь ногами, использовать струбцины или тиски. Если пренебречь последней рекомендацией саморез раздвинет щель между кольцом и основанием,также он может расслоить основание (в месте где закончилось засверленное отверстие).
   
7. Поверхность кольца можно зашпаклевать и выровнять наждачкой. Для заделывания отверстий я использовал ПВА с опилками, думаю пойдет любой долгосохнущий клей. В последствии пришел к тому, что проще промазать перед креплением динамика герметом
8. Прикручиваем проставку в желаемое место и примеряем обшивку, возможно (почти наверняка) придется кое-что подрезать (подпилить, подстрогать).
9. Решаем вопрос с водостойкостью, красим, лакируем или еще что-нить такое делаем...
   

P.S. Обратите внимание на выступ присутствующий на чертеже, но не выпиленный мной. Я изначально решил что это ошибка. В итоге оказалось что чертеж верен, просто что-бы установить проставку нужно выдрать один пластиковый крепеж. Причем выдрать его придется даже если не делать выступ. По задумке авторов чертежа, саморез обшивки войдет в проставку вместо пластика.
P.P.S. Собираюсь заменить способ крепления проставок с саморезов на болты, и герметезировать соединение проставок с дверью.

[Ингвар]

и герметезировать соединение проставок с дверью.

Зачем? Дверь все равно не герметична.

[mebius3912]

Зачем? Дверь все равно не герметична.

чтобы звук под обшивку не уходил и призвуков не было

[Ингвар]

чтобы звук под обшивку не уходил и призвуков не было

o_0
Тады проще стпшкой, тонкими полосками, проклеить место крепления подиума. А меня, когда подиум надо снять, на битуме от вибры (при прикручивание битум выдавливается из под фольги) он так держится - фиг отдерешь.

[Midge]

Зачем? Дверь все равно не герметична.

Что-бы предотвратить выход воздуха в салон поблизости от динамика, и тем самым уменьшить вероятность аккустического замыкания. На фото по отпечаткам на барьере видно что воздух пройдет сверху около провода, справа и (не видно, но есть ) слева в торце пластикового крепежа.

Я совсем не уверен что если я улью там все герметом будет эффект, но попробовать собираюсь

В дополнение к своему предыдущему посту о проставках хочу добавить кое какие моменты:

• Скорее всего, придется подрезать железо внутри двери, рядом с креплением алюминиевого направляющего (возможно и алюминий придется немного подпилить, главное не увлекайтесь), без этого большой динамик не станет.
  
• Толщина материала на чертеже указана в 18мм. Я использовал 16мм мдф, и как раз около 4мм мне не хватило, пришлось наращивать кольцо тонкой фанеркой. Установочная глубина у HV165L 69мм...
• Выпиливая кольцо лучше берите допуск внутрь, чем наружу, меньше придется подрезать обшивку и строгать кольцо.
• Водостойкости действительно стоит уделить внимание, ниже последствия халтурной обработки спустя 3 месяца:

[Midge]

Вопросом проводки я озаботился сразу же с началом работ по установке компонентов, поскольку собиралась поканалка штатных проводов не хватало. На пробу приобрел кусок какого-то стингера про (или типа того), продавец обратил внимание на надписи показывающие направление в котором должен быть проложен провод. На мой удивленный вопрос: – «А какая *** разница?» он многозначительно сказал: – «Нууу, вы действительно новичок в мире автозвука». Следующие пару дней я ходил крепко озабоченным, доставал знакомых с инженерным образованием вопросами типа: – «Можешь представить ситуацию, когда направление кабеля при передаче сигнала будет иметь значение?» В ответ в основном осведомлялись о моем самочувствии . Также забавно было осознавать, что в градации акустических кабелей по крутости, даже простая медь стоит довольно высоко, кабель который я купил изначально, со слов продавца, медный лишь наполовину.
В итоге после нескольких ночей шерстения интернета и безжалостного орудования Бритвой Оккама, я пришел к выводу:
Направленность кабеля - бред. Готов принимать аргументацию обратного только в виде достоверных результатов слепого прослушивания. Или внятного теоретического обоснования.
О влиянии хим. состава кабеля на звучание я твердого мнения не составил, нужно послушать самому, желательно вслепую. Не исключаю что большинство людей в слепом тестировании не услышат разницы между простым медным (типа силовым) кабелем со строительного рынка и каким нить навороченным Черновым.

В итоге для себя остановился на ПВС 4x2.5. Удобно тянуть под поканалку, от магнитолы до двери только один кабель. Отличная двойная изоляция, не знаю как считают судьи на соревнованиях, но у меня желания запихнуть его еще и в гофру не возникло. А то что стоит он дешевле алюминиевого мистери, совсем приятно. Грызет меня правда червячок сомнения, не будут ли друг на друга наводки давать ВЧ с НЧ друг с другом скрученные, пока ответа не нашел.


Никогда раньше с таким кабелем я не работал, и снять с него внешнюю изоляцию получилось не сразу, сначала были порезанный палец и испорченная внутренняя изоляция. Оказалось, нужно сделать ножом кольцевой надрез, в месте которого планируется убрать изоляцию, не слишком глубокий, чтобы точно не добраться до жил. Затем начиная от кольцевого сделать разрез продольный, до самого конца кабеля, и лишь последние пару сантиметров давить так чтобы прорезать изоляцию насквозь. Изоляция на конце, в месте сквозного прореза, выворачивается наизнанку и затем стягивается до кольцевого надреза как кожура с банана, отрываясь в местах надрезов.

[dadec]

Нет,наводок не будет.

[Midge]

Шумку решил делать для начала только на передних дверях.
Для этого приобрел:

• Бимаст Бомб - 14,5 у.е./лист 0,53*0,75 м 1 лист
• Вибропласт М1 - 9 у.е./лист 0,53*0,75 м 1 лист
• Барьер 4 мм - 9 у.е./лист 1*1,25 м (аналог сплэна) 2 листа - оказалось с большим запасом
• Битопласт 10 мм - 28 у.е./лист 1*2 м 1 лист - оказалось с большим запасом

Для работы желательно иметь: фен, нож со сменными лезвиями и набор лезвий, маркер или фломастер, ролик, обезжириватель и ветошь.

Где то вычитал, что для гашения вибраций достаточно заклеить битумно-мастичным материалом ~70% (или около того, поправьте, если ошибся) поверхности на относительно больших плоских площадях. Этим путем я и пошел, несмотря на то, что в обучающем ролике СТП закатывают вибропластом все до чего могут дотянуться сплошняком. Бомб ушел на наружную часть двери там, где самые большие плоскости. Внутреннюю часть заклеил с большего вибропластом. Работал со строительным феном и пластиковым маленьким роликом (купил на рынке за 1.5$)

Поверх пошел Барьер сплошным листом, кроме звукоизоляции он выполняет тут еще одну функцию - гидроизоляция. Дело в том, что в оригинале дверь Октавии заклеена изнутри целлофаном, который срывается при первом же ремонте и естественно, назад его никто не клеит. Последствия - вода на ковриках. Так что дырки заклеивать нужно полюбому, или вибропласт или это.
После установки назад обшивок оказалось что с разметкой я не совсем угадал и часть барьера по контуру нужно убрать, что совсем не просто. На чистые, обезжиренные поверхности материал приклеивается намертво довольно быстро. Если еще буду подобным заниматься, предполагаю оклеить контур обшивки перед снятием малярной лентой, это будет намного быстрее чем сдирать лишнее.

Обшивку изнутри обклеил Битопластом, наместо встала может чуть внатяг, но без проблем.

Скажу честно, результатом я не совсем доволен. Все дело в мидбасах, заразы отказываются басить напрочь. 40-баксовые коаксиальные хендай басят без обработки двери вовсе, а эти капризничают. Судя до отзывам о хвл-ках на этом форуме, для появления баса нужна очень жесткая дверь. Как я понял большие отверстия в двери вообще рекомендуется зашивать фанерой или железом, а я их даже вибропластом не заклеил. Вознамерившись же заделать самое большое отверстие в двери фанерой я уткнулся в то что со стороны обшивки ее не прикрутишь так-как обшивка упрется в месте кармана. Есть мысли попробовать зашить изнутри несколькими кусками фанеры, а поверх вибропластом. Или попробовать просто затянуть дырку несколькими слоями вибры.
Еще запускал Аудиодоктор, есть вибрация на НЧ в том числе и на передних дверях, может надо было обшивку под битопластом еще и вибропластом проклеить, может еще чего.