Обшивка вагонкой и блокхаусом, технология отделки.

Знаете ли Вы, откуда произошло название «вагонка»?
Когда-то давно транспортные вагоны стали обшивать деревянной рейкой, тогда и возникло это название. По своей сути это доска для обшивки, причем самая первая и универсальная разновидность. Помимо вагонки, к популярной сегодня обшивочной доске также относятся «блок хаус» (являющийся имитатором бревна) и «вудхаус» (являющийся имитатором бруса, часто так и называется – «имитация бруса»). Все эти три вида доски для обшивки стен домов и балконов являются сегодня популярными, они отличаются друг от друга лишь формой профиля и размерами, но выполняют одинаковую функцию – применятся для декоративной отделки, поэтому далее по тексту мы будем пользоваться термином «ОБШИВОЧНАЯ ДОСКА», подразумевая вагонку, вуд хаус и имитатор бруса. Все они выгодно отличаются от других видов внутренней и внешней отделки, и составляют достойную конкуренцию другим материалам отделки помещений.

Дерево, имеет свойство «дышать» - впитывать влагу из воздуха при ее избытке и выделять обратно в воздух при излишней сухости. Таким образом, внутренняя отделка стен деревянной обшивкой создает сбалансированный микроклимат в помещении. Кроме того, древесина не будет выделять в воздух вредных для здоровья веществ, в отличие от отделочных материалов, изготовленных химической промышленностью.
Чем отличается вагонка от евровагонки.

Что такое вагонка с «европрофилем» или евровагонка?
Приставка «ЕВРО» имеет отношение не к качеству материала, а к сечению профиля вагонки. Главное отличие профиля евровагонки от обычной вагонки - это размер шипа. У евровагонки он имеет ширину 8 мм (или 8,33 % от общей ширины, составляющей 96 мм.), а у обычной вагонки шип всего 4 мм. При изменении температуры и влажности окружающего воздуха ширина вагонки может меняться, и из-за этого на стене могут появиться щели, если изменение ширины будет больше чем ширина шипа. В случае с евровагонкой появление щелей маловероятно, так как трудно представить реальные условия, при которых линейные размеры дерева (высушенного) изменятся на 8,33 %.

Разделение вагонки на обычную и евровагонку связано с требованиями стандартов при производстве обшивочной доски. Российский стандарт производства вагонки — ГОСТ 8242-88, зарубежный — DIN 68126.

Длина вагонки и дугих типов обшивочной доски

«Вагонка», «блок хаус» и «имитация бруса» для стыковки друг с другом имеют шип с одной стороны доски и паз - с другой. Вагонка обычно имеет длину 2,0; 2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0 метра. «Блок хаус» и «имитация бруса» обычно изготавливаются длиной 3 метра или 6 метров, но может иметь и другие размеры. Все три вида обшивочных досок обычно упаковываются в термоусаживающуюся перфорированную (чтобы дерево не прело) пленку.

«Откуда такое количество разнообразных размеров? Для чего?», - спросите вы.
Всё просто. Дело в том, что Россия традиционно идет своим путём. Наши, русские люди, придумали обшивать стены вертикально ориентированными досками (в Европе и Америке традиционно обшивают стены по горизонтали, т.е. вся обшивочная доска расположена горизонтально). Соответственно в России длина доски стала изготавливаться в соответствии со стандартной высотой потолков, так возникли размеры 2,1; 2,4; 2,7 метра. Следуя логике и зарубежным стандартам обшивки стен горизонтально расположенной доской – появились размеры 2,0; 2,5; 3,0 метра. Хотя, наряду с перечисленными длинами, существуют и другие, менее распространенные в России размеры, например: 5,1 метр.
Влажность доски обшивочной

При высыхании дерево дает усушку – уменьшается в размере (объеме). При этом уменьшение размера вдоль волокон практически не происходит, но вот направлении, поперечном ходу волокон, происходит значительное изменение размеров. Величина этого изменения зависит от породы древесины и конкретного значения изменения влажности древесины. В случае с любой доской для отделки - вагонкой, блок хаусом или имитатором бруса самые неприятные сюрпризы связаны с изменением ширины доски.

Вложение 450494
В случае, если обшивочная доска имеет естественную влажность, то уменьшение её ширины может быть настолько значительным, что две соседние доски потеряют зацепление друг с другом. В этом случае, для удаления щелей, Вам придется оторвать всю обшивочную доску от каркаса и обшить ею стену вновь, согнав доски впритык.

«Какую влажность должна иметь обшивочная доска?», - спросите Вы.
Всё просто – любое деревянное изделие, в процессе его эксплуатации стремится к так называемой «равновесной влажности». «Равновесная влажность» определяется температурой и влажностью воздуха в той среде, где будет находиться доска. Значения этой влажности Вы можете увидеть в таблице. Для жилого помещения она составляет в среднем 8-10%, для улицы она составляет в среднем 12-14%. Логично из этого следует, что сырая доска будет усыхать в помещении, теряя в своей ширине, с другой стороны сухая доска будет увлажняться вне помещения, расширяясь.

Конечно, камерная сушка позволяет производителю высушить любую доску до 8%, но это не всегда правильно и обоснованно. Почему? Поясним основные мотивы:
Чтобы при обработке (строжке) доски, из неё не выпадали сучки, доска должна иметь влажность не менее 14%;
Чтобы готовое изделие из древесины имело максимально ровную и чистую поверхность с минимальной шероховатостью, её необходимо обрабатывать с максимально возможной скоростью вращения фрез. Естественно фрезы при этом должны быть максимально острыми (не затупленными). Чем меньше влажность древесины при обработке, тем быстрее затупляются фрезы и наоборот;
Чем меньше влажность древесины, тем больше её склонность к трещинообразованию, появлению «задиров». Это особенно характерно для таких пород, как лиственница, сосна, ель.

Европейские производители изготавливают вагонку, имитатор бруса и блокхауз из доски, прошедшей камерную сушку и имеющей на выходе влажность 12-14%. Такая влажность идеально подходит для внешней обшивки стен - со стороны улицы. Для внутренней обшивки стен, вагонку (или любую другую обшивочную доску) необходимо просто извлечь из упаковки и выдержать в помещении, стены которого планируется ею обшить, в течение 2 недель. Это вообще является золотым правилом для любых отделочных материалов, изготовленных из древесины. Каждое помещение имеет свой микроклимат, определяющейся климатом района, в котором Вы живете, системой вентиляции данного помещения, работой системы отопления и другими факторами, влияющими на влажность воздуха и температуру, традиционными для данного помещения. Посему будь то обшивочная доска, будь то паркетная доска, будь то половая шпунтованная доска – всегда следуйте правилу выдерживания этих материалов в том помещении, в котором они будут применяться в течение не менее 2 недель (извлеченными из упаковки). За это время влажность древесины придёт к равновесной влажности. Конечно, в дальнейшем равновесная влажность в помещении будет меняться в некоторых пределах, но усушка и увлажнение доски в этих пределах будет уже незначительным.

Породы древесины. Какую выбрать?

Выбирать породу древесины для отделки стен Вы можете, полагаясь в основном на свой вкус и свои финансовые возможности. Однако нужно учитывать несколько моментов:
Для наружной отделки стен дома рекомендуется использовать древесину, имеющую повышенную устойчивость к гниению (обычно это древесина хвойных пород). Наиболее оптимальным выбором будут такие породы как лиственница, сосна, ель. Такие экзотические породы как тик исключаем из рассмотрения ввиду их очень высокой стоимости. Если Вы остановитесь на сосне, то лучше использовать карельскую или ангарскую сосну, древесина которых более плотная, прочная и долговечная. Визуально плотность сосны можно определить по расстоянию между годичными кольцами на торце доски – чем плотнее они расположены и чем меньше расстояние между ними – тем плотнее и лучше древесина;

Для внутренней отделки жилых помещений можно выбирать любую породу древесины, полагаясь на свой вкус;

Отделка бань и саун требует отдельного внимания:
Во-первых: ни в коем случае не используйте для отделки сауны хвойные породы древесины. В противном случае, в результате нагрева, доски будут выделять смолу, в которую Вы будете влипать и пачкаться, и которая будет Вас обжигать;

Во-вторых: чем больше плотность древесины, тем больше её теплоёмкость и тем горячее она будет казаться при прикосновении. Чтобы понять, какими ощущениями это Вам грозит, – вспомните свои ощущения в сауне от золотой или серебряной цепочки, которую Вы забыли снять. Неприятно? А теперь представьте, какие ощущения будут от скамьи, стоящей в сауне и изготовленной из метала. Дабы свести к минимуму неприятные ощущения от прикосновения, скамьи и обшивку стен в сауне и бане желательно делать из древесины лиственных пород и имеющей минимальную плотность. В качестве таких пород подойдут липа, осина, абаши. Из этих трех, осина является не лучшим выбором ввиду своей неустойчивости к гниению и непереносимости к влаге. Осина подойдет дл сауны, но не подходит для русской бани. Лучший выбор это липа либо абаши.

Отделка деревом


Среди множества строительных материалов дерево всегда занимало, и, безусловно, будет занимать почетное место. Как бы ни менялись технологии и методы обработки древесины — наверное, в строительстве нет материалов, универсальнее древесины. Древесину любят не только за ее природные, живые свойства — это прекрасный строительный материал, отвечающий современным требованиям и простоте использования.

Судите сами — обшивочная доска может применяться как для внутренних, так и для внешних работ. Стены, обшитые имитацией бруса или вагонкой, имеют ровную, гладкую поверхность. О прекрасных звукоизоляционных свойствах древесины всем известно давно — это практически 100% отражение звука. В определенных местах деревянная доска — это практически единственно возможный материал для отделки внутренних стен помещений. Современные технологии производства обшивочной доски позволяют кардинальным образом изменить вид строения, обшитого деревянной доской «под бревно», или «под брус».

Экономически обшивка стен деревом в конечном итоге выгоднее отделки многими современными материалами — ведь предварительной подготовки стен выполнять не нужно. Дерево полезно для здоровья человека. Оно создает комфортную для человека атмосферу в помещении, хорошо сохраняет тепло и поддерживает постоянную влажность воздуха. Дерево, обработанное защитными составами, не потеряет своего цвета и через 10 лет. Оно хорошо выдерживает жару и холод.

Ну и наконец, попытайтесь вспомнить, бывали ли вы когда-нибудь в столярной мастерской или на лесопилке или в любом другом месте, где обрабатывают или пилят древесину? Вы помните, какой там запах? Неужели он может не нравится? Конечно, каждая порода имеет свойственный ей запах. Надо сказать, что есть и не очень приятные запахи, например, дуб имеет кисловатый своеобразный запах. Но запахи древесины хвойных пород можно назвать ароматами. А ведь запах это не что иное, как выделение из древесины различных эфирных масел и других веществ, многие из которых благотворно влияют на здоровье человека. Многие из этих веществ способны убивать бактерий и болезнетворных микробов. Отделка стен деревом создаёт в доме здоровый климат в прямом смысле этой фразы.

Сорт обшивочной доски (СОРТНОСТЬ). Различия.

Перед упаковкой (обычно в термоусадочную пленку) доску сортируют по сортности. Основанием для деления на сорта служат естественные пороки древесины, и недостатки, появившиеся в процессе производства. В отдельную группу производители могут выделять доску класса «Экстра» или «Премиум». Ее характерное отличие от других сортов — полное отсутствие сучков. Однако, это скорее прихоть самих производителей для увеличения цены доски, и имеет потребительскую ценность у очень требовательного круга заказчиков. Для справки – в странах Европы нет такого понятия, как «безсучковая вагонка». Во-первых, это слишком дорого и экономически не выгодно, во-вторых, европейцы говорят так: «Это же дерево! Как может быть дерево без сучков? Если бы я хотел сделать стены без сучков, я бы обшил их пластиком».

Таким образом, никакой технологической разницы в процессе производства разных сортов нет. Все доски проходят одинаковый цикл обработки и сушки, а разделение по сортам происходит на этапе сортировки готовых материалов.

Сорта зависят от конкретного производителя. Так, некоторые выпускают доску по своим внутренним стандартам качества, разработанным для предприятия (обычно их требования выше, чем требования ГОСТ).

Некоторые изготовители придерживаются требований Европейских и Американских стандартов. В этом случае продукция обычно делится на сорта «А», «В», «С».

Но есть и производители, которые пользуются определениями ГОСТ 8486-86 (использующий определения другого документа: «Пороки древесины ГОСТ 2140-81») и делят вагонку, блок хаус и имитатор бруса (изготовленные из древесины хвойных пород) на сорта с 1-го по 4-ый. Это из ряда вон выходящий случай. Так, согласно требованиям данного ГОСТ, изделия, относящиеся к 4-му сорту, нельзя назвать никак иначе, чем ДРОВА. Рекомендуем заглянуть в данный ГОСТ 8486-86, который Вы можете найти и скачать на нашем сайте. В данном ГОСТ обратите внимание на таблицу с названием «Нормы ограничения пороков». Заглянув в данную таблицу, попробуйте ответить себе, стали бы Вы покупать доску 4 сорта в качестве отделочного материала?

Обшивка вагонкой и блокхаусом, технология отделки

Любой из трех видов обшивочной доски не рекомендуется крепить непосредственно на отделываемую поверхность. Между слоем, образованным обшивочной доской и поверхностью, которую Вы обшиваете должна быть воздушная прослойка, обеспечивающая вентиляцию с тыльной стороны. Такая вентиляция будет препятствовать скоплению влаги, образованию грибка и гниению обшивочной доски. Для обеспечения воздушной прослойки, на обшиваемую поверхность крепятся деревянные бруски, служащие обрешеткой (толщина брусков от 20мм.). Обшивочная доска будет прибиваться уже на обрешетку, созданную этими брусками. Бруски крепятся к поверхности в направлении, перпендикулярном направлению обшивочной доски. Иными словами, например, если Вы планируете обшить стену блокхаусом горизонтально, создав имитацию того, что стены Вашего дома сложены из оцилиндрованых бревен, бруски обрешетки должны быть закреплены вертикально.

Вообще говоря, исходя из сказанного выше, с целью обеспечения нормальной тыльной вентиляции, с целью препятствования скоплению и застаиванию влаги, - бруски обрешетки рекомендуется всегда крепить вертикально, а обшивочную доску крепить горизонтально (или под углом до 45 градусов).

Шаг установки бруска обрешетки выбирается в зависимости от толщины обшивочной доски (чем больше толщина доски, тем больше можно увеличить расстояние между брусками). Традиционно шаг обрешетки составляет 0,5-1 метр.

При устройстве обрешетки рекомендуем пользоваться такими инструментами как уровень и отвес. Не стоит полагаться на свой глазомер, если не хотите получить впоследствии волнистую стену.

Как расположить вагонку, имитатор бруса или блокхауз на стене при горизонтальной обшивке, пазом вверх или пазом вниз?

Давайте рассуждать логически.

Если Вы крепите доску горизонтально, пазом вверх и шипом вниз, то вода, попадающая на стену, будет скапливаться в пазу, как в ванной. Теперь вспомним про пыль. Пыль тоже будет скапливаться в пазу, если тот обращен вверх. Намокая от воды, пыль будет образовывать в пазу кашицу и удерживать влагу, замедляя её испарение. Кроме того пыль гигроскопична и будет собирать в себя влагу, содержащуюся в воздухе. Такие процессы вызовут образование грибка и гнили. Исходя из этого, единственно правильным расположением доски на стене, будь то вагонка, имитация бруса или блок хаус, будет расположение шипом вверх и пазом вниз. Если же Вы предпочли расположить доски вертикально, то при таком креплении старайтесь располагать доски так, чтобы шип первой и каждой последующей был направлен в сторону источника света (окна). Это правило, как и в случае с наклеиванием обоев внахлест, поможет визуально скрывать щель паза обшивочной доски, будь то вагонка, имитатор бруса или блокхаус. Повторимся, что вертикальное расположение доски на стене не рекомендуется для влажных помещений и совершенно неразумно для обшивки наружных стен, подверженных воздействию осадков.

Вложение 450496

Как крепить к брускам обрешетки?
Вариант 1 (простой, но плохой): В тех помещениях, где идеальная красота не столь важна (например, подсобных помещениях) можно использовать и гвозди. Конечно, не стоит применять обычные большие гвозди, мало того, что выглядит это не очень аккуратно, существует риск, что узкая и тонкая отделочная доска при таком неделикатном обращении просто расколется. Не поскупитесь на специальные гвоздики — с маленькими шляпками или откусывайте шляпки кусачками. Теперь вопрос: как прибивать? Можно, не мудрствуя лукаво, прибить по центру доски — во всяком случае, будет прочно.





Вложение 450498Вариант 2 (неплохой, но сложный): Для сохранения приличного внешнего вида можно забивать гвозди в пазах — в таком случае их будет уже почти не видно. В чем самая большая сложность? В том, что при расположении досок пазом вниз, Вы в каждую доску должны забивать гвоздь снизу вверх. Во-первых, это неудобно, а у пола практически невозможно. Во-вторых, ориентация гвоздей снизу верх способствует стремлению доски соскользнуть по ним вниз (особенно в случае применения гвоздей с обрубленными шляпками). Надо заметить, что данный вариант крепления наиболее распространен в России, но в двух случаях: при вертикальной обшивке стен, при горизонтальной обшивке стен с расположением досок пазом вверх (вопреки логике). В последнем случае прибивать доску начинают от пола и движутся вверх, к потолку.







Вложение 450500Вариант 3 (лучший): Если же вы все-таки хотите, чтобы поверхность имела приятный эстетический вид, нужно использовать специальную скобу для крепления. Этот способ самый лучший, аккуратный и правильный. Начинать прибивать доску следует от потолка и далее двигаться вниз, к полу.
Вложение 450504
Для того, чтобы стена после отделки выглядела аккуратнее у потолка, у первой (верхней) доски, которая крепится впритык к потолку – можно срезать шип. Чтобы не допустить раскалывания доски во время этой процедуры, срезать шип можно с использованием пилы с последующей обработкой рубанком либо просто с использованием рубанка. С другой стороны, Вы можете не делать этого, если после отделки стены планируете закрыть место примыкания стеновой обшивки к потолку декоративной галтелью.



Вложение 450506
Вариант 4 (народный, самый распространенный): Самый распространенный в народе способ крепления вагонки (как и имитации бруса или блокхауса) это крепление гвоздем, забитым под углом в "шип" (или "гребень"). В данном случае Вам нет необходимости тратиться на скобы. Шляпки гвоздей не будут видны, они останутся скрытыми. Забивать гвоздь в гребень намного проще, чем в паз. При горизонтальном креплении, монтаж нужно начинать от пола (располагая доски "шипом" вверх) и двигаться вверх. При вертикальном креплении рекомендуем располагать доски так, чтобы шип первой и каждой последующей был направлен в сторону источника света (окна). Это правило, как и в случае с наклеиванием обоев внахлест, поможет визуально скрывать щель паза обшивочной доски, будь то вагонка, имитатор бруса или блокхаус. Повторимся, что вертикальное расположение доски на стене не рекомендуется для влажных помещений и совершенно неразумно для обшивки наружных стен, подверженных воздействию осадков.

Источник

http://get-ground.com/

А теперь вопросы :)

Вложение 450510Кляймер или фингишные гвозди использовать ?

Да. забыл сказать, что для бани.

Далее : сначала потолок, потом стены общивать ?

Саморезы для крепления обрешетки ( дюймовка доска узкая, 7-8 см решил взять ) чёрные не надо, как я понимаю, а анодированные ? Так ?

Вагонку решил расположить горизонтально : баня маленькая из одного помещения - общего ))):drinks::sisge:

Снизу от пола оставлю расстояние для снятия пола и вентиляции.
Под потолок обрешетку из рейки толщиной 1 см и шириной 5 см, просто такая есть.
Идеально углы не буду выводить - места мало гы ГЫ гы, да и не цель , не на выставку .
Фото позже . Пока что мозгую:heat:

Вадим, самое главное, на стены вагонку стели горизонтально, ибо в случае чего, то прогнившую нижнюю, можно легко сменить

---------- Сообщение добавлено 30.09.2013 в 12:04 ----------

Цитата:

---

Сообщение от хоттабыч

Вагонку решил расположить горизонтально

---

а вооо, увидел

---------- Сообщение добавлено 30.09.2013 в 12:05 ----------

Цитата:

---

Сообщение от хоттабыч

Далее : сначала потолок, потом стены общивать ?

---

у меня так, сначала потолок

Значит поговорил тут с соседом и немного изменилось : советует сначала стены и обрешетку из профилей для гипсы. Как ?

Цитата:

---

Сообщение от Васян

ибо в случае чего, то прогнившую нижнюю, можно легко сменить

---

Логично !

та я думаю принципальной разницы нет, что первое, а что последнее, главное в бане, чтобы от стен и потолка не зависел пол.....у меня щас доски половые подгнили, а шоб поменять есть некоторый гемор, печь стоит на полу.....придется все разбирать (дымоход, бак и т.д.), хочу пол залит бетоном, а наверх положить обрешетку

Цитата:

---

Сообщение от Васян

главное в бане, чтобы от стен и потолка не зависел пол.....у меня щас доски половые подгнили, а шоб поменять есть некоторый гемор,

---

Это я в первую очередь думаю и думал, потому что печь стоит на своём фундаменте, а пол вокруг.

Цитата:

---

Сообщение от Васян

хочу пол залит бетоном, а наверх положить обрешетку

---

Вариант. Бетон потом жидким стеклом покрась )
У меня высокий цоколь - на склоне банька, так что так не получилось.

Цитата:

---

Сообщение от хоттабыч

жидким стеклом покрась

---

эт оно потом будет блестеть как котовы я.ца?

Вадим, кляммеры и степлер попробуй. Насобачишься-дело пойдет быстро. А углы не выводи-закрой уголком. Профиль ГКЛ я б не ставил в бане. Стены под вагонкой утеплять будешь?

Цитата:

---

Сообщение от Васян

эт оно потом будет блестеть как котовы я.ца?

---

Бетон от шулушения и для влагостойкости !
А яйца - себе ! зызызы

Цитата:

---

Сообщение от mmm1976

Вадим, кляммеры и степлер попробуй.

---

Скорее всего да.

Цитата:

---

Сообщение от mmm1976

А углы не выводи-закрой уголком.

---

ТОже так думаю )

Цитата:

---

Сообщение от mmm1976

Профиль ГКЛ я б не ставил в бане.

---

Почему ? Не поведет как бруски-доску.

Цитата:

---

Сообщение от mmm1976

Стены под вагонкой утеплять будешь?

---

Нет - утеплять нет смысла - и так жарко ! Для эстетики больше :)

Цитата:

---

Сообщение от хоттабыч

Почему ? Не поведет как бруски-доску.


Нет - утеплять нет смысла - и так жарко ! Для эстетики больше :)

---

Вопрос и ответ рядом)))
Потому что профиль в сочетании с вагонкой сожрет довольно много. 60 мм минимум. А смысла в нем в твоем случае-ноль. Брусок 20*45 на дюбель-гвоздь, и ноу проблэм.В профиль надо саморезом крепить, потом закрывать шляпки еще. Можно конечно планкой деревянной закрыть потом, но один фиг морока по-моему никому не нужная)))
Я б все равно к бруску пароизоляцию пристрелял...в любом случае это только в плюс. А насчет "поведет"...хз, по-моему все зависит от того, как жестко будет рейка к стене крепиться и потом вагонка с каким интервалом будет закреплена.

Цитата:

---

Сообщение от mmm1976

Потому что профиль в сочетании с вагонкой сожрет довольно много. 60 мм минимум.

---

Вот тольок это смущает - сожрет площадь.

Цитата:

---

Сообщение от mmm1976

В профиль надо саморезом крепить, потом закрывать шляпки еще.

---

Кляймер решил.

Цитата:

---

Сообщение от mmm1976

А насчет "поведет"...хз, по-моему все зависит от того, как жестко будет рейка к стене крепиться и потом вагонка с каким интервалом будет закреплена.

---

Вот и думаю : обрешетка из дюймовки будет дармовая ... Почти .

Цитата:

---

Сообщение от хоттабыч

Вот и думаю : обрешетка из дюймовки будет дармовая ... Почти .

---

Ну и не морочь себе голову...лет на 10-15 тебе ее хватит)))

Вложение 451548А я с вагонкой попал....Евро B
"A" не нравится

Потолок в банно-прачечном комплексе:laugh2:
Бил в паз тонкими хромированными гвоздями с малой шляпкой 60 мм
По пароизоляции и брускам 50-50 с шагом 50 см
Доску брал для декорации-12 мм
Сплачивалась без напряга
Распечатал-выдержал-прибил
Через две недели начало распирать....Правда дожди были постоянно.
Клямеры.... ИМХО баловство даже после стаплера.
В свое время в доме пробил 8 мм вагонку 112 пачек-полет нормальный

Хз...я туалет на даче изнутри с кляммерами обшивал-нифига не сделалось за 2 года. Как сбил-так и стоит.

Цитата:

---

Сообщение от хоттабыч

Нет - утеплять нет смысла - и так жарко ! Для эстетики больше

---

Отражение тепла?Возможные утечки тепла?Желательно утеплитель проложить..Углы нужно подгонять без всяких щелей..(ЖЕЛАТЕЛЬНО ПО УРОВНЮ)по первой вагонке и остальные ..проверять каждые пять вагонок по уровню..кляммеры желательно,если нет то можно гвоздиками с малой шляпкой в торец вагонки(добивать шляпку можно изготовленным добойничком из гвоздя поболее..при подгонки углов первый шип снимается и рубаночком подгоняется..в уголочек гвоздочек в невидном месте..собирается всё последовательно..

Цитата:

---

Сообщение от Димитрий-Донской

Отражение тепла?Возможные утечки тепла?Желательно утеплитель проложить.

---

И так жарко - это эстетический характер отделки :)

Цитата:

---

Сообщение от Димитрий-Донской

Углы нужно подгонять без всяких щелей..(

---

Нащельники есть и плинтуса.

Цитата:

---

Сообщение от Димитрий-Донской

кляммеры желательно

---

Решил на профиль и кляммеры. Завтра покупать поеду.

Цитата:

---

Сообщение от Димитрий-Донской

собирается всё последовательно..

---

Значит сначала стены ?
зы : в углу профиль стыковать с соседним ? Тогда как его прикрепить ? С одной стороны ? Просто ещё с профилями не работал.

с профилями немного не удобно..обычные ровненькие планочки..в углах из стыковать..если вагонка не из дерева будет то можно и профиль,если дерево то метал немного не в кассу..всё таки дерево подвижно,метал -условно..про гвозди можно будет забыть..первым потолок собирается потом стены..а для началу..всю проводку проложить..

Цитата:

---

Сообщение от Димитрий-Донской

первым потолок собирается потом стены.

---

Почему? Кто как говорит ....

Цитата:

---

Сообщение от Димитрий-Донской

а для началу..всю проводку проложить..

---

Баня - один отсек - общий ))) была раньше на три отсека - новую большую не захотел, компактно. Так что одна лампочка.

Цитата:

---

Сообщение от хоттабыч

Баня - один отсек

---

Раздевалка через дорогу.:laugh2:

Цитата:

---

Сообщение от ДЕД

Раздевалка через дорогу.

---

Нет - раздевалка тут же, а вот через дорогу - одевалка зызызы

В И встречает бешенного Петьку
??????
Иду мимо бани, а оттуда Анка руками мне машет ,машет
Ну я бегу туда ,быстро распрягаюсь, дверь ногой и влетаю во внутрь
А там комсомольское собрание полка

Цитата:

---

Сообщение от ДЕД

....Клямеры.... ИМХО баловство даже после стаплера....

---

+1, прошлом году оббивал дачу. Купил этого добра коробок 10-ть. Начал прибывать с ними, крепление какое-то шлипкое получается, бить гвоздем в кляймер еще то занятие, чуть промахнулся и паз можно отщепить ))) Попробовал степлером, где-то скобы не до конца добиваются. Где-то через час танцев с кляймерами, забил и перешел к старому проверенному способу: гвоздь в паз, добивая дюбелем для строительного пистолета (вариант 2). ИМХО, если степлер, то нужен электрический, а хороший под 5-ку стоит.
Хоттабыч, могу оставшиеся кляймеры выслать дадом))) Не помню какой номер у них, 4-ка или 5-ка

Цитата:

---

Сообщение от Igor_B

у них, 4-ка

---

Точно ! Можешь проверить - я уже дернул волосок и узнал зызызы
А вот 5-кой работать одно удовольствие ))) Клямер ( кляймер ли ) креплю на саморез - олично ! Не хочу вас обидеть, но у нас, человекво , руки вроде из одного места растут ? зызызы )))

Цитата:

---

Сообщение от хоттабыч

...Не хочу вас обидеть, но у нас, человекво , руки вроде из одного места растут ? зызызы )))

---

Ну, что Вы, ничуть...Моей жене очень они нравятся))) А, если по делу, я не жалуюсь на руки - они что-то умеют))) . По моему опыту саморезы не нужны (они дороже, чем гвозди )))а насчет умения, так можно и приматов научить шуруповертом крутить, но ИМХО, стык вагонки неровный получается))) А, с гвоздями...

Вложение 457522Вложение 457518Вложение 457524Вложение 457526Вложение 457528Вложение 457520Вложение 457530

После прочтения съесть!

Цитата:

---

Сообщение от хоттабыч

креплю на саморез

---

Цитата:

---

Сообщение от Igor_B

так можно и приматов научить шуруповертом крутить

---

Цитата:

---

Сообщение от хоттабыч

Не хочу вас обидеть

---

Цитата:

---

Сообщение от хоттабыч

я уже дернул

---

Цитата:

---

Сообщение от хоттабыч

одно удовольствие

---

:laugh2::drinks::friends:

Цитата:

---

Сообщение от Igor_B

Ну, что Вы, ничуть...

---

Можно на ты :)


ДЕД, ну что сказать зызызы Да ,кручу шуруповертом ))) Остальное не буду комментировать зызызы !!!

Цитата:

---

Сообщение от хоттабыч

Можно на ты :)

---

Взаимно:friends:

Цитата:

---

Сообщение от хоттабыч

... Да ,кручу Шуруповертом...

---

Я тоже умею)))

Фото позже . Начал с потолка - по черновому . Кляймер 4 на саморез . В магазине, где покупал вагонку сказли, что на их вагонку надо 4. Да маета ))) Купил 5 и дело пошло :). На стены сделал профили для гпскартона. Туда блестящий острый саморез идет отлично. Вагонку подбиваю молотком через обрезок вагонки. Две стены сегодня сделали с супругой, вчера - потолок . Вагонка липа 1 сорт. В принципе не критично, даже лучше, чем вся под одну - высшего. Там похоже на пластик, да и все равно запачкается.

Вложение 458142Вложение 458144Вложение 458146Вложение 458148Вложение 458150Вложение 458152

Короче телефон не захотел фоткать зызызы Сорри за качество. Когда сделаю - на фотик чикну !

А, чего без утеплителя? Лишний он не был бы. ИМХО, решение применять металлический профиль в бане - спорное решение. Я сейчас печку в гараже ставлю, сделал, правда на такой же, под лист ЦСП, под ним каменная вата, над ним керамогранит. Почему решил без бруска обойтись и утеплителя?

Цитата:

---

Сообщение от Igor_B

и утеплителя?

---

Cкорее пароизоляции

Цитата:

---

Сообщение от Igor_B

Почему решил без бруска обойтись и утеплителя?

---

Так утеплять то нечего ))) И так тепла хватает . Посчитал за лишнюю трату, как и пароизоляцию . Мне кажеться лучше будет проветривание между вагонкой и бревном. Время покажет :)
А насчет бруска - надо было летом заготавливать и ровненько сушить. Какие продаются - практически кривые, а потом намокнут, так совсем коромыслом встанут. Конечно профиль опять же дороже. Короче поэкономил на утеплителе - купил профиль ))) Это первый опыт - надеюсь не последний и не печальный ! зызызы

Выкрутился!!!!:laugh2:

Цитата:

---

Сообщение от ДЕД

Выкрутился!!!!

---

Чессслово - выкрутился зызызы ! Не мог ничего более придумать )))

Цитата:

---

Сообщение от Igor_B

А, чего без утеплителя?

---

Зачем утеплитель с внутренней стороны?

Да, насяльника ! Зашэмм ? Это ж баня ! Не бетонно-кипричная сауна.

Хоттабыч настолько суров, что зимой баню не топит, а моется в проруби:laugh2:

Цитата:

---

Сообщение от хоттабыч

Так утеплять то нечего ...

---

Ну, 2-кг дров спалил, или 10-ть, чтобы градус нагнать))) Да, и по пожаробезопасности

---------- Сообщение добавлено 16.10.2013 в 22:35 ----------

Цитата:

---

Сообщение от ДЕД

Cкорее пароизоляции

---

По хорошему, -да.

Я лично, тоже к утеплителю относился по стольку-по скольку, смысл от него есть. Весь гараж утеплил! Правда баню еще не сделал))) Но решил, как писал, дровяную печь в гараже поставить. Сегодня испытания проводил! До конца так и не определился еще как поставить. Три часа грел, стены холодные, материалы выше описал. А, красота! Жена уходить не хотелаВложение 458648

У меня лет 20 в мастерской Булерьян.
Чудо крематорий. Горит ВСЕ!