JVC KD-AVX33

Сообщение от Каток

Привет, Jivkooo!
Самое правильное в данном случае - обратиться в сервисный центр JVC.

А я несколько раз прочитал, но так и не понял про что он написал...

Рад бы подсказать, да прошивки своего аппарата пока ещё не делал.
И руки не доходят, и не поджимает ничто - блютуз работает, претензий нет.
Когда-нибудь всё-же соберусь прошиться, любопытства ради, тогда смогу чего-то рассказать ...

Спасибо!!! Завтра буду пробовать по новой. Но у меня оказывается после того как я БТ пытался перепрошить он уже начал адекватно видеть мой телефон и подключать его автоматом. И музыку начал передавать и СМС и записная книга на магнитоле появилась...Только пока не могу старые устройства снести.

Отчитаюсь о перепрошивке ВТ. Тот 33 который не прошивался работает так. Вышел из авто или выключил голову. После этого телефон просит разрешения подключить ВТ. Нажимаешь на телефоне да... и он автоматом стыкуется. При этом на голове ничего нажимать не надо. А вот тот 33 который прошивал подключается всегда сам и ничего для этого не просит. Даже если на голове полностью выключить питание. После этого достаточно просто включить голову. Очень удобно... Еще появилось желание твикнуть одну головешку. Сам не справлюсь. Может кто из спецов возьмется? И сколько это примерно будет стоить ? Детали + работа????

Чего-то тема призатихла. Подновим?

Этот Дживис можно подвергнуть более глубокой проработке, чем я приводил в более ранней табличке.
И что самое важное - результаты более глубокого твика слышны в динамиках, то есть как бы не зря париться приходится.

Расширенная табличка доработок выглядит так:



И немного иллюстраций к некоторым местам из этой таблички.

Во-первых, дублирование дорожек питания на второй E-Vol IC350 BD3433K. Он выполняет регулировку громкости, когда магнитола работает в режиме 5.1, но постоянная его работа - раскачка сигнала линейного выхода до амплитуды 5V. Понятно, что диета в его питании тут же отразится на сигнале. А между тем, питающие дорожки к нему подходят безобразно тоненькие (видны на фото, подходят к тем выводам чипа, на которые напаяны буферные ёмкости). Для выведения его из этой диеты рекомендуется навесными проводничками из МГТФ продублировать дорожки к E-Vol от стабилизатора, да и до стабилизатора от источника питания. На фото это выглядит так:






Что касается шунтов по питанию, которые частенько фигурируют в табличке. Используется "плёнка", лучше полипропилен, но приемлем и полиэстер. Почти все они монтируются на выводы соотв.электролитов с обратной (нижней) стороны печатной платы. Проблема только в том, что между Mainboard и крышкой корпуса после сборки расстояние не достигает и трёх миллиметров, поэтому кондёры нужно подбирать в максимально плоских корпусах. Мне удалось найти MKT и Epcos подходящего размера. Монтируются как на фото:




Самая кропотливая работа - замена оперов. Хороших "диофильских" ОУ в том же корпусе MSOP что и штатные NJM4565V похоже нет в природе, поэтому приходится менять на ближайший по размеру SOP. Про такой способ монтажа SOP -> MSOP я уже писал раньше, но может кому-то помогут последовательные фото процесса вживления.

1. Распаиваем "йожык" медью-бескислородкой:


2. На подставочке пристраиваем опер в SOP-корпусе. (я использую в качестве "подставки" кусочек двустороннего скотча 3М):


3. Загибаем и запаиваем "иголки йожыка", лишнее обкусываем перед запайкой. ОУ заменён.


Чтобы при припаивании загнутого вывода на контакт ОУ проводничок не отпаивался от контакта печатной платы, придерживаем его ниже места пайки пинцетом: он выполняет функцию теплоотвода и механической фиксации если всё-таки припой на площадке ПП тоже расплавится.


Питание ЦАПов заведено дорожками нормального сечения и не требует дублирования. В отличие от ОУ постфильтров, которым при достаточно щепетильном подходе можно питание и продублировать навесным монтажом. А кроме дублирующих проводничков ставим "банки" и шунты на питание ЦАПов и ОУ.
Результат на фото:




Подбирая и монтируя кондёры нужно помнить, что кроме электрических характеристик у них, чертей, есть и геометрические. И не всё что хочется попробовать удастся поставить в реальном устройстве. Размеры комплектухи для доработки AVX33 стоят чуть не на первом месте из-за тесноты внутри корпуса.
Приходится играть в "трёхмерный тетрис": выбирать место и способ навешивания конденсаторов на одной плате таким образом, чтобы они не упирались в детали на другой печатной плате, а входили в пустоты между ними. Рекомендуется делать почаще примерки, что минимизирует количество перепаек уже запаянного.

На фото показана посадка платы ЦАПов на разъёмы Mainbord: свободного места между ними - чуть.









Ещё вопрос "but how?!" (как в том анекдоте с русалкой) может возникнуть при выведении новых хвостов линейных выводов взамен штатных: куда их выпустить и как разместить. Очень удобно использовать Canare GS-4 - он достаточно гибок и в диаметре невелик. Им можно выпустить все шесть каналов без особого напряжения. Четыре кабеля могут лечь в отверстие по центру корпуса, которое откроется если срезать уголок алюминиевой пластины-радиатора главного стабилизатора IC801, который накручен на задней стенке. Еще два-три кабеля можно выпустить рядом с USB-кабелем:





Кстати, главный стабилизатор IC801 стоит через термопасту на железной задней стенке корпуса, а алюминиевая накладка-радиатор штатно прикручена сзади безо всякой термопасты. Пара капель КПТ-8 между ними не помешает, сами понимаете.


А также предлагаю всем одну "рацуху" - укороченный до размеров линейников хвост USB.
С завода ставят метровой длины кабель, который нужно выпустить куда-то к месту проживания носителей (Винта или флешки) в бардачок или где выбрал пользователь. Вроде удобно, но при необходимости снять магнитолу приходится USB-кабель вытаскивать, а потом снова укладывать. на третий-четвёртый раз начинают брать черти от этой процедуры.... Если укоротить USB-хвост, то в бардачок можно один раз заложить USB-удлинитель, а при необходимости демонтажа магнитолы хвост отстёгивается так же как и межблоки от линейных хвостов. Единственно, USB-удлиннитель нужно использовать хороший, с не самыми тонкими проводничками.

Укороченный USB-хвостик запаивается в Mainboard без разъёма - лишние падения напряжения нам не нужны:




Ну вот.... "To be continued...", я думаю, а не "The end".
(Есть еще некоторые задумки, которые собираюсь проверить в обозримом будущем.)

_________________________

P.S. Предвидя вопросы от наиболее внимательных форумчан, сразу скажу: фотки слегка не стыкуются между собой так как использованы фото доработок не одной магнитолы, а нескольких. По этой технологии с небольшими вариациями модернизировано уже с пяток магнитол: всё обкатано, проверено - ездят они не один день, полёт нормальный и повторяемость результата устойчивая.
Так что брались фотки из разных твиков, - где чо лучше видно было.

Сообщение от Каток

(Есть еще некоторые задумки, которые собираюсь проверить в обозримом будущем.)

Меня это очень заинтересовало!!! Не уж то замена цапов не за горами?
Респектище за проделанную работу.

Нет, пока ещё за ЦАПы браться не решаюсь.
С ними трудно из-за того, что они постоянно переключают режимы: то им проц подсовывает 16 бит, то 24 бита; частота дискретизации тоже варьирует от 44.1кГц до 192кГц в зависимости от источника звука. Процессор выдает команды переключения режимов ЦАПа в формате АК4385ЕТ. Чтобы поставить другой ЦАП, нужно перекодировать эти команды в формат нового проца, а для этого как минимум нужно прошивать и вращивать какую-то ПЛМ-ку. А с местом внутри магнитолы - авария. А делать ЦАП снаружи тоже вариант со своими траблами. Вобщем, ЦАПы я пока теребить не готов. Чисто морально.