Новая музыкальня жизнь RIO 4

Надо немного обновить тему, так как появилось пара новых элементов в системе.

После муки со штатном ГУ было принято решение его менять, так как ничего путного из этого всего не получалось. Тут опять муки выбора.
Хотелось ГУ 2din, но не потому, что нужно видео и прочие мелочи, наоборот, видео в авто не особо надо. Но лицевая панель Рио сделана так, что она просто просит большое ГУ, очень большая площадь, 1din ГУ смотрится просто огрызком по центру, в других авто это не так критично, а здесь дизайнеры постарались конечно.
Рассматривал 2din ГУ без экрана, но ничего серьезного в данном формате нет, всё очень простое, зачастую максимум с двумя парами линейных выходов. Но это всё на российском рынке. Бродя по американской версии сайта JVC наткнулся на несколько ГУ в формате 2din (без экрана), которые не представлены ни не российском, ни на европейском рынке, а именно что подходило мне JVC KW-R900BT, топ среди подобных ГУ у JVC. По функциям, и похоже начинке, это полный аналог JVC KD-R90BT / JVC KD-R921BT, но в формате 2din.

Поэтому было заказано это ГУ на амазоне в США, и благополучно пришло ко мне.

Для установки в авто была приобретена переходная рамка, заказана во Владивостоке, но правда все равно немного отходит правый верхний край рамки. Ну это болезнь всех продаваемых рамок для Rio.

ГУ конечно не такое уж и процессорное, но достаточно хорошо и точно помогает состыковать мид с сабом. Задержки помогли вытащить саб из багажника седана, достаточно хорошо вылез оттуда. Отстроил задержки по всем каналам, с рулеткой ). Включил барабаны - они реально по дуге стоят, и широко достаточно)).
Гу сейчас прогрелось, раскрылась еще больше середина (хотя она сразу была заметно яркая и детальная), и более заметно раскрылся высокий диапазон, вначале был немного зажат, но это я только сейчас понял, в сравнении. Очень нравится! BT работает тоже без проблем, маленький микрофон установил на козырьке приборной панели, хотя я почти всегда использую BT гарнитуру в ухе.
ГУ отлично держит HDD на 250Гб (в бардачке) и на повседнев в фронтальном USB разъеме микро-флэшка на 16Гб.
Отлично воспроизводится WAV. Кодирую с помощью xrecode II из FLAC в WAV, с сохранением тэгов (очень мне нравится порядок на экране).

Немного фото:


Далее про новый саб )

После установки E.O.S. AE-500.1 на Rewolt RW10, который поселился в багажнике, а также после установки нового ГУ, была целая остросюжетная история с чувствительность ЕОСа, слабой игрой саба, "кастомной" доработки входной чувствительности у Вячеслава Леонидовича а затем после детальных испытаний и измерений осцилографом - осознание своей собственной тупости! Просто Револта в багажнике седана, по сравнению с прошлым расположением в хетчбеке, было просто не слышно, мощи на него давал, а он просто больше и не мог.
Поэтому Револт был продан, вместе с коробом, и было принято решение о приобретении нового саба, 12" - Helix P 12W SVC4.
По рекомендациям форумчан в одноименной теме, пришел к следующей конструкции короба (26,4л):



Для того чтобы сделать всё ровно мне надо все сначала нарисовать, получить все размеры. Без "семь раз отмерь - один раз отрежь" у меня не получается, и об этом далее страшная история.

Для того чтобы не ошибиться в разметке на листе фанеры (такое бывало), я поступил радикально. Я все детали распечатал у конструкторов на плоттере в масштабе 1:1, затем полученные выкройки клеил на двухсторонний скотч на фанеру, и далее размечал линии по граням.

Одно дело все точно разметить, другое - точно распилить. Начал использовать лобзик, разделал три детали, две фронтальные стенки и одну заднюю, рез чуток кривоват. Поэтому далее использовал ручную ножовку, хорошую, с ней рез очень ровный, тяжело, но зато точно.

И вот беда пришла там, где не ждали. Склеил и стянул днище короба, все ровно. Затем выставил, собрал и склеил боковые стенки, выставил на готовом днище, склеил и закрепил обильно на саморезы 70мм.
Далее начал накидывать фронтальные стенки - криво! Один край выше другого, все наискось, обе фронтальные стенки, накинул еще одну заднюю, тоже кривая. Это как раз те три детали что напилил лобзиком. Ну думаю вот я криво напилил. Надо рихтовать. Начал выставлять, ровнять рубанком, чтобы плоскости вывести. Уработал все три детали. С одной стороны все ровно, с другой ушло вниз, но думаю исправлю.

Накидываю вторую заднюю стенку, что пилил пилой - тоже кривая!!! Думаю что за чёрт, как так можно было напилить. Проверил шаблон - всё ровно. Потом я взял уголок и решил проверить как у меня стоят боковые стенки - эпичный фейл, стенки получились с наклоном, в одну сторону, верхняя грань смещена относительно нижней на 4-5 мм. Как можно было не проверить. Потом провел расследование. Детали стенок боковых подгонял, выравнивал и скреплял на ровной поверхности подоконника лоджии, а подоконник под небольшим этим углом и стоит. Жуть!

Думаю ладно, снимать боковые стенки, выравнивать, три детали выпилить заново, ровно. Начал откручивать саморезы (около 10шт. на каждую) крепления боковой стенки со стороны днища, у одного сразу шляпка отломилась. Думал смогу выкрутить стенку по саморезу. Но стенка приклеилась на ПВА Супер к днищу намертво, ничто ее не берет. Та же песня и со второй стенкой. Закрутил все саморезы обратно.

Когда собрал весь короб и рихтовки некоторых деталей получился с одной стороны провал на верхней грани фронтальной стеник, макс.глубиной 5мм. На фото хорошо видно. Плюс одна боковая стенка выходила на 4 мм наружу с верхней грани, и уходила в ноль к низу. Думал что с этим всем делать. В конце пришла простая идея - заполнить весь провал сверху Поксиполом (предварительно "заармировав" провал маленькими саморезами) и выровнял относительно всех плоскостей пластиковой картой. Когда все застыло, получилось все заподлицо.

После сборки всего короба отвез его в гараж, и там обработал его болгаркой с начаткой-липучкой и шлифовальными кругами. Боковая стенка, что выпирала на 4 мм тоже ушла под болгаркой. В итоге получилось все идеально и ровно. Отличная вещь это болгарка с шлифовальными кругами))

Все стыки промазал дополнительно силиконовым герметиком, это уже поверх ПВА с опилками. Для акустической проводки был взят кабель 6мм2, через панельный разъем SpeakOn в боковой стенке. Проложил новый акустический кабель от сабового уся (старый оказался коротковат), на конце - штырьевой разъем SpeakON.

Крепление сабовой головки классическое, болтами с внутренним шестигранником через усовые гайки.

Далее обклейка карпетом, который больше велюровый чем волосатый, удачный попался.

Теперь осталось проработать крепление саба цепями к полу, предварительно к болтам крепления петель ISO за задними сидениями, через натяжные механизмы (для тросов)

Играет саб конечно отлично, сейчас потихоньку разыгрывается, но уже очень нравится!

Продублирую свой пост из раздела про бас и сабвуферы:

Пришла в голову следующая идея крепления саба в багажнике.

Для крепления решил использовать систему с цепями и талрепами.
Для начало надо было найти крепление в кузову. Было решено прицепиться к месту креплений ISO под детские кресла, они как раз за задними сидениями под спинкой. Хотел сделать дополнительную пластину с проушиной и закрепить на два болта вместе с креплением ISO.
Но затем нашел у себя такие вот петли:



Остались от Калины, были прикручены к полу в багажнике, похоже для крепления грузов ремнями.
Эти петли прикрутил болтом креплениям ISO, ухом в багажник.

Затем использовал следующую систему: талреп -> цепь -> карабин -> проушина
Проушины крепятся на боковых стенках короба.



внизу задней спинки выпирает "пятка" петли спинок заднего кресла, и при размещении саба по центру угол нижней стенки упирался в эту петлю, поэтому при изготовлении короба, и примерки в багажнике, сделал пропил под углом, без ущерба в толщине задней стенки



За счет это "пятки" и пропила саб защищен от боковых смещений, а также упирается в эту пятку.

Далее установил саб, карабин за проушину, талреп за петлю у крепления ISO, и хорошо натянул цепи талрепами.
Вот что получилось:



Держится крепко!

здорово. У самого витает в голове так сабик крепить...и петли есть даже штатные...

Интересная и полезная тема, подписался, выбираю между рио и сидом.

А может есть у кого примеры просветления задней полки в седане? С металлом полки всё понятно, а вот как лучше с эстетической точки зрения оформить отверстия в пластиковой накладке полки?

Сообщение от GDenich

А может есть у кого примеры просветления задней полки в седане? С металлом полки всё понятно, а вот как лучше с эстетической точки зрения оформить отверстия в пластиковой накладке полки?

У меня полка обтянута карпетом, минус в том что при большом уровне громкости карпет "шатает" . Можно просто грилями отварстия закрыть.

Сообщение от mohov_a

У меня полка обтянута карпетом, минус в том что при большом уровне громкости карпет "шатает" . Можно просто грилями отварстия закрыть.

Карпет не очень сильно пыль собирает? В принципе при прорезании пластиковой накладки, можно резать не сплошное отверстие, а с ребрами жесткости, в виде крупной решетки, и карпет приклеивать уже к ним, тогда он не будет болтаться вверх/вниз.

Грили не хочется круглые, овальные. Хочется необычной формы, повторяющие симметричные "углубления" в пластиковой накладке, в форме неправильной трапеции, вот думаю из чего сделать.

И на сколько сильно надо просветлить?

Сделаю небольшой АП. У ТС, судя по фото, отсутствует какая либо защита динамика, что при размещении в багажнике, довольно необходимо, предложу такой вариант (сам только поставил):

Эти грили, 10" и 12", по посадочным размерам, идеально подходят к Helix P 10W SVC4 и Helix P 12W SVC4 соответственно (может кому-то из их владельцев такой вариант то-же понравится).