Енот меломан (Nissan Note)

Наконец то дошли руки до написания своего отчета. Постараюсь здесь рассказать максимально подробно, что, как и почему. Сразу скажу, что вся проделанная работа заняла очень приличное количество времени и все принятые здесь приемы были либо позаимствованы с различных форумов (magnitola.org, clubnote.ru, nissan-note.info) и сайтов, либо построены основываясь на информацию с этих же источников т.к. я принял решение учиться на чужих ошибках.
Так же скажу, что до этого обладал двумя другими автомобилями, в первом система была общей стоимостью в текущих ценах 7 т.р. и играла на достаточном уровне для прослушивания радиостанций. Во втором автомобиле почитывая информацию с magnitola.org я уже построил нечто очень бюджетное, но в то же время достаточно сбалансированное. Бюджет составил порядка 13 т.р. система + 3 т.р. на ШВИ передних дверей (не полная причём).
Первым этапом у меня было изучение теории, т.к. строить приличную аудиосистему мне пришлось впервые. На этот этап ушло около года и за это время было прочитано не меньше нескольких десятков статей и нескольких сотен тем на форумах. Обозначил для себя бюджет в районе 30 т.р. в который я успешно не вписался J. В итоге получился следующий набор:
ГУ – JVC 921 (7,6 т.р.)
Фронт - Adio Art R6 (6,5 т.р.)
Тыл – DLS R6A bass (3,8 т.р.)
Усь – Helix B Four (7,35 т.р.)
Провода и аксессуары – (3,3 т.р.)
ШВИ – (9,4 т.р.)
Итого: 38 т.р.
Компоненты подбирались в порядке сверху вниз. ГУ- JVC т.к. это лучший выбор в данном бюджете т.к. это процессорное ГУ с умением читать WAV формат и неплохими настройками (хотя я уже задумываюсь о приобретении Pioneer DEH-80PRS).
Фронт взял именно этот, т.к. у него хороший басовый потенциал, что для меня важно в связи с отсутствием сабвуфера, а так же достойная середина и неплохие верха при правильной их настройке. Сразу скажу, что от буфера отказался, т.к. он неминуемо сводит на нет многофункциональность багажника, которая была одной из причин выбора именно этого автомобиля.
Тыл брал исходя из соображений «чем басовитее тем лучше». Да есть/были на рынке куда более басовитые 16 см динамики (Ural AS-W1625K Warhead, Fusion FJL-65C), но мне их найти даже в интернет-магазинах не удалось, поэтому взял эти.
Усь посоветовали завсегдатые форумов, я почитал пару отзывов/обзоров и особо не сомневаясь взял. Мне надо было, чтобы было 4 канала под мои дины с достаточно хорошим качеством звучания.

Провода взял следующие:
Межблок самодельный из Canare L-2T2S и Neutric NYS-373
Акустические ПВС 2х2.5, 2х1.5 и 2х0.75
Сила КГ25
Так же были приобретены следующие аксесуары:
держатель преда Art Sound FHX300
предохранитель ANL Stinger 80A
труба гофрированная ПНД
втулка для прохода через моторный отсек, термоусадки, наконечники, крепеж и прочая мелочевка.
Провода взял такие основываясь опять таки на опыте гуру с форума магнитола.орг. Здорово помог с проводами пользователь ArtLine. Вообще с проводами у меня возникло больше вопросов и сложностей чем со всеми остальными компонентами вместе взятыми.
Итак по порядку.
Межблок. Изначально хотел взять инструментальный Canare GS-4 но к сожалению его просто невозможно было нигде купить, даже у оф.представителей Canare. Решил взять витую пару Canare L-2T2S. По расчетам купил 8 м, хотя вроде как и 7 метров должно хватить. Покупал под заказ из Москвы. Цена с доставкой 900 р. К нему купил 8 разъёмов Neutric NYS-373. Так же под заказ из другого магазина. Так же купил флюс, без свинцовый припой с серебром (0,3%), третью руку и приступил к пайке. Проблемы возникли с тем, что до этого я не паял разъёмы и имеющиеся в наличии 2 нихромовых паяльника на 25 и 60 вт не справились с задачей. Первый не мог разогреть разъём, а второй просто перегревал его и один разъем пришлось выкинуть (повело центральный контакт). Уничтоженный разъём купил за полуторную цену в уфимском магазине. Нашел в интернете англоязычную статью по пайке моих разъёмов и так совпало, что как раз паяли с витой парой. Всё внимательно изучил и пошел в магазин. Купил хороший паяльник с коническим жалом на 40 вт, какой то металлический разъём для отвода тепла во время пайки (вставлял в него свой нутрик) и приступил к пайке. Первый разъём паял минут 30, последний минут 5 (время с учетом зачистки и разделки кабеля). Так же купил растяжимую оплетку. Опять таки в Уфе не продавалась, в Москве только дорогущие. Заказал с китая. Качество превзошло все ожидания. Она состоит из плетенной металлической проволоки (та что красная на фото) и пластиковой нити (черная). Цена 300 р с доставкой за 10 метров (меньше не продают). В общем успешно спаял 4 провода, объединил их попарно, просунул в оплетку, посадил термоусадку и на этом всё.
Вложение 518448Вложение 518420Вложение 518418
Акустические провода. Для них использовал провода ПВС по следующей схеме. От усилителя к тылу и к кросам идёт 2х2,5 – 10 метров в общей сложности; от кросов к фронтальным мидам 2х1,5 – 3 метра; от кросов к пишалкам 2х0,75 – 2,5 метра. Итого на всё машину ушло 16 метров ПВС разного сечения. Концы проводов залудил. В местах крепления к тыловым динамикам зажал и пропаял клеммы (у фронтальных пружинный зажим, поэтому просто залудил).
Вложение 518378
Все провода подписал специальным маркером.
Метраж «поименно»:
межблок 1,7х4=6.8 м;
ремоут 1,8 м;
усь – кросс Л 2,5 м;
усь – кросс П 2,5 м;
усь – тыл Л 2,4 м;
усь – тыл П 2,8 м;
кросс – мид П 1,1 м;
кросс – мид Л 2,0 м;
кросс – твитер Л 1,6 м;
кросс – твитер П 0,8 м;
Ремоут. Подойдет любой медный проводок. Я взял ПВ-3. Обычная медь 1х0,75 примерно. Длинна получилась 1,5 метра примерно. Тоже залудил его и тоже засунул в растяжимую оплетку которая каким то чудом всё же была в наличии в Уфе (были только маленького диаметра).
Сила. Приобрел кабель КГ-25. Изначально купил 4 м. Из него был отрезан кусок от аккумулятора до кузова, от усилителя до кузова и основной плюсовой кабель. Все кабели просунуты в гофры и посажены термоусадки. Наконечники из луженной меди запрессованы специальным прессом. Провод от уся к кузову получился слишком коротким, т.к. замеры я проводил в рабочем положении, но когда я понял, что сиденье могут подвинуть и тем самым вырвать кабель, было решено заменить его.
Вложение 518374 Вложение 518400
Был куплен ещё 1 метр кабеля и повторно обжат прессом.
Вложение 518470
Тут кстати был подвох. Купил провод не там где до этого. Тот же самый КГ25, но только отвратного качества. Медь темная, изоляция не снимается и вплавилась в жилки провода, пришлось отказаться от него и поехать в тот же магазин где брал первые 4 метра. Фото хорошего и плохого КГ прикладываю ниже.
Вложение 518464Вложение 518468

Протаскивание проводов
Схема прокладки проводов родилась не сразу. Почему то большинство «енотоводов» ставят усь под пассажирское кресло, однако мне показалось разумнее поставить его под водительское, т.к. за водителем реже садятся пассажиры и тем самым уменьшается вероятность пинания проводов, а так же тот факт, что водительское кресло куда реже двигается, что уменьшает износ проводов на излом. Третий фактор тот, что от водительского кресла ближе до аккума и соответственно меньше силового провода, что безопаснее и дешевле. В общем сплошные плюсы. Кросы решил расположить под бардачком. В принципе не на виду и в случае чего относительно легко доступны. Таким образом определился с расстановкой ключевых компонентов. Вариантов прокладки кабелей было не много и порисовав в автокаде остановился на таком (см.схему).
Вложение 518490
Сила к аккуму пошла вдоль порога. Под моторный отсек вывел её через заглушку для педали сцепления (у меня АКПП) путем вмонтирования в неё кабельного ввода.
Вложение 518350 Вложение 518368Вложение 518366
Для протаскивания провода демонтировал корпус воздушного фильтра. Снимается он не сложно и без него намного проще все делать.
Вложение 518370
Под капотом держатель преда закрепил прям на аккум с помощью водостойкого скотча фирмы 3М. Прошло несколько месяцев, пока что держится хорошо. Понимаю что крепление мягко говоря не очень, но тот кто открывал капот енота, тот поймет, что там просто физически некуда его присобачить, ну по крайней мере я не смог.
Вложение 518482
Поскольку держатель преда рассчитан на кабели сечением вплоть до 0Ga, то надо было чем то заполнять огромную дыру, тут мне помог советом товарищ ArtLine (кстати занимающийся изготовлением проводки для автозвука).
Вложение 518338
Совет заключался в том, что для хорошего контакта вся полость под кабель заполняется нарезками этого самого кабеля. У меня как раз остались обрезки которые и пошли в ход.
Вложение 518340
Так же пришлось подрезать крышку плюсовой клеммы аккумулятора, т.к. она не закрывалась с дополнительным кабелем.
Вложение 518346 Вложение 518404Вложение 518480
Кстати подключился я к незадействованному болту на клемме сразу за штатным предом на 140А. Наконечник пришлось немного подпилить по углам (скруглить их). Собственно плюсовой кабель весь многослойно покрыл термоусадками и изолентой и на этом всё.
Для исключения слабого звена в виде минуса, сделал короткий проводок и кинул его параллельно со штатным с минуса на кузов. Длину подобрал чуть больше штатной, чтобы уменьшить нагрузку на излом. Его так же посадил в гофру и термоусадки.
Вложение 518390 Вложение 518402Вложение 518392
Со стороны усилителя так же сделал минусовой провод. Обжал его с одной стороны наконечником и зажал его в болт крепления сиденья. Болт пришлось заменить, т.к. штатный запрессован в шайбу, а наконечник надо одеть сверху шайбы. Купил болт и шайбу (кажется М10), зачистил рельсу сидушки с обеих сторон и кузов в месте крепления до металла и стянул всё вусмерть.
Вложение 518456 Вложение 518458Вложение 518474Вложение 518478
Дальше приступил к акустическим проводам. По порядку:
Тыл левый - всё просто он самый ближний, просто увел к двери и прошел вместе со штатными проводами в гофре в дверь. Для прохождения гофры её снимаем, сжимаем и обильно вливаем в неё силиконовую смазку.(фото см.ниже, где фронт)
Вложение 518388
Тыл правый – аналогично.
Фронт от уся к кросам.
Изначально нарисовал, замерил, нарезал и залудил всё в том варианте как на схеме, но в процессе монтажа увидел что логичнее эти провода кинуть по правому порогу, так и сделал, но пришлось все демонтировать и вернуться к схеме, т.к. длинны не хватило. Пошел не по схеме т.к. по центральной части не за что крепиться и провода лежат прям на штатном теплоизоляторе (пенопласте) и при малейшем движении издают отвратительный скрип. Чтобы избежать в будущем данного звука мне пришлось эти провода обмотать битопластом вплоть до места где они выходят в центральную консоль,
Вложение 518394
но своим последователям все же рекомендую идти по правому порогу. Для этого накиньте несколько десятков см на фронтальные провода.
Вложение 518386
Крос - правый фронт. Все очень близко, проблем не было, так же через штатную гофру.
Вложение 518384Вложение 518380
Крос - правый твитер. Самый короткий провод в системе. Для того чтоб не было большой разницы в длине с правым твитом немного удлинил его и зацепил стяжками, чтобы он всем весом не висел на самом твитере. Левый фронт от кроса пошел вместе с левым твитером под рулевой колонкой, разошлись провода уже у самой крайней левой стенки.
Дальше межблоки. Их я прсто пустил по центральной консоли до самой ГУ с минимальным количеством поворотов и загибов. Все провода выводил из под обшивки в месте где выходят воздуховоды для ног задних пассажиров. Сила слева, остальные справа.
Вложение 518398
В сборе:
Вложение 518472

Монтаж компонентов
Вкратце по монтажу. Ну во первых для монтажа потребовался демонтаж салона. Были сняты все центральные и передние боковые декоративные панели, передние сиденья, центральная консоль (между сиденьями) и центральная часть панели от ног до верхнего бардачка.
Вложение 518354 Вложение 518352
Так же снят основной бардачок и верхняя полка панели (под лобовым которая). Перед демонтажем всего этого «хозяйства» обязательно снимите резинки всех дверей иначе отломаете фиксаторы, как сделал это я. Вообще за период монтажа/демонтожа мною было сломано штук 5 различных защелок. Некоторые из них закрепил на эпоксин (пластилин твердеющий), а на другие просто забил. После сборки салона остался 1 лишний винт. И так по существу… Усилитель прикрепил к водительскому сиденью на 4 стяжки пропущенные в отверстия усилителя для саморезов. У сиденья есть 2 трубки, одна из которых закрыта тканью. За эти трубки и зацепил, порезав ткань ножом. Держится прекрасно.
Вложение 518342
Далее кросы. Их я разместил под бардачком, там есть «перекладина»,
Вложение 518356
вот на неё я и прикрепил кросы на обычный двусторонний скотч и дополнительно вогнал пару саморезов в каждый (хотя думаю это лишнее).
Вложение 518460Вложение 518462
Пищадки опять таки просто на двусторонний скотч под лобовое. Да и ещё совет, побрызгайте на все пистоны силиконовой смазкой, целее будут. Я даже в -10 в гараже заехав с улицы на которой -30 снимал обшивку и ничего не сломалось. Сейчас вошло в привычку уже все силиконом брызгать.

ШВИ взял следующую
NoiseLiquidator (жидкий вибропласт, 1кг) - 4 шт
StP Aero - 6 шт
StP Вибропласт Silver - 6 шт
StP Вибропласт Gold - 3 шт
Smartmat Flex 6 - 3 шт
БиПласт 10 К - 3 шт
Сплэн 3008 - 3 шт
StP Маделин (маленький лист) - 1 шт
Суммарная стоимость 9,5 т.р.
Шумка двери:
внешняя сторона двери - STP Aero, поверх него Smartmat Flex 6
внутренняя сторона двери вибропласт голд (т.к. пожестче)
обшивка вибро(всё подряд из остатков) немного кусками и поверх него БиПласт 10 К
Итого почти 5 слоев в двери.
Так же я обклеил крышу Вибропласт Silver + сплен 3008, ну и арки жидким вибропластом обмажу, но это уже весной, т.к. требуется тщательная промывка арок. Пока стоит пылится в гараже.
По расходу материалов получились следующие затраты:
Дверь на каждый слой по 1 листу материала, что сзади, что спереди. Я взял изначально бипласта и флекса 3 листа, т.к. думал что хватит. В итоге не хватило и пришлось клеить эти материалы на четвертую дверь из обрезков с других дверей. Т.е. в трёх дверях у меня эти материалы наклеены единым сплошным листом, а в одной кусками. Вибропласт голд так же взял три листа, пришлось пользоваться остатками сильвера (остались с крыши). На крышу ушло 4 листа вибропласт сильвер и 2,5 листа сплена. Да кстати все виброматериалы имеют размер 0,53х0,75 м, остальные материалы 1х0,75 м. Жидкий вибропласт взял исходя из расчета 1 кг на 1 арку.

Процесс ШВИ
В общем купил 2 литра обезжиривателя в леруа, (прям так и называется, фасовка по 0,5 л в пластиковой бутылочке),
Вложение 518530
строительный фен, пластиковых валиков бочковидной формы 3 шт, хороший строительный нож и понеслось. Сразу скажу на шумку ушло 3 суток практически полность при работе вдвоем. Делал очень дотошно и аккуратно, для себя ведь!
Сначала проклеили крышу, с ней все просто за исключением снятия. Чтобы снять крышу надо разобрать весь багажник, вообще весь, там ни одной пластиковой заглушки не осталось. Таким образом поснимали все, что еще не было снято, вынули крышу (она кстати килограма 3 наверное весит. Вообще очень легкая. Единственно чтобы не сломать её поставьте обе передних спинки в вертикальное положение и подголовники максимально высоко, чтобы крыша на них легла. После этого вся крыша была обработана обезжиривателем,
Вложение 518422
потом все пространства между ребер жесткости были проклеены вибропластом.
Вложение 518424
На всех этапах перед наклейкой вибропласт грелся градусов до 50 и после этого прикатывался максимально сильно. На крышу есть возможность клеить вибрик целыми листами, но после того как я сделал это 1 раз, я больше этого не повторял. Дело в том, что чем больше лист тем труднее его приклеить без воздуха и потом раскатать. В общем, этот здоровый лист я весь потом прорезал скальпелем и выкатывал воздух из пузырей. Остальные куски клеил примерно по ½ или 1/3 листа. После этого поверх вибропласта приклеил абсолютно сплошными листами 2 листа сплэна, закрывая все включая ребра жесткости. Между листами осталось где то 40 см. Заклеил это пространсвто в нахлест половиной третьего листа.
Вложение 518426
Могу сказать что под крышей такое огромное количество места, что туда можно пенополистирол строительный на 25 мм запросто впихнуть, короче по этому поводу не парьтесь и если делаете делайте максимально толсто насколько денег не жалко. Кстати после проклейки крыши снег на ней не тает уже в -5, т.е. тепло нормально держит. После этого все собрал и приступил к дверям.
Вложение 518362
Гемор начался уже на старте. Оторвав штатный полиэтилен, я понял, что штатная липучка так просто не сдастся. Кстати отдирать пленку лучше всего грея жвачку феном, тогда она отходит вместе с пленкой не рвет её. Остатки этой жвачки убирал узким металлическим и резиновым (для плитки он используется) шпателем из строймагазина предварительно нагревая жвачку убирая её в расплавленном виде на шпатель и протирая его бумажными салфетками. Незначительные остатки убрал обезжиривателем уже без нагрева. После этого разобрал все что можно разобрать. Штатный пенопласт вынул и выкинул. Сначала проклеил «уличную» часть двери с помощью Аэро.
Вложение 518428 Вложение 518430
Старался не оставлять непроклеенных участков за исключением ребер жесткости, потом наклеили флекс 6.
Вложение 518436 Вложение 518434
В три двери хватило его так, чтобы он лег единым листом, в четвертую клеил внахлест из остатков от первых трех. В итоге ещё осталось прилично. Потом заклеил технологические отверстия вибропласт голд.
Вложение 518446Вложение 518440Вложение 518438 Вложение 518450
Заклеивал все дырки тотально, даже самые маленькие. Делал это чтобы вода и пыль не летели через эти дырки в салон (т.е. делал аналог штатного полиэтилена). Потом приступил к обшивке. На неё наклеивал множество обрезков вибры
Вложение 518452
и после закрывал единым листом бипласта.
Вложение 518442
Потом прорезал в бипласте необходимые отверстия и собирал дверь.

Проставочные кольца
Изготавливал сам по разработанному мною чертежу. Замеры дверей для разработки чертежа взял с форума clubnote.ru от пользователя RadioMan. После создания чертежа распечатал его на плотной бумаге и пристеплерил пластиковые прозрачные обложки. Получился неплохой трафарет.
Вложение 518406
передняя дверь
Вложение 518410
Задняя дверь
Вложение 518408
Вырезал, обвел, выпилил. Всё встало идеально.
Вложение 518414
Выпиливал их из 15 мм фанеры, после чего обработал их лаком для наружных работ в два слоя.
Вложение 518416
Отверстия под динамик определял опытным путем. Просто вырезал дырку в листе бумаги и замерял её. Крепил (опять-таки по рекомендации RadioMan’а ,с незначитильными отклонениями) следующим набором на каждое отверстие: болт м5х30, шайба м5, с обратной стороны 2 шайбы м8 (чтобы обойти выпуклость), гроверная шайба, шайба м5, гайка. Сами динамики к кольцам крепил саморезами по дереву, 16 и 21 мм в зависимости от толщины самой корзины динамика из расчета максимально возможной длинны, чтобы только-только не пройти насквозь кольца. По идее желательно конечно сделать двойное кольцо (общей толщиной 30 мм), а то и тройное, чтобы динамик не играл под обшивку, которая кстати позволяет туда запихивать много колец (30 мм у ребят в енотов лезет, больше никто не пробовал пока), но во первых мои фронтальные дины со штырями быстрозажимными не позволяют этого сделать, а во вторых я просто поленился. У фронтальных динов контакты торчат так, что толщину более 15 мм просто не «пропустят».
Вложение 518492
Либо надо оставлять ближнее кольцо такое как есть (цельное) а второе, которое к двери ближе прерывать, т.е. делать его не полным кольцом, а кусок выкинуть, чтобы осталось ¾ от круга. Не знаю как это скажется на звуке, ведь получается менее плотное прилегание дина к двери.
чертеж в каде:Вложение 518494
Глубина с кольцом 15мм до опущенного стекла(кому интересно):
Вложение 518412

Настойка системы
После монтажа приступил к настройке. Как выяснилось все настройки магнитолы надо поставить на 0 и так и ездить в последствии. Так и сделал. После этого записал в программе спектралаб файлы с частотой 30, 50, 80, 100, 300, 1000 Гц и уровнем 0дБ. Если ваша магнитола позволяет играть не сжатый формат (например wav) то пишите его на флешку, если не позволяет то пишите аудиодиск но только не мп3. После этого убавил гейн («громкость») на усилителе на минимум, запустил файл 300 Гц на цикличное воспроизведение и начал крутить громкость мафона до тех пор пока звук не начнет «расслаиваться». Таким образом мы узнали на какой громкости наша магнитола начинает давать искажения. В моей магнитоле есть возможность понизить уровень максимальной громкости в настройках, что я и сделал. Тем самым теперь даже на максимуме у меня нет искажений. У меня получилось, что максимум упал на 3 единицы. Тоже самое можно сделать и на частоте 1000 Гц. По идее искажения начнутся на одной громкости, если нет, то берите за допустимый максимум минимальную. Потом перевожу весь звук на фронт и начинаю гонять на нем все записанные треки на максимальной громкости магнитолы, которую я только что вычислил. Если динамики справляются, повышаем гейн, если нет, то повышаем частоту среза. Если у вас нет буфера как у меня, то срезайте на мафоне все что ниже 30 или даже 40 Гц. Если вы этого не сделаете то перегрузка (пердеж ) пойдет даже на маленьком гейне. В итоге мои фронтальные срезал на 30 по низу и распустил по верху, тыл срезал по 40 выкрутил гейн до момента, чтобы только-только не пердели, добавил бас буста на усилке и срезал дополнительно по верху но уже на усилке по частоте чтобы записанный файл в 300Гц было практически не слышно, а файл 100Гц было слышно полностью. В общем, тыл у меня только добавляет баса и больше ничего. Да и не клейте пищалки, пока не настроите фронт. Покрутите их как вам понравится по звуку. Он очень сильно меняется от направления пищалок. Эту «настройку» надо делать с напарником. На последнем этапе покрутите временные задержки, если ваша магнитола это позволяет. У меня получилось, что тыл ближе чем фронт, т.к. я отодвинул сиденье до максимума назад и ещё и спинка достаточно «вальяжно» настроена, поэтому добавил задержку тыла. За помощь в настройках отдельное огромное спасибо модератору одного из форумов magnitola.org - orbita21.

Подпишусь, интересно.

Dreamer, за задумку - тройка, за реализацию - отлично))) Шучу:)


Проводка вышла отличная, а вот на установке акустики скуксились. Я, конечно понимаю, бюджет и всё такое, но не надо мне рассказывать про бюджет))) (пролистайте мою тему, поймёте, о чём я:))

Так вот, установка мидбасов не доделана. Во-первых не доведена до оптимума жесткость дверей, во-вторых не доведено до минимума влияние обшивок на звук. Я ведь правильно понял, что динамики играют под штатными пластиковыми сеточками за обшивкой? В-третьих не доведено до максимума отверстие в двери. Я понимаю, что машину резать жалко, но лишние "козырки" из металла за мидбасом - реально лишние. Во-первых, площадь отверстия сильно сужается, а во-вторых в Вашей реализации (посмотрите внимательно на выложенные Вами же фоточки) возле динамика будет скапливаться вода. Я был как-то в Уфе (ещё ребенком, мне Мулдашев глаза оперировал) - не помню, чтобы там был засушливый Калифорнийский климат)))

Ну и момент установки твиттеров, конечно, не раскрыт и это жалко:)

ЗЫ тема интересна, т.к. подумываю Ситроен С3 жены поменять на Енотика. Спасибо за адрес еното-клуба, пойду про АКПП читать, насколько они у Енота надёжные:)

---------- Сообщение добавлено 09.02.2014 в 00:40 ----------

ЗЗЫ Ну и за качество оформления отчёта - отдельный плюс в карму:)

ЗЗЗЫ А музыку какую слушаете?

а разве не вариатор в еноте?срок службы обычно 120т км,с багажником просто беда какая то но видел весьма интересную реализацию усилителей и сабвуфера в багажнике ноута

Цитата:

---

Сообщение от PINSYAO

а разве не вариатор в еноте?срок службы обычно 120т км

---

не, там классическая четырехступка, паричём, достаточно шустрая. я в 2006-м году тестдрайвил такой, очень понравилось. Правда взял в итоге другую машину)))

Ресурс - понятно, он у большинства современных АКПП такой. Интересует стоимость ремонта именно на этой машине и шансы оживить полностью, а не так, ка кроботы у Ситроенов - сколько запчастей не меняй, всё равно на морозе глючат))))))

Цитата:

---

Сообщение от fox proteus

Во-первых не доведена до оптимума жесткость дверей,

---

имеется в виду заделка тех.отверстий стеклопластиком, алюминием или фанерой? Да я не решился на это.

Цитата:

---

Сообщение от fox proteus

Я ведь правильно понял, что динамики играют под штатными пластиковыми сеточками за обшивкой?

---

Они играют под обшивкой. Чтобы они не играли под обшивкой в иделе эту самую обшивку надо вырезать и вытащить их наружу. Но многие ли идут на это? Потеря внешнего вида очень существенна. А гриль идущий с динами конечно не ставил, они валяются в коробках.
По остальному добавить нечего, да вода будет, да резать дверь жалко. Возможно дорасту до этого.

Слушаю вообще все, в авто в основном вокал. сегодня вот ленинград весь день, вчера в.хьстон, до этого лаунж, до этого тальков, до этого тупак, никельбэк, архиповский (балалаечник), армин... короче кто мою флешку берет обычно офигевают от разброса стилей и жанров.

Да, именно это я и имел в виду. Кроме того, один слой фанеркм в качестве приставки под дин маловато. Надо ужесточать поверхность металла сантиметров на 10-15 вокруг отверстия.

Ничё так музычка, интересная. Если любите В.Хьюстон, то разницу между игрой под обшивку и нормальной установкой, да ещё в двухполоске, заметите на раз. Вопрос с эстетикой - спорный. Что мешает напрячься и сделать красиво?:) Для последующей беспооблемной продажи покупаются целые дверные карты с разборки и все дела.

В общем, велкам ту магнитола! Надеюсь, болезнь будет прогрессировать и инсталл со временем приобретёт более правильный вид)))

Насмартфонил

Да, согласен, что подтащить миды поближе к салону стоит! Ближе к лету буду вычислять максимально возможную толщину проставок и впихивать их. Прежде чем тотально выпиливать штатные сетки из обшивки попробую просто направленное высверливание (как здесь делают многие). т.е. расширение штатных дырочек по направлению к слушателю. Так же в планах "что-то деланье" с пищалками. Они очень резкие, прям капец как, при том что направлены даже не в лицо а на центральное зеркало как бы, в потолок. И на кросе они стоят в среднем положении. Так же в планах замена ГУ на 80prs. Основная причина это наличие русского текста и повышение качества звука (ну надеюсь что оно будет заметным). Так же поменял бы тыл на вышеупомянутые фьюжены или уралы, но их найти можно только с рук причем хотелось бы в родном городе, либо попробовать найти что то из ныне выпускаемого более выносливого к басам.
Ну и попробую в дебюте поучаствовать. я так понимаю что за такое расположение преда меня сразу заминусуют на несколько балов? Попробую компенсировать наличием документации (доработаю схемы и оформлю как положено, благо сам проектировщик).

Цитата:

---

Сообщение от Dreamer

Так же в планах замена ГУ на 80prs. Основная причина это наличие русского текста и повышение качества звука (на надеюсь что оно будет заметным)

---

Не факт, что выиграете по звуку. 80й - не панацея. Он интересен лишь более удобными для построения поканальной двушки фильтрами.

У штатной сетки надо не только увеличивать диаметр отверстий, но и уменьшать её толщину. Это тоже очень важно.

Слишком толстые проставки тоже не очень хорошо. Можно нарваться на "тоннельный эффект" - подгуживание мидбаса. Чтобы этого избежать, тоннель, образуемый проставками нужно делать расширяющимся от динамика к двери. Ну и отверстие в металле ещё сильнее расширять. Далее - очень важно обеспечить максимальную герметичность пространства между сеткой и жиффузором относительно остального пространства под картой двери. Причём, края карты вокруг сетки должны быть максимально жестко связаны с металлом двери, иначе, даже несмотря на просветление сетки, пластик будет подыгрывать и гадить. Таким образом, всякие уплотнительные колечки из сплена и тому подобный пенистых материалов - фтопку. только жесткий тоннель, надёжно "упирающий" обшивку в металл. Либо, более надёжный и простой с технологической точки зрения вариант - вырезать пластик на 1-1,5 см вокруг проставки и сделать жёсткую накладку-подиум (как у меня:)), которая будет жёско крепиться к проставке и содержать в себе декоративную сеточку.

Если по преду вопрос в том, что он не закреплён, то это решается с помощью гнутой стальной (или алюминиевой;)) конструкции с необходимым количество отверстий))) Работы на пару-тройку часов с учётом покраски из баллончика. Фактически, можно выгнуть из куска стали ногу, основанием повторяющую прижимную пластину, крепящую аккумулятор к площадке, на верху которой будет площадка для крепления преда. ИМХО, будет вплоне удобно.

Пищалки попробуйте приложить в углы торпедо, направлением строго вверх, чтобы играли на отражение от лобового. Плюсами могут стать, как смягчение ВЧ, так и углубление сцены.

Кстати стоит игра свеч или нет можно легко проверить путем прослушивания музыки без обшивки. В идеале звук должен быть именно такой. Как потеплеет малость в гараже продолжу эксперименты. А вот по 80прс неожидал такого коммента. Фильтров у меня и сейчас навалом. получается ради русского языка на экране тратить 12 т.р. Сомнительное вложение, выходит.

Цитата:

---

Сообщение от Dreamer

Кстати стоит игра свеч или нет можно легко проверить путем прослушивания музыки без обшивки. В идеале звук должен быть именно такой. Как потеплеет малость в гараже продолжу эксперименты. А вот по 80прс неожидал такого коммента. Фильтров у меня и сейчас навалом. получается ради русского языка на экране тратить 12 т.р. Сомнительное вложение, выходит.

---

Угу. Некто товарищ Kamskiy слегка твикнул ГУ аналогичное Вашему, если не такое же и, кажется, даже сравнивал результат с 80м пионэром. Тут рядом есть его темка про его nissan primera.

Про звук без обшивок... Ну как бы и да и нет. Без обшивок часто становится мало баса. Особенно, если жёсткость двери не доработана.

Насмартфонил

Цитата:

---

Сообщение от fox proteus

не, там классическая четырехступка, паричём, достаточно шустрая. я в 2006-м году тестдрайвил такой, очень понравилось. Правда взял в итоге другую машину

---

ну это и неплохо,вариаторы покапризнее в ремонте и меньше срок службы,по крайней мере у ниссан

Цитата:

---

Сообщение от Dreamer

Да, согласен, что подтащить миды поближе к салону стоит! Ближе к лету буду вычислять максимально возможную толщину проставок и впихивать их. Прежде чем тотально выпиливать штатные сетки из обшивки попробую просто направленное высверливание (как здесь делают многие). т.е. расширение штатных дырочек по направлению к слушателю. Так же в планах "что-то деланье" с пищалками. Они очень резкие, прям капец как, при том что направлены даже не в лицо а на центральное зеркало как бы, в потолок. И на кросе они стоят в среднем положении. Так же в планах замена ГУ на 80prs. Основная причина это наличие русского текста и повышение качества звука (ну надеюсь что оно будет заметным). Так же поменял бы тыл на вышеупомянутые фьюжены или уралы, но их найти можно только с рук причем хотелось бы в родном городе, либо попробовать найти что то из ныне выпускаемого более выносливого к басам.
Ну и попробую в дебюте поучаствовать. я так понимаю что за такое расположение преда меня сразу заминусуют на несколько балов? Попробую компенсировать наличием документации (доработаю схемы и оформлю как положено, благо сам проектировщик).

---

Я ставил проставки из двух слоев ДСП 16 мм. Только советую ближнее к двери сделать с крепежными ушками, а второе (которое ближе к динамику) просто круглое, так как там именно крепежные ушки упираются в обшивку. Сейчас их переделал, из трех колец фанеры 10 мм. Вложение 519510
Но буду опять переделывать, нужно выносить из под обшивки. Жду весны.

Весна Вас удивит гигроскопичностью ДСП:)

Насмартфонил

---------- Сообщение добавлено 09.02.2014 в 23:16 ----------

Сорри, ответ писал до того, как фотка загрузилась:)

Насмартфонил

Цитата:

---

ГУ – JVC 921 (7,6 т.р.)

---

Не покупай эту дрянь, это продаваны с местного форума распиарили его. Звука там нет (фонит, вч железные, включаешь проц-звук ещё сильно портится)., любой пион с 3 парами линейных выходов звучит в 1000 раз лучше. Сам повелся пару лет назад, купил, послушал, плевался несколько дней.
Пион 80-ый бери сразу, в итоге дешевле обойдется чем перепродавать б/у дживис.

:laugh3: так то я год уже езжу с JVC. видимо из первого сообщения очень небольшую часть прочли, не говоря уже о сообщениях ниже.

Цитата:

---

Сообщение от Dreamer

:laugh3: так то я год уже езжу с JVC. видимо из первого сообщения очень небольшую часть прочли, не говоря уже о сообщениях ниже.

---

Невнимательно прочёл видимо. :laugh3: Ну чтож, желаю скорейшей замены его на пионер 80 или что-то другое, не мение достойное!:yes3:

Огромное спасибо Автору топика за проделанную работу, очень наглядно и сильно облегчает работу по инсталу на еноте!
----------------------
С уважением!

Dreamer, Если нет большого желания сильно изменять форму дверной карты (возле гриля), но сделать ее более "прозрачной" - посмотри как у меня.

Цитата:

---

Сообщение от aviv

Огромное спасибо Автору топика за проделанную работу, очень наглядно и сильно облегчает работу по инсталу на еноте!
----------------------
С уважением!

---

И вам спасибо. Вообще собственно для этого и писал (чтоб помочь другим).

---------- Сообщение добавлено 08.08.2014 в 12:14 ----------

Цитата:

---

Сообщение от Ditop

Dreamer, Если нет большого желания сильно изменять форму дверной карты (возле гриля), но сделать ее более "прозрачной" - посмотри как у меня.

---

Уже изучаю

---------- Сообщение добавлено 08.08.2014 в 12:15 ----------

Кстати несмотря на мою религию в настоящее время угадайте чем я занимаюсь...
Правильно, созданием буфера :D
Так что ждите дополнения в теме.

---------- Сообщение добавлено 08.08.2014 в 13:30 ----------

Ditop
Посмотрел. это не самый простой вариант имхо, да и тут бытует мнение, что тоннель может негативно сказаться на качестве. Проще тогда уж отрезать кусок карты и на это место поставить сетку аккуратно все залив и закрасив. Ну можно еще и попробовать одно кольцо в 15 мм добавить, но как писал ранее, клеммы на фронтальных динах так сделаны, что больше 20 мм кольцо без его распиливания (нарушения целостности и выкидывания куска кольца в месте клемм) не поставишь.

[/COLOR]Ditop
Посмотрел. это не самый простой вариант имхо, да и тут бытует мнение, что тоннель может негативно сказаться на качестве. Проще тогда уж отрезать кусок карты и на это место поставить сетку аккуратно все залив и закрасив. Ну можно еще и попробовать одно кольцо в 15 мм добавить, но как писал ранее, клеммы на фронтальных динах так сделаны, что больше 20 мм кольцо без его распиливания (нарушения целостности и выкидывания куска кольца в месте клемм) не поставишь.[/QUOTE]

Тоже голову ломаю по этому поводу, сетки в картах направлены в сторону моторного отсека, и по форме них...на не круглые.

Буфер все еще пилю. Чет со временем беда. А тем временем заменил ГУ на Pioneer 80prs. Результат не однозначен. Надо менять пищалки на фронте. Может посоветуете чего?

Саб готов. Ребята, я в восторге. Система запела. Выложу фото саба. Под мой авто получилась хитрая форма (узкий и высокий), чтобы не терять функционал багажника и не убирать полки

Выкладываю фото саба. Встает в половинку багажника с установленными полками. Обклеил карпетом, фото позже. По изготовлению если есть вопросы, то спрашивайте.

Цитата:

---

Сообщение от PINSYAO

ну это и неплохо,вариаторы покапризнее в ремонте и меньше срок службы,по крайней мере у ниссан

---

У знакомого тоже енот, 4-5 лет ему, что-то уже с вариком было кстати.
Сам езжу на нонде, на вариаторе уже 13ый год ей идет, и 150 тыщ лживого пробегу на одометре, варик жыф.
А вообще что их бояться вариков, знай себе жижу вовремя меняй, и будет троллейбус долго жить:)

Цитата:

---

Сообщение от ARMAD

любой пион с 3 парами линейных выходов звучит в 1000 раз лучше

---

ну ага, прям любой и в 1000... у меня был обратная ситуация и пионер мягко говоря не радовал.

приветствую, решил пойти по вашему пути (тоже енот), подскажите какая длина межблоков для уся под сидением. В какой стадии сейчас процесс. Спасбо

Цитата:

---

Сообщение от crimhim

приветствую, решил пойти по вашему пути (тоже енот), подскажите какая длина межблоков для уся под сидением. В какой стадии сейчас процесс. Спасбо

---

Отвечу, надеюсь"Dreamer" против не будет, у меня примерно 1,6 м., а так, как протягивать и где будут разъемы на усилителе (т.е. ближе к передним коврикам или к задним)

Цитата:

---

Сообщение от crimhim

приветствую, решил пойти по вашему пути (тоже енот), подскажите какая длина межблоков для уся под сидением. В какой стадии сейчас процесс. Спасбо

---

Все длинны максимально подробно расписаны в первом сообщении с приложением схемы прокладки. Стадия мейчас... хм... стадия использования видимо. ))) последнее звено в виде саба установлено прошлой осенью, мафон тогда же поменян на 80прс, в ближайших планах если только пищалки поменять, да и то хз буду ли менять.

Ура тема жива. Продолжим. Не меняли ли точку крепления массы от аккумулятора к кузову, а то у меня песок с водой из под защиты крыла туда попадает, думаю переносить.

Нет, не менял. Добавил еще один провод как показано в первом сообщении и стянул насмерть. Все ок.

Dreamer, Читаю тему, у самого тоже note, собираю компоненты на установку. Уже есть в арсенале pioneer deh-80prs, акустика hertz hsk 163.4, саб alpine swr-12d4, усилители достались даром Lightning Audio Bolt B2.400.4 а на саб alpine mrd-m605. Хотел узнать хватает ли саба в зя для енота? и какой получился литраж короба? и фото саба в багажнике (много места съел), и как крепил саб, и где усилитель под саб, тоже под сиденье? Спасибо.

niknepok_jr, мне баса хватает. на некоторых записях бывает что мало, но +6 дБ на саб в магнитоле решает вопрос. Литраж примрно 20 литров. фотки постараюсь на днях выложить. на них будет видно как встал саб. в крепеже он не нуждается в моем случае, сидит как влитой. усилка под саб нету, тыловые каналы мостом с усилка на него пустил, тыловая акустика отключена, просто так в дверях катается.

Dreamer, спасибо с сабом понял. Жду фото саба. Скоро начну инсталляцию.

Вот несколько фоток.