Наконец то дошли руки до написания своего отчета. Постараюсь здесь рассказать максимально подробно, что, как и почему. Сразу скажу, что вся проделанная работа заняла очень приличное количество времени и все принятые здесь приемы были либо позаимствованы с различных форумов (magnitola.org, clubnote.ru, nissan-note.info) и сайтов, либо построены основываясь на информацию с этих же источников т.к. я принял решение учиться на чужих ошибках.
Так же скажу, что до этого обладал двумя другими автомобилями, в первом система была общей стоимостью в текущих ценах 7 т.р. и играла на достаточном уровне для прослушивания радиостанций. Во втором автомобиле почитывая информацию с magnitola.org я уже построил нечто очень бюджетное, но в то же время достаточно сбалансированное. Бюджет составил порядка 13 т.р. система + 3 т.р. на ШВИ передних дверей (не полная причём).
Первым этапом у меня было изучение теории, т.к. строить приличную аудиосистему мне пришлось впервые. На этот этап ушло около года и за это время было прочитано не меньше нескольких десятков статей и нескольких сотен тем на форумах. Обозначил для себя бюджет в районе 30 т.р. в который я успешно не вписался J. В итоге получился следующий набор:
ГУ – JVC 921 (7,6 т.р.)
Фронт - Adio Art R6 (6,5 т.р.)
Тыл – DLS R6A bass (3,8 т.р.)
Усь – Helix B Four (7,35 т.р.)
Провода и аксессуары – (3,3 т.р.)
ШВИ – (9,4 т.р.)
Итого: 38 т.р.
Компоненты подбирались в порядке сверху вниз. ГУ- JVC т.к. это лучший выбор в данном бюджете т.к. это процессорное ГУ с умением читать WAV формат и неплохими настройками (хотя я уже задумываюсь о приобретении Pioneer DEH-80PRS).
Фронт взял именно этот, т.к. у него хороший басовый потенциал, что для меня важно в связи с отсутствием сабвуфера, а так же достойная середина и неплохие верха при правильной их настройке. Сразу скажу, что от буфера отказался, т.к. он неминуемо сводит на нет многофункциональность багажника, которая была одной из причин выбора именно этого автомобиля.
Тыл брал исходя из соображений «чем басовитее тем лучше». Да есть/были на рынке куда более басовитые 16 см динамики (Ural AS-W1625K Warhead, Fusion FJL-65C), но мне их найти даже в интернет-магазинах не удалось, поэтому взял эти.
Усь посоветовали завсегдатые форумов, я почитал пару отзывов/обзоров и особо не сомневаясь взял. Мне надо было, чтобы было 4 канала под мои дины с достаточно хорошим качеством звучания.
Провода взял следующие:
Межблок самодельный из Canare L-2T2S и Neutric NYS-373
Акустические ПВС 2х2.5, 2х1.5 и 2х0.75
Сила КГ25
Так же были приобретены следующие аксесуары:
держатель преда Art Sound FHX300
предохранитель ANL Stinger 80A
труба гофрированная ПНД
втулка для прохода через моторный отсек, термоусадки, наконечники, крепеж и прочая мелочевка.
Провода взял такие основываясь опять таки на опыте гуру с форума магнитола.орг. Здорово помог с проводами пользователь ArtLine. Вообще с проводами у меня возникло больше вопросов и сложностей чем со всеми остальными компонентами вместе взятыми.
Итак по порядку.
Межблок. Изначально хотел взять инструментальный Canare GS-4 но к сожалению его просто невозможно было нигде купить, даже у оф.представителей Canare. Решил взять витую пару Canare L-2T2S. По расчетам купил 8 м, хотя вроде как и 7 метров должно хватить. Покупал под заказ из Москвы. Цена с доставкой 900 р. К нему купил 8 разъёмов Neutric NYS-373. Так же под заказ из другого магазина. Так же купил флюс, без свинцовый припой с серебром (0,3%), третью руку и приступил к пайке. Проблемы возникли с тем, что до этого я не паял разъёмы и имеющиеся в наличии 2 нихромовых паяльника на 25 и 60 вт не справились с задачей. Первый не мог разогреть разъём, а второй просто перегревал его и один разъем пришлось выкинуть (повело центральный контакт). Уничтоженный разъём купил за полуторную цену в уфимском магазине. Нашел в интернете англоязычную статью по пайке моих разъёмов и так совпало, что как раз паяли с витой парой. Всё внимательно изучил и пошел в магазин. Купил хороший паяльник с коническим жалом на 40 вт, какой то металлический разъём для отвода тепла во время пайки (вставлял в него свой нутрик) и приступил к пайке. Первый разъём паял минут 30, последний минут 5 (время с учетом зачистки и разделки кабеля). Так же купил растяжимую оплетку. Опять таки в Уфе не продавалась, в Москве только дорогущие. Заказал с китая. Качество превзошло все ожидания. Она состоит из плетенной металлической проволоки (та что красная на фото) и пластиковой нити (черная). Цена 300 р с доставкой за 10 метров (меньше не продают). В общем успешно спаял 4 провода, объединил их попарно, просунул в оплетку, посадил термоусадку и на этом всё.
Акустические провода. Для них использовал провода ПВС по следующей схеме. От усилителя к тылу и к кросам идёт 2х2,5 – 10 метров в общей сложности; от кросов к фронтальным мидам 2х1,5 – 3 метра; от кросов к пишалкам 2х0,75 – 2,5 метра. Итого на всё машину ушло 16 метров ПВС разного сечения. Концы проводов залудил. В местах крепления к тыловым динамикам зажал и пропаял клеммы (у фронтальных пружинный зажим, поэтому просто залудил).
Все провода подписал специальным маркером.
Метраж «поименно»:
межблок 1,7х4=6.8 м;
ремоут 1,8 м;
усь – кросс Л 2,5 м;
усь – кросс П 2,5 м;
усь – тыл Л 2,4 м;
усь – тыл П 2,8 м;
кросс – мид П 1,1 м;
кросс – мид Л 2,0 м;
кросс – твитер Л 1,6 м;
кросс – твитер П 0,8 м;
Ремоут. Подойдет любой медный проводок. Я взял ПВ-3. Обычная медь 1х0,75 примерно. Длинна получилась 1,5 метра примерно. Тоже залудил его и тоже засунул в растяжимую оплетку которая каким то чудом всё же была в наличии в Уфе (были только маленького диаметра).
Сила. Приобрел кабель КГ-25. Изначально купил 4 м. Из него был отрезан кусок от аккумулятора до кузова, от усилителя до кузова и основной плюсовой кабель. Все кабели просунуты в гофры и посажены термоусадки. Наконечники из луженной меди запрессованы специальным прессом. Провод от уся к кузову получился слишком коротким, т.к. замеры я проводил в рабочем положении, но когда я понял, что сиденье могут подвинуть и тем самым вырвать кабель, было решено заменить его.
Был куплен ещё 1 метр кабеля и повторно обжат прессом.
Тут кстати был подвох. Купил провод не там где до этого. Тот же самый КГ25, но только отвратного качества. Медь темная, изоляция не снимается и вплавилась в жилки провода, пришлось отказаться от него и поехать в тот же магазин где брал первые 4 метра. Фото хорошего и плохого КГ прикладываю ниже.
Протаскивание проводов
Схема прокладки проводов родилась не сразу. Почему то большинство «енотоводов» ставят усь под пассажирское кресло, однако мне показалось разумнее поставить его под водительское, т.к. за водителем реже садятся пассажиры и тем самым уменьшается вероятность пинания проводов, а так же тот факт, что водительское кресло куда реже двигается, что уменьшает износ проводов на излом. Третий фактор тот, что от водительского кресла ближе до аккума и соответственно меньше силового провода, что безопаснее и дешевле. В общем сплошные плюсы. Кросы решил расположить под бардачком. В принципе не на виду и в случае чего относительно легко доступны. Таким образом определился с расстановкой ключевых компонентов. Вариантов прокладки кабелей было не много и порисовав в автокаде остановился на таком (см.схему).
Сила к аккуму пошла вдоль порога. Под моторный отсек вывел её через заглушку для педали сцепления (у меня АКПП) путем вмонтирования в неё кабельного ввода.
Для протаскивания провода демонтировал корпус воздушного фильтра. Снимается он не сложно и без него намного проще все делать.
Под капотом держатель преда закрепил прям на аккум с помощью водостойкого скотча фирмы 3М. Прошло несколько месяцев, пока что держится хорошо. Понимаю что крепление мягко говоря не очень, но тот кто открывал капот енота, тот поймет, что там просто физически некуда его присобачить, ну по крайней мере я не смог.
Поскольку держатель преда рассчитан на кабели сечением вплоть до 0Ga, то надо было чем то заполнять огромную дыру, тут мне помог советом товарищ ArtLine (кстати занимающийся изготовлением проводки для автозвука).
Совет заключался в том, что для хорошего контакта вся полость под кабель заполняется нарезками этого самого кабеля. У меня как раз остались обрезки которые и пошли в ход.
Так же пришлось подрезать крышку плюсовой клеммы аккумулятора, т.к. она не закрывалась с дополнительным кабелем.
Кстати подключился я к незадействованному болту на клемме сразу за штатным предом на 140А. Наконечник пришлось немного подпилить по углам (скруглить их). Собственно плюсовой кабель весь многослойно покрыл термоусадками и изолентой и на этом всё.
Для исключения слабого звена в виде минуса, сделал короткий проводок и кинул его параллельно со штатным с минуса на кузов. Длину подобрал чуть больше штатной, чтобы уменьшить нагрузку на излом. Его так же посадил в гофру и термоусадки.
Со стороны усилителя так же сделал минусовой провод. Обжал его с одной стороны наконечником и зажал его в болт крепления сиденья. Болт пришлось заменить, т.к. штатный запрессован в шайбу, а наконечник надо одеть сверху шайбы. Купил болт и шайбу (кажется М10), зачистил рельсу сидушки с обеих сторон и кузов в месте крепления до металла и стянул всё вусмерть.
Дальше приступил к акустическим проводам. По порядку:
Тыл левый - всё просто он самый ближний, просто увел к двери и прошел вместе со штатными проводами в гофре в дверь. Для прохождения гофры её снимаем, сжимаем и обильно вливаем в неё силиконовую смазку.(фото см.ниже, где фронт)
Тыл правый – аналогично.
Фронт от уся к кросам.
Изначально нарисовал, замерил, нарезал и залудил всё в том варианте как на схеме, но в процессе монтажа увидел что логичнее эти провода кинуть по правому порогу, так и сделал, но пришлось все демонтировать и вернуться к схеме, т.к. длинны не хватило. Пошел не по схеме т.к. по центральной части не за что крепиться и провода лежат прям на штатном теплоизоляторе (пенопласте) и при малейшем движении издают отвратительный скрип. Чтобы избежать в будущем данного звука мне пришлось эти провода обмотать битопластом вплоть до места где они выходят в центральную консоль,
но своим последователям все же рекомендую идти по правому порогу. Для этого накиньте несколько десятков см на фронтальные провода.
Крос - правый фронт. Все очень близко, проблем не было, так же через штатную гофру.
Крос - правый твитер. Самый короткий провод в системе. Для того чтоб не было большой разницы в длине с правым твитом немного удлинил его и зацепил стяжками, чтобы он всем весом не висел на самом твитере. Левый фронт от кроса пошел вместе с левым твитером под рулевой колонкой, разошлись провода уже у самой крайней левой стенки.
Дальше межблоки. Их я прсто пустил по центральной консоли до самой ГУ с минимальным количеством поворотов и загибов. Все провода выводил из под обшивки в месте где выходят воздуховоды для ног задних пассажиров. Сила слева, остальные справа.
В сборе:
Монтаж компонентов
Вкратце по монтажу. Ну во первых для монтажа потребовался демонтаж салона. Были сняты все центральные и передние боковые декоративные панели, передние сиденья, центральная консоль (между сиденьями) и центральная часть панели от ног до верхнего бардачка.
Так же снят основной бардачок и верхняя полка панели (под лобовым которая). Перед демонтажем всего этого «хозяйства» обязательно снимите резинки всех дверей иначе отломаете фиксаторы, как сделал это я. Вообще за период монтажа/демонтожа мною было сломано штук 5 различных защелок. Некоторые из них закрепил на эпоксин (пластилин твердеющий), а на другие просто забил. После сборки салона остался 1 лишний винт. И так по существу… Усилитель прикрепил к водительскому сиденью на 4 стяжки пропущенные в отверстия усилителя для саморезов. У сиденья есть 2 трубки, одна из которых закрыта тканью. За эти трубки и зацепил, порезав ткань ножом. Держится прекрасно.
Далее кросы. Их я разместил под бардачком, там есть «перекладина»,
вот на неё я и прикрепил кросы на обычный двусторонний скотч и дополнительно вогнал пару саморезов в каждый (хотя думаю это лишнее).
Пищадки опять таки просто на двусторонний скотч под лобовое. Да и ещё совет, побрызгайте на все пистоны силиконовой смазкой, целее будут. Я даже в -10 в гараже заехав с улицы на которой -30 снимал обшивку и ничего не сломалось. Сейчас вошло в привычку уже все силиконом брызгать.
ШВИ взял следующую
NoiseLiquidator (жидкий вибропласт, 1кг) - 4 шт
StP Aero - 6 шт
StP Вибропласт Silver - 6 шт
StP Вибропласт Gold - 3 шт
Smartmat Flex 6 - 3 шт
БиПласт 10 К - 3 шт
Сплэн 3008 - 3 шт
StP Маделин (маленький лист) - 1 шт
Суммарная стоимость 9,5 т.р.
Шумка двери:
внешняя сторона двери - STP Aero, поверх него Smartmat Flex 6
внутренняя сторона двери вибропласт голд (т.к. пожестче)
обшивка вибро(всё подряд из остатков) немного кусками и поверх него БиПласт 10 К
Итого почти 5 слоев в двери.
Так же я обклеил крышу Вибропласт Silver + сплен 3008, ну и арки жидким вибропластом обмажу, но это уже весной, т.к. требуется тщательная промывка арок. Пока стоит пылится в гараже.
По расходу материалов получились следующие затраты:
Дверь на каждый слой по 1 листу материала, что сзади, что спереди. Я взял изначально бипласта и флекса 3 листа, т.к. думал что хватит. В итоге не хватило и пришлось клеить эти материалы на четвертую дверь из обрезков с других дверей. Т.е. в трёх дверях у меня эти материалы наклеены единым сплошным листом, а в одной кусками. Вибропласт голд так же взял три листа, пришлось пользоваться остатками сильвера (остались с крыши). На крышу ушло 4 листа вибропласт сильвер и 2,5 листа сплена. Да кстати все виброматериалы имеют размер 0,53х0,75 м, остальные материалы 1х0,75 м. Жидкий вибропласт взял исходя из расчета 1 кг на 1 арку.
Процесс ШВИ
В общем купил 2 литра обезжиривателя в леруа, (прям так и называется, фасовка по 0,5 л в пластиковой бутылочке),
строительный фен, пластиковых валиков бочковидной формы 3 шт, хороший строительный нож и понеслось. Сразу скажу на шумку ушло 3 суток практически полность при работе вдвоем. Делал очень дотошно и аккуратно, для себя ведь!
Сначала проклеили крышу, с ней все просто за исключением снятия. Чтобы снять крышу надо разобрать весь багажник, вообще весь, там ни одной пластиковой заглушки не осталось. Таким образом поснимали все, что еще не было снято, вынули крышу (она кстати килограма 3 наверное весит. Вообще очень легкая. Единственно чтобы не сломать её поставьте обе передних спинки в вертикальное положение и подголовники максимально высоко, чтобы крыша на них легла. После этого вся крыша была обработана обезжиривателем,
потом все пространства между ребер жесткости были проклеены вибропластом.
На всех этапах перед наклейкой вибропласт грелся градусов до 50 и после этого прикатывался максимально сильно. На крышу есть возможность клеить вибрик целыми листами, но после того как я сделал это 1 раз, я больше этого не повторял. Дело в том, что чем больше лист тем труднее его приклеить без воздуха и потом раскатать. В общем, этот здоровый лист я весь потом прорезал скальпелем и выкатывал воздух из пузырей. Остальные куски клеил примерно по ½ или 1/3 листа. После этого поверх вибропласта приклеил абсолютно сплошными листами 2 листа сплэна, закрывая все включая ребра жесткости. Между листами осталось где то 40 см. Заклеил это пространсвто в нахлест половиной третьего листа.
Могу сказать что под крышей такое огромное количество места, что туда можно пенополистирол строительный на 25 мм запросто впихнуть, короче по этому поводу не парьтесь и если делаете делайте максимально толсто насколько денег не жалко. Кстати после проклейки крыши снег на ней не тает уже в -5, т.е. тепло нормально держит. После этого все собрал и приступил к дверям.
Гемор начался уже на старте. Оторвав штатный полиэтилен, я понял, что штатная липучка так просто не сдастся. Кстати отдирать пленку лучше всего грея жвачку феном, тогда она отходит вместе с пленкой не рвет её. Остатки этой жвачки убирал узким металлическим и резиновым (для плитки он используется) шпателем из строймагазина предварительно нагревая жвачку убирая её в расплавленном виде на шпатель и протирая его бумажными салфетками. Незначительные остатки убрал обезжиривателем уже без нагрева. После этого разобрал все что можно разобрать. Штатный пенопласт вынул и выкинул. Сначала проклеил «уличную» часть двери с помощью Аэро.
Старался не оставлять непроклеенных участков за исключением ребер жесткости, потом наклеили флекс 6.
В три двери хватило его так, чтобы он лег единым листом, в четвертую клеил внахлест из остатков от первых трех. В итоге ещё осталось прилично. Потом заклеил технологические отверстия вибропласт голд.
Заклеивал все дырки тотально, даже самые маленькие. Делал это чтобы вода и пыль не летели через эти дырки в салон (т.е. делал аналог штатного полиэтилена). Потом приступил к обшивке. На неё наклеивал множество обрезков вибры
и после закрывал единым листом бипласта.
Потом прорезал в бипласте необходимые отверстия и собирал дверь.
Проставочные кольца
Изготавливал сам по разработанному мною чертежу. Замеры дверей для разработки чертежа взял с форума clubnote.ru от пользователя RadioMan. После создания чертежа распечатал его на плотной бумаге и пристеплерил пластиковые прозрачные обложки. Получился неплохой трафарет.
передняя дверь
Задняя дверь
Вырезал, обвел, выпилил. Всё встало идеально.
Выпиливал их из 15 мм фанеры, после чего обработал их лаком для наружных работ в два слоя.
Отверстия под динамик определял опытным путем. Просто вырезал дырку в листе бумаги и замерял её. Крепил (опять-таки по рекомендации RadioMan’а ,с незначитильными отклонениями) следующим набором на каждое отверстие: болт м5х30, шайба м5, с обратной стороны 2 шайбы м8 (чтобы обойти выпуклость), гроверная шайба, шайба м5, гайка. Сами динамики к кольцам крепил саморезами по дереву, 16 и 21 мм в зависимости от толщины самой корзины динамика из расчета максимально возможной длинны, чтобы только-только не пройти насквозь кольца. По идее желательно конечно сделать двойное кольцо (общей толщиной 30 мм), а то и тройное, чтобы динамик не играл под обшивку, которая кстати позволяет туда запихивать много колец (30 мм у ребят в енотов лезет, больше никто не пробовал пока), но во первых мои фронтальные дины со штырями быстрозажимными не позволяют этого сделать, а во вторых я просто поленился. У фронтальных динов контакты торчат так, что толщину более 15 мм просто не «пропустят».
Либо надо оставлять ближнее кольцо такое как есть (цельное) а второе, которое к двери ближе прерывать, т.е. делать его не полным кольцом, а кусок выкинуть, чтобы осталось ¾ от круга. Не знаю как это скажется на звуке, ведь получается менее плотное прилегание дина к двери.
чертеж в каде:postavka.dwg
Глубина с кольцом 15мм до опущенного стекла(кому интересно):
Настойка системы
После монтажа приступил к настройке. Как выяснилось все настройки магнитолы надо поставить на 0 и так и ездить в последствии. Так и сделал. После этого записал в программе спектралаб файлы с частотой 30, 50, 80, 100, 300, 1000 Гц и уровнем 0дБ. Если ваша магнитола позволяет играть не сжатый формат (например wav) то пишите его на флешку, если не позволяет то пишите аудиодиск но только не мп3. После этого убавил гейн («громкость») на усилителе на минимум, запустил файл 300 Гц на цикличное воспроизведение и начал крутить громкость мафона до тех пор пока звук не начнет «расслаиваться». Таким образом мы узнали на какой громкости наша магнитола начинает давать искажения. В моей магнитоле есть возможность понизить уровень максимальной громкости в настройках, что я и сделал. Тем самым теперь даже на максимуме у меня нет искажений. У меня получилось, что максимум упал на 3 единицы. Тоже самое можно сделать и на частоте 1000 Гц. По идее искажения начнутся на одной громкости, если нет, то берите за допустимый максимум минимальную. Потом перевожу весь звук на фронт и начинаю гонять на нем все записанные треки на максимальной громкости магнитолы, которую я только что вычислил. Если динамики справляются, повышаем гейн, если нет, то повышаем частоту среза. Если у вас нет буфера как у меня, то срезайте на мафоне все что ниже 30 или даже 40 Гц. Если вы этого не сделаете то перегрузка (пердеж ) пойдет даже на маленьком гейне. В итоге мои фронтальные срезал на 30 по низу и распустил по верху, тыл срезал по 40 выкрутил гейн до момента, чтобы только-только не пердели, добавил бас буста на усилке и срезал дополнительно по верху но уже на усилке по частоте чтобы записанный файл в 300Гц было практически не слышно, а файл 100Гц было слышно полностью. В общем, тыл у меня только добавляет баса и больше ничего. Да и не клейте пищалки, пока не настроите фронт. Покрутите их как вам понравится по звуку. Он очень сильно меняется от направления пищалок. Эту «настройку» надо делать с напарником. На последнем этапе покрутите временные задержки, если ваша магнитола это позволяет. У меня получилось, что тыл ближе чем фронт, т.к. я отодвинул сиденье до максимума назад и ещё и спинка достаточно «вальяжно» настроена, поэтому добавил задержку тыла. За помощь в настройках отдельное огромное спасибо модератору одного из форумов magnitola.org - orbita21.
Полезные темы:
Форум автозвука и установки музыки в автомобиль
Шучу
Сообщение от PINSYAO 
) конструкции с необходимым количество отверстий
Социальные закладки