Предупреждение! "Автор ответственности не несёт... "

[Каток]

Хочу напомнить и предупредить всех, кто решит повторить доработки по описаниям, выложенным в моих постах:

Если Вы берёте паяльник в руки - Вы принимаете ответственность на себя, на свой страх и риск.

Если Вы не уверены, что Вам хватит навыков для пайки современной SMD-шной мелочёвки, - лучше заплатите деньги специалисту, которого нетрудно найти в любом городе (в итоге получится дешевле).

Перед тем как выпаять или запаять убедитесь, что Вы не ошиблись "адресом" и нужная деталь не соседняя с той, которой Вы грозите паяльником. Паять нужно предельно аккуратно, каждую пайку рекомендуется проверять на отсутствие КЗ с соседними контактами (площадками, деталями) тестером: запаял - проверил, и только после этого - следующая пайка.

1. Если всё будет выполнено без ошибок - у Вас ничего не сгорит.
2. Если набор комплектующих будет максимально близок к тому что в моих табличках - звучание в результате будет точно таким же.

Если что-то у Вас дымит - дело не в моих описаниях, а в том как и куда Вы впаялись. Если комплектующие заменены на другие и в динамиках не "пение соловьёв", а скрип "пенопласта по стеклу", то дело не в моей схеме доработок, а в использованных "заменителях" и "аналогах".

Я же гарантирую только то, что все выложенные описания проверены делом, отслушаны кем-то еще кроме меня и улучшения подтверждены "третьими лицами". При безошибочном повторении никаких дымовых эффектов наблюдаться у Вас гарантированно не будет, а звучание будет радовать не только Вас.

______

P.S. Если у Вас таки шо-то взорвалось - проверьте, остались ли Вы живы.

---

Полезные темы:

• Eton CX280...без "ВЭ"....или почему мои уши "вянут"?
• Выбор между "2 х Helix DB TWO" или "Vibe Blackbox Stereo 4"
• Фронты: "Peerless Definition D.6" vs. "AD-60"
• ВАШЕ мнение: "лучшее решение УСИЛ+САБ"

[werdal]

звучит интригующе

[Tim635]

Так, признавайтесь, кто что спалил

[xallan]

Я спалил )  Но, Катка, естественно ни в чем не обвиняю. Сам виноват

[drag avx]

каждую пайку рекомендуется проверять на отсутствие КЗ с соседними контактами (площадками, деталями) тестером: запаял - проверил, и только после этого - следующая пайка.

Я даже не думал, что нужно обязательно проверять каждую спайку тестером! Мое искреннее уважение Вам, Игорь.

[Каток]

Я даже не думал, что нужно обязательно проверять каждую спайку тестером! .....

Вообще-то, я тестером проверяю не все спайки, а только там где паяются SMD-компоненты и пайки на выводах микросхем. Например, распайка ОУ постфильтра в AVX33, где контактные площадки под корпус MSOP идут с шагом 0.65 мм - там точно нужны все виды контроля: и визуальный (с лупой), и тестером. Причем, проверять нужно не только на отсутствие "залипонов" на соседние площадки, но и качество самой пайки. Конденсаторы-электролиты с проволочными выводами ("snap-in") и шунты на них можно паять и только с визуальным контролем - между выводами целых 2.5 мм, тут можно и невооружённым глазом всё рассмотреть.

Но если опыта ещё не слишком много, то лучше проверять тестером всё.

Немного советов тем, кто будет паять самостоятельно и ради одной переделки не станет покупать паяльную станцию с феном.

Электролиты (которые "snap-in") имеют загнутые с другой стороны выводы. Перед выпаиванием их для замены нужно сначала с паяльничком их выровнять и поставить ортогонально к плате: так они и выпаиваются легче, и меньше опасности вытащить металлизацию из отверстия и/или оторвать дорожку (особенно в AVX33, где печатные проводнички очень тонкие).
Еще лучше купить сменное жало или второй паяльник с плоским жалом (как отвертка) шириной миллиметра четыре. Таким жалом можно будет прогревать оба вывода демонтируемого электролита одновременно, что здорово упрощает ампутацию и сокращает время прогрева. А значит, уменьшается вероятность отслаивания дорожек и контактных площадок от печатной платы (здесь и далее - ПП).
Этим же плоским жалом можно прогреть все четыре вывода выпаиваемого ОУ с одной стороны корпуса. Если одновременно эту сторону поддеть и поднять иголкой, то процедура демонтажа опера не покажется сложной, и площадки на ПП не отслоятся.
Если купить два таких плоских жала, то во втором можно сделать посередине пропил надфилем шириной 2 мм или на десятку-другую шире - таким орудием будет нетрудно снимать с печатки всякие ненужные SMD-резисторы/конденсаторы или светодиоды. Два оставшихся по краям "зуба" будут прогревать припой с разных сторон SMD-детали, и таким жалом-"вилкой" их удаление проходит быстро и просто и с минимальным вредом для ПП.
Остальные пайки я делаю острым коническим жалом, которым можно паять выводы микросхем по одному, не задевая соседние (выводы, а не микросхемы).

После удаления кондёров "snap-in" почистить отверстия от припоя можно простой бамбуковой зубочисткой или тонко заточенной спичкой. С одной стороны прогреваем припой паяльником, с другой - загоняем зубочистку, выдавливая из отверстия расплавленный паяльником припой.

Очень важен флюс.
Нив коем случае нельзя использовать кислотные флюсы. Сейчас полно специальных бескислотных флюсов для пайки микросхем. Они не требуют смывки, и это очень хорошо. Потому что во-первых не все можно мыть, а во-вторых, есть такие места, в которых эта гадость останется, сколько плату ни мой. Поэтому флюс - только бескислотный. Желательно брать такой, который увеличивает силу поверхностного натяжения припоя, - с таким флюсом припой сам стягивается в шариком на площадках, и меньше вероятность что между соседними площадочками протянется тонкая незаметная "сопля".

Припой для пайки Дживисов лучше использовать бессвинцовый, т.к. как раз таким они все и спаяны.
Но в общем не критично, модифицированный с помощью ПОС-61 Дживис тоже будет работать как положено.

Но самый главный инструмент для твика - внимательность.
Спешка тут не помощник, и стоит она обычно дорого. Если паять не торопясь, вдумчиво и без ошибок, с контролем пайки на качество пропая и на отсутствие "коротышей" - магнитола после сборки запустится сразу же, с первого включения.

[drag avx]

Да уж, очень кропотливая работа требующая максимум внимания.
Ещё раз повторюсь, я очень Вам благодарен, Игорь (Каток) за доработку моего дживиса!
Если бы я жил в России, искал любые варианты пересылки дживиса в Киев, для её доработки только Катком.

[nomemory]

+100500!!! Это также касается и таких вещей, как перепайка резисторов для изменения диапазонов приема радио. Я лично не рискнул выпаивать- аккуратно перерезал дорогу и соединил волоском так, как мне было надо- все получилось. Вопрос под спойлер- я думаю, многим будет полезно- какие флюсы посоветуете? Лично я в растерянности- спиртовой раствор канифоли, конечно, проверенное, но уж больно древнее средство.
Да, бинокулярная лупа- лучший головной убор для твикера!
ЗЫ- хорошо бы забить ссылку на эту тему в шапку "высшего пилотажа".

[Каток]

какие флюсы посоветуете? Лично я в растерянности- спиртовой раствор канифоли, конечно, проверенное, но уж больно древнее средство.

Раньше мне очень нравилась флюс-паста "ВТС" Смоленского ООО "Технохим". Не только из-за названия (хотя прикольно - см. мой авто в подписи).



Но старые запасы закончились, а недавно купленный новый такой же флюс того же производителя никак не радует: качество заметно хуже, он менее однородный, есть какие-то комки и даже твёрдые вкрапления. Качество пайки с ним куда хуже прежнего, я перестал им пользоваться. Купил на местном радиорынке харьковскую флюс-пасту Ф99 от Геродота какого-то (не думаю что тот самый, наверное однофамилец? хотя... это Харьков, там что угодно бывает). Написано что органическая, без галогенидов. Цвет пасты - зелёный. Флакончик не очень удобный, а вот качество пайки с этим флюсом может даже получше чем со старым ВТС'ом. Понравился.
Но не думаю, что в Москве или в Питере можно купить этот же Ф99. Нужно просто пробовать. Флюс не настолько дорог, можно купить на пробу по флакончику разного и выбрать лучший.
Главное - там не должно быть кислоты.

Да, бинокулярная лупа- лучший головной убор для твикера!

Не знаю... я пробовал паять и с лупой на кронштейне, и с биноклем на голове - купил специально (зрение-то уже не то, что в молодости). В результате паяю просто так, "босиком". Мешают мне они. Мешают паяльнику, мешают свету. Бинокуляр я взял с встроенной светодидной подсветкой, но помощи от неё - чуть...

Мне кажется, что свет даже важнее биноклей.
Я использую две лампы Lival (кажется так) на пантографах, с люменисцентными лампами по 11 Вт (это "длинные", которые "короткие" - те по 9Вт). Располагаю их по разные стороны от обрабатываемой платы, так чтобы получить яркое, бестеневое освещение. И всё что нужно видно невооружённым глазом. А бинокли использую для контроля после пайки. Если есть какие-то сомнения, с их помощью можно рассмотреть проблемное место под увеличением.

P.S. Заказал себе USB-микроскоп в Кетае, для контроля - самое то.
Теперь буду модный парень.
Если приедет.