Дополню сей труд своим.
Некоторые мысли прям совпадают дословно...

МОЩНОСТЬ ДИНАМИКОВ. ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ.

Помните в 90-е на китайских музыкальных центрах были яркие наклейки типа "МАХ 2450 WATT" ?
Вот это качало и долбило

Если посмотреть на заднюю крышку корпуса такого музыкального комбайна за которой находится усилитель мощности, то можно увидеть обязательную для всех электротоваров табличку с указанием вольтажа и частоты питающего напряжения, а так же потребляемой мощности. И цифра там окажется уже не такой колоссальной. Как правило - 120-150 W, как максимум - 200W. Учитываем КПД усилителя и получаем как максимум 100 Ватт на оба канала или 2х50 Вт.

Подобную картину можно наблюдать и в бюджетном сегменте автоаудио компонентов.
На коробках с динамиками за пару тысяч рублей можно видеть яркие надписи с умопомрачительными цифрами 250 Watt MAX, POWER 540W и т.д. и где-нибудь внизу маленькими буквами будет написано RMS 60 Watt.

Кажется где-то произошел обман... или введение в заблуждение потребителя.

Давайте разберемся что же такое мощность динамиков и как правильно подобрать связку фронт-усь.

В действительности, в самих динамиках НЕТ НИ ЕДИНОГО ВАТТА.
Если на динамиках написано 120 Вт, и они подключены к встроенному усилителю ГУ, то - они "выдадут" только те самые 18 Вт, которые способен дать встроенный усь.
Подключены к внешнему усилителю 2х50 Вт - выдадут 50 ватт.
Сколько способен дать усилитель - так и будут играть.

Номинальная мощность - это мощность, которую динамик способен длительное время "переваривать" без повреждения, т.е. без перегрева звуковой катушки, деформации, оплавления и т.д.
Максимальная мощность - это мощность которую динамик способен "переваривать" кратковременно без повреждения. Кратковременно в данном случае означает - 1-2 секунды. Как правило методика измерений макс.мощности подразумевает подачу на динамик мощности в течение одной секунды и затем перерыв на одну минуту. После чего цикл повторяется. Если динамик выжил в течение часа таких упражнений - мощность увеличивают. Если скончался - записывают то значение мощности, на котором он еще был жив.
Тестовым сигналом служит синусоида.

Есть и другие методики измерения. В частности, основанные на различиях в определении мощности.
Если вспомнить физику, то можно написать формулу для расчета мощности:
P = I*U или P = U^2/R
Так как тестовым сигналом является синусоида, а не постоянное напряжение. Вопрос в том, как считать подводимую мощность, ведь напряжение постоянно меняется.
Аналогом номинальной мощности является RMS мощность. RMS (root mean square) - среднеквадратичное значение. Для расчета подставляют так называемое действующее значение напряжения Umax*1.41 (корень из 2).
Максимальная мощность в таком случае окажется ровно в два раза больше, т.к. подставят не действующее значение напряжения, а пиковое (амплитудное). Для обозначения используют аббревиатуру PMPO (peak music power output).

Вот это самое PMPO и указывали на китайских колонках музыкальных центров, в народе их прозвали китайскими ваттами, а особо смекалистые придумали расшифровку аббревиатуры - Пока Молния не Пробьет Очко.

Первое и самое главное:
На параметр максимальная мощность динамиков - нет смысла смотреть.
Мощность динамиков оценивается ВСЕГДА по НОМИНАЛЬНОЙ мощности.

Как видим мощностные параметры динамиков с воспроизведением музыкального материала никак напрямую не связаны, о том как громко может звучать тот или иной динамик (или акустическая система) они нам тоже сказать не смогут. За это ответственен другой параметр, который называется - чувствительность. Но об это чуть позже, а пока вернемся к мощности.

Дабы не доверять слепо заявлениям маркетологов, а порой они больше определяют при составлении сопроводительной документации, чем инженеры-конструкторы, есть одна проверенная временем зависимость мощностных возможностей динамика от размера его звуковой катушки. Она касается не только фронтальных динамиков, но и сабвуферных и будет полезна если не всем, то многим.

Диаметр катушки:
1", мощность (RMS)до 50Вт. "держит" с искажениями до 75Вт
1,5" до 75Вт. до 90-100Вт
2" 100-120Вт до 150-200Вт
2,5" 150-200Вт до 250-300Вт
3" 250-400Вт до 450-500Вт
4" 350-500Вт до 600-650Вт
более 4" (SPL) от 650Вт и......

Итак. Как же выбрать подходящий усилитель к акустике, или наоборот - акустику к усилителю?
Очень часто встречаются вопросы типа:
"Динамики по мощности должны быть меньше или больше, чем усилитель?"
"Если у меня усь 2х100 Вт, а динамики - 80 Вт - не сожгу ли я их этим усилителем?"

Начну с последнего.
В принципе - да, сможете сжечь если захотите. Ключевые слова "если захотите". Случайно этого сделать не получится.

Дело в том, что у усилителя тоже есть свой "предел прочности". Существует определенное пороговое значение выходной мощности, после которого усилитель перестает адекватно работать и тот сигнал который мы получаем на выходе - далек от того что поступало на вход. КНИ (коэффициент нелинейных искажений) при этом начинает увеличиваться в десятки раз и переходит порог 1%, а синусоида на выходе начинает превращаться в прямоугольный сигнал. Это называется клиппинг - ограничение выходного сигнала. Вместо переменного напряжения на звуковой катушке появляются участки с постоянным напряжением, которые и начинают плавить катушку, потом - жарить, ну а потом - всё, конец...

Чем мощнее усилитель - тем дальше этот порог. И в случае, когда мощность усилителя больше мощности динамиков - вы просто раньше дойдете до физических ограничений возможностей динамика (максимальный ход диффузора), нежели до клиппа уся. Физические ограничения будут заметны на слух - стук катушки и связанные с этим искажения, призвуки. При этом громкость будет такой, что находиться в автомобиле становится достаточно проблематично. Реальные 80 Ватт RMS мощности это РЕАЛЬНО ГРОМКО, поверьте.
Сжечь динамик клиппом - гораздо легче, чем сжечь его реальным превышением тепловых возможностей на неискаженном сигнале.
Поэтому ОПАСАТЬСЯ следует НЕДОСТАТОЧНОЙ мощности, а не избыточной.
При правильной настройке мощного усилителя - ничего страшного с динамиками не случится.
При любой настройке слабого уся - можно сжечь дины решив слегка "качнуть".

В наши дни стало повсеместной практикой указание номинальной мощности усилителей при КНИ 1% (в индустрии этот параметр именуется англоязычным сокращением THD). При этом в сопроводительных документах производитель указывает THD 0,01%. Тут тоже имеет место некоторое введение в заблуждение. В случае с мощностью - не указывается при каком THD была снята эта мощность, а в случае с THD - не указывается при каком значении выходной мощности был измерен этот параметр.
Можете заглянуть в какой-нибудь тест усилителей журнала АЗ, дабы воочию убедиться:
При каких значения мощности КНИ остается в пределах десятых долей процента
При каких значениях КНИ мощность приблизительно совпадает с паспортной.
Также увидите и стандартную галку зависимости на графике КНИ-мощность, поймете - что 1% это очень много и как правило усилитель при этом находится уже на грани (или за ней).
В большинстве случаев заявленные, к примеру, 75-80 Ватт на канал - это честные 55-60 Ватт и т.д.

Второе и не менее главное:
Запас по мощности усилителя - это всегда ХОРОШО.
Чем больше разница между мощностью усилителя и номинальной мощностью динамиков:
- тем легче работать усилителю и тем лучше он контролирует динамик
- тем дальше мы находимся от значительных величин КНИ
- тем дальше мы находимся от клиппа усилителя

В следующей статье речь пойдет о сабах с двойной звуковой катушкой.