Стелс в Hyundai SONATA

**A$tronaut** · 08.03.2012 08:08

схема здоровская, но соглашусь с предыдущим оратором, что при корпусе полностью изготавливаемом из стеклопластика это очень проблематично, только если дно выставлять. Можно огрести делов не меньше чем от шатлевания.

**sergm83** · 08.03.2012 08:40

Также в процессе набора толщины изнутри будут мешаться распорки на которые крептся опорное кольцо саба.

**Barjee** · 08.03.2012 14:53

фото окна нету (не считаю этот процесс информативным). Окно делается либо напротив лицевой стенки, но чаще всего это дно корпуса. Обратная вклейка не составляет труда (даже если это полноценный стеклопластиковый стелс. Задняя стенка стелса вырезается, а в нужный момент вклеивается через отверстие под динамик).
P.S. через пару недель буду делать пару стелсов целиком из фибера, сделаю фотоотчет о процессе набора стенок

**Эдик X** · 08.03.2012 15:35

Потом когда поставлю заднюю стенку работы будут проводиться через отверстие под саб .

**Эдик X** · 08.03.2012 15:33

Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAG0029.jpg
Просмотров: 0
Размер: 163.6 Кб
ID: 197409

Я вот так сделал . А ШПАКЛЕВАТЬ ВСЕ РОВНО ПРИДЕТСЯ ТАК КАК Я ЕГО ХОЧУ ПОКРАСИТЬ . Нарашивал стенки я из нутри .

**Barjee** · 08.03.2012 16:20

Сообщение от Эдик X

Я вот так сделал . А ШПАКЛЕВАТЬ ВСЕ РОВНО ПРИДЕТСЯ ТАК КАК Я ЕГО ХОЧУ ПОКРАСИТЬ . Нарашивал стенки я из нутри .

Так держать

Как видите, распорки и прочие элементы скелета никак не мешают укладке стекломата. В нужный момент задняя стенка устанавливается на место и проклеивается уже через отверстие под динамик (если этого требует конструктив)

По поводу шпатлевания. Если лицевая стенка только пропитана, а стекломат уложен внутри, то я бы сделал следующий ход:
1) Наждачкой номиналом 100-120 прошелся по пропитаной ткани.
2) Затем полил ЖИДКОЙ шпатлевкой (НОВОЛ, Цена 600-800р за 1 кг (хватит на 2 таких саба).
3) Затем опять наждакчка номинал 120-180
4) затем грунт и далее классика (краска + лак)*.

* - Но можно и погурманить

Например: поверх грунта нанести любую краску (как правило это обыкновенный Base именитых марок (Садолин и Боди для этого не годится) и залить лаком (Premium). Потом замыть лак и поверх нанести нужный цвет + снова лак (Можно сыпануть сухого ксералика для перелива и блеска). Получится идеальная гладкость и глубина, как на Рояле

P.S. для такого хода использовать лак премиум качества, т.к. он под второыми слоем краски не "подорвется" и поверхность упрочнится от внешних воздействий (а таковые будут в багажнике)
На фото: покраска именно методом двойного лакерования. Лак не палеровался до сих пор (пока нет повода, все гладко как у кота *йца). Дверям уже год. Автомобиль используется каждый день.

**Эдик X** · 08.03.2012 17:11

Интересная технология . Я когда делал первый слой решил один угол просто залить полиэфиркой и от того что слой оказался не маленьким полиэфирка дала реакцию и начала грется, тронуть невоможно было и соответствено закасячился угол .

**sergm83** · 08.03.2012 20:29

Сообщение от Эдик X

Интересная технология . Я когда делал первый слой решил один угол просто залить полиэфиркой и от того что слой оказался не маленьким полиэфирка дала реакцию и начала грется, тронуть невоможно было и соответствено закасячился угол .

2 варианта.
1. Перелил отвердителя в полиэфирку.
2. Не дал просохнуть предыдущему слою.

**nicolajka** · 10.03.2012 02:10

Сообщение от sergm83

2 варианта.
1. Перелил отвердителя в полиэфирку.
2. Не дал просохнуть предыдущему слою.

Необязательно, смолы регулярно, что эпоксидная, что полиэфирная могут вскипать даже.
Т.е. по объему завели правильно, но когда перемишавали началсь термическая реакция ну и далее процесс необратимый, я например на эпоксидке старался больше трех делений не наводить, а если и наводил то не греть ее изначально, чтобы текла веселее, и мешать очень быстро, и банку охлаждать, с полиэфирной смолой такого фокуса непроисходило, но смысл явно может быть такой же.