схема здоровская, но соглашусь с предыдущим оратором, что при корпусе полностью изготавливаемом из стеклопластика это очень проблематично, только если дно выставлять. Можно огрести делов не меньше чем от шатлевания.
схема здоровская, но соглашусь с предыдущим оратором, что при корпусе полностью изготавливаемом из стеклопластика это очень проблематично, только если дно выставлять. Можно огрести делов не меньше чем от шатлевания.
Если Вы впервые на нашем Форуме:
- Обратите внимание на список полезных тем в первом сообщении.
- Термины и наиболее популярные модели в сообщениях подсвечиваются быстрыми подсказками и ссылками на соответствующие статьи в МагВикипедии и Каталоге.
- Для изучения Форума не обязательно регистрироваться - практически весь профильный контент, включая файлы, картинки и видео, открыты для гостей.
С наилучшими пожеланиями,
Администрация Форума автозвука Магнитола
Также в процессе набора толщины изнутри будут мешаться распорки на которые крептся опорное кольцо саба.
фото окна нету (не считаю этот процесс информативным). Окно делается либо напротив лицевой стенки, но чаще всего это дно корпуса. Обратная вклейка не составляет труда (даже если это полноценный стеклопластиковый стелс. Задняя стенка стелса вырезается, а в нужный момент вклеивается через отверстие под динамик).
P.S. через пару недель буду делать пару стелсов целиком из фибера, сделаю фотоотчет о процессе набора стенок
Потом когда поставлю заднюю стенку работы будут проводиться через отверстие под саб .
Так держать
Как видите, распорки и прочие элементы скелета никак не мешают укладке стекломата. В нужный момент задняя стенка устанавливается на место и проклеивается уже через отверстие под динамик (если этого требует конструктив)
По поводу шпатлевания. Если лицевая стенка только пропитана, а стекломат уложен внутри, то я бы сделал следующий ход:
1) Наждачкой номиналом 100-120 прошелся по пропитаной ткани.
2) Затем полил ЖИДКОЙ шпатлевкой (НОВОЛ, Цена 600-800р за 1 кг (хватит на 2 таких саба).
3) Затем опять наждакчка номинал 120-180
4) затем грунт и далее классика (краска + лак)*.
* - Но можно и погурманить Например: поверх грунта нанести любую краску (как правило это обыкновенный Base именитых марок (Садолин и Боди для этого не годится) и залить лаком (Premium). Потом замыть лак и поверх нанести нужный цвет + снова лак (Можно сыпануть сухого ксералика для перелива и блеска). Получится идеальная гладкость и глубина, как на Рояле
P.S. для такого хода использовать лак премиум качества, т.к. он под второыми слоем краски не "подорвется" и поверхность упрочнится от внешних воздействий (а таковые будут в багажнике)
На фото: покраска именно методом двойного лакерования. Лак не палеровался до сих пор (пока нет повода, все гладко как у кота *йца). Дверям уже год. Автомобиль используется каждый день.
Интересная технология . Я когда делал первый слой решил один угол просто залить полиэфиркой и от того что слой оказался не маленьким полиэфирка дала реакцию и начала грется, тронуть невоможно было и соответствено закасячился угол .
Хорошо когда есть стенки прямые ( из дерева, можно открутить и прикрутить ) а вот если сделано так задняя часть полностью повторяет нишу крыла, самое узкое место 3 сантима, и я не представляю как можно выпилить часть корпуса а потом её приклеить ( рука с МАТОМ, пропитаным смолой просто не влезет).
А вот работа с жидкой шпатлевкой очень понравилось, эффектно, красиво и без лишних усилий. Как-нибудь попробую.
Социальные закладки