Подходят ли компоненты друг к другу?

У урала есть в 13 калибре мидбасы, если правильно оформить будет гуд двушка, твитер бы который пониже забирается и все. Саб конечно лучше продать и купить в 10 дюймов в ЗЯ, но еже ли вы SPL собираете то фронт не то пальто

Сообщение от Aseer

Фронт был выбран меньший из за штатных размеров, резать дверь не хотел, а большей не влезал иначе.
Саб был куплен по принципу "смотри какой большой". Пожинаем что есть. Хотя его звучание меня устраивает.

Машина Megan 2 Хетчбек, бюджет усилителя 6-10к максимум, предпочтений в музыке нет, воспроизводится всё. Шумка пока только родная... Бренд вообще по барабану, главное чтоб он не выключался чуть что и хоть как то соотвтествовал что на нем написано...
Сейчас вопрос возник в чем, сказали что если фронт слабже усилителя будет "плохо", отсюда и возник вопрос так ли это? Так же при воспроизведении музыки почти всегда присутсвует "шипящий" фон, как понять в чем проблема? Сейчас я ищу усилитель который будет оправдывать свое соотношение цена\качество для этого саба

Раз "пожинаем что есть", и компоненты уже закуплены, и это "обжалованию не подлежит", то, думаю, в Вашу систему вполне сгодится любой моноблок с заявкой не меньше 400 Вт в 4 Ом! Вообще, я бы рекомендовал присмотреться к Ural AK 1.500. Но, учитывая, что ШВИ вы ещё не удосужились сделать, да плюс какие то шумы в системе, уверен, что проводка/коммутация у вас тоже "никакая"... Моноблок это серьёзный потребитель в системе и потребует хорошего питания! Как уже вам писали ранее, 13см (5") мидбас итак очень сложно нормально состыковать с сабвуфером, и тем более с 15"-ым, а уж13см мидбас, играющий в режиме акустического короткого замыкания, как у Вас (дверь без правильной виброизоляции), вообще невозможно. То, что усилитель мощнее динамиков это скорее ХОРОШО! Для более широких возможностей по настройке системы, советую организовать поканальное усиление, подключив твиттеры через кроссоверы к ГУ (например к фронтальным каналам), а мидбасы уже напрямую к усилителю (от ГУ на усилитель тогда брать сигнал с тыловых каналов), в таком случае будет возможно корректировать уровень ВЧ относительно мидбаса фейдером! А вот теперь будет самый ГЛАВНЫЙ совет : что бы не было шумов, что бы это всё у Вас адекватно заиграло, что бы ничего не сгорело, в т.ч. и автомобиль, советую очень тщательно поработать над проводкой и коммутацией, использовать не "красивые недорогие" алюминиевые китайские провода, а обычные технические медные(!) со стройрынка, которые ещё дешевле "красивых алюминиевых" и гораздо функциональнее и надёжнее! Ураловские RCA кабели стоимостью 1т.р. со своими обязанностями справляются вполне, "наводки" не ловят! Обязательно сделать ШВИ дверей, хорошенько "завибрив" битумным фольгированным виброматериалом, толщиной минимум 3, а лучше 4мм! Шумопоглощающий материал внутрь двери не "пихать", он там не нужен, пригодится он только на карте двери, имхо! Динамик должен быть надёжно закреплён! Только, при выполнении этих условий, можно надеяться на сколько-нибудь годный результат! Что бы не совершать ошибок в построении аудиосистемы, очень полезно проштудировать раздел "теория автозвука", там есть вся необходимая для этого информация, и по силовой проводке, и по коммутации, и по ШВИ, и, вообще, для чего всё это надо!)
P.S. Некоторые ГУ кенвуд страдают шипением на нулевом уровне громкости, при прибавлении громкости даже на одно деление, шипение исчезает на фоне музыки. Если у Вас "фонит" при прослушивании музыки, 90% что дело в проводке. И ещё... Нельзя отключать/подключать RCA при включённом оборудовании, можно повредить оборудование ( повреждение обычно проявляется, как раз, появлением фона).