Kenwood KMM-120 идеальная голова для малобюджетной установки? Надо попробовать...

Огромное спасибо топикстартеру и всем отписавшимся за идеи с этой магнитолой. Почти закончил свой черновой (на макетке) вариант KD-X115. Месяц погоняю в машине, если косяков не вылезет, будет переезжать на нормальную плату. Итак, собственно был нужен источник с одной парой линеек, качественно играющий несжатые форматы. Что сделано (фото тут https://fotki.yandex.ru/users/remavtv/album/224357/ , их много). Естественно, большие радиаторы. Радиатор мультистаба все равно греется. Когда пробовал подключить по синему проводу 330ом (типичная активная антенна), то греется вообще жутко. Не представляю, как с родным радиатором, да без КПТ, оно не сгорает. Наверное сделаю выносной стабилизатор на 78R09 для питания подсветки морды, чтобы мультистаб разгрузить. Задний радиатор тоже увеличенный, на нем вместо микросхемы унч разместились три стаба 78R05. Один для питания цифровой части ЦАПа, другой для аналоговой, третий для обслуживания схем регулировки громкости, коммутации и мьют ключей. Этот радиатор едва теплый. В отдельной коробочке ИИП (обычный, классический на TL494) двухполярного питания плюс минус пятнадцать вольт для выхлопа ЦАПа. В ИИП стабилизаторы 7815 и 7915. Высокую частоту они конечно фигово фильтруют, по сравнению с сетевой, но в купе с групповым дроссельком и охапкой емкостей (много лоу еср, много пленки), пульсации получились весьма низкими. Кстати интересно, в какой-то момент добивания пульсаций, оказалось что 3,3мкф полипропилена давят помеху лучше чем 330мкф электролит.

Сам цап AD1853 почти в даташитовском включении, выхлоп AD812, AD825. Микросхема E-vol осталась только для радио, ибо любят там басы накрутить. На выходе ЦАПа же поставил пассивный моторизированный регулятор громкости. Не Альпс, а безымянный китаец; дело принципа, намучился последнее время с современными, возможно поддельными альпсами. Сначала хотел управлять им при помощи родного энкодера, но моторчик крутит медленней, чем я энкодер кручу, так и не смог подобрать интуитивно понятный алгоритм управления. Сделал клавишу-качельку вместо гнезда под флэшку, а флэшку вытащил на проводе. Моторчик с клавиши приводится через LB1638. Так мне привычней, у меня когда-то карроззерия была с такой-же клавишей. Звук с флэшки регулируется этой клавишей, а с радио/aux по старому, энкодером. Ставить ручной, не моторизированный регулятор не стал, чтобы не терять возможность снятия морды. Хотя, помнится было интересное решение в магнитолах VITEK, там крутилка морды соединялась с резистором в тушке при помощи зубчатых конусов, но у меня под рукой ничего похожего не оказалось. Далее коммутация флэшка или радио/aux на релюшках. У радио остались свои мутные ключи, выход же ЦАПа "мутируется" релюшками. Сначала хотел обойтись без них, ибо релюшки коммутации все равно переключают выходы магнитолы на радио, а там родные ключи. Ан нет, не вышло, пришлось еще два реле добавить. Повезло, с моим усилителем щелчков нет, хотя морально был готов в ИИП намотать еще одно, сильно отрицательное напряжение, и им запирать транзисторные ключи. Реле все V4305C011, демонтаж с американской списанной измериловки. Очень мне нравятся в аудио применении - в дип макетку и даже панельки дип14 лезут, экранированные, сопротивление контактов низкое уже много лет, встроеные противоэдээсные диоды, .

Теперь о грустном, масса на магнитоле разведена неоптимально (для моего случая), так и не нашел одну единственную точку, где можно массы основной платы и дополнительной соединить. В итоге основную землю доп. платы взял около входного разъема. А чтобы не выло радио на заведенной машине, пришлось еще одной релюшкой коммутировать массу выходных гнезд - или с дополнительной платы для флэшки, или с основной, около радио, собственно для самого радио. Примерно такая же гадость оказалась и с массой цифрового сигнала. На заведенной машине ЦАП периодически затыкался и требовал ресета. Сначала, ибо неохота было в магнитолу лезть, сделал еще одну коробочку, в ней реле подключающее питание АСС магнитолы к проводу BAT, идущему фактически от АКБ, и фильтр на конденсаторах и дроссельке. Эта коробочка не помогла, и по сути оказалась не нужна, наверное удалю. Пришлось цифровую массу ЦАПа отрывать от общей массы доп. платы и брать с основной платы вблизи АК4387. Помогло, но с точки зрения схемотехнической красоты, как-то не кошерно. Развязывать цифровой сигнал оптикой сейчас моральных сил нет, пока в раздумьях. Может кто чего подскажет. Также интересует мнение общественности по поводу клока. Как говорится, родной кварц не обмерял, но осуждаю. У меня тупо хорошего кварца на такую частоту нету. Менять шило на мыло с ближайшего радиорынка - по мне - занятие сомнительное.

Общий итог - по звучанию переделка ожидания оправдала полностью. Но иногда все же думаю - а нафига надо было так выёживаться. Возможно хватило бы tda1543, как у Алано. Может разницы и не было бы в пользу ад1853. Во первых, пресловутое - потому что в авто. Во вторых - в автомобильных реалиях потенциал адэшки раскрыт скорей всего не полностью, из-за примитивного питания. И без всяких рег. громкости, коммутации, мьюта, - по ауксу к 45 накамиши, у евойного E-VOL искажения на порядки меньше чем у современных бюджетников. Или даже кассетник топовый поискать, типа медного пионера, там и громкость и тембры на пассиве собраны. Машина позволяет, немного поизвращавшись две головы вставить.

Всегда интересно, когда тема не умирает, но получает новую жизнь... А попробуй соединить массы плат через дроссель на кольцевом магнитопроводе- от материнки?

---------- Сообщение добавлено 24.08.2015 в 15:33 ----------

Он белый такой...

Сообщение от Halin

Микроб JCV8031, который стоит в магнитоле - до сих пор неизвестен своими параметрами, а согласно мануала - акустика должна быть 4-8 Ом...
И как читал, что этот микроб и 4 Ом выдерживает с трудом.
Если нет желания менять акустику - тогда ставь в голову усилитель типа TDA7560A, TDA7850A и др. подобные, которые рассчитаны на работу на 2 Ом, побольше радиатор и будет тебе счастье.

Жалко новую, на гарантии ковырять... Но скорее всего так и сделаю, тем более, что во второй машине как-раз на TDA7560A усилок стоит. Правда, на радиаторе от 775 сокета. И с кулером... Чувствую, в этой магнитоле с тепловыделением придется повозиться.
Еще раз спасибо!

Еще один вопрос: мне нужно аудио вход организовать не с "морды", а с тыла. Посмотрел доступные фото. И, я так понимаю, что с этим никаких проблем нет? И сигнал с 3"5 штекера на отстегивающейся морде никак не кодируется, а просто напрямую идет на разъем и дальше в магнитолу?

Сообщение от Halin

Микроб JCV8031, который стоит в магнитоле - до сих пор неизвестен своими параметрами, а согласно мануала - акустика должна быть 4-8 Ом...
И как читал, что этот микроб и 4 Ом выдерживает с трудом.
Если нет желания менять акустику - тогда ставь в голову усилитель типа TDA7560A, TDA7850A и др. подобные, которые рассчитаны на работу на 2 Ом, побольше радиатор и будет тебе счастье.

8031 27- ногая, но на ее место можно и 25- ногую вставить- там остаются свободными 1 и 27 ноги, и возможно- надо покумекать с выходом Diagn- то ли отрезать, то ли на массу посадить... и из заменных- PAL007 самая козырная, но и самая дорогая... Вообще замену микрух 100500 раз уже обсуждали- за ту тыщу может бэушный Блау270/Мистери найти? за те же бабки выхлоп куда лучше...

---------- Сообщение добавлено 25.09.2015 в 19:55 ----------

И паять меньше... А по ауксу- В теме есть ссылка- где схему искать- исходя из того отрезать от морды- контакты съемной панельки Хайэна не добавляют- и через норм. разделительные емкости завести прямиком на входы коммутатора 7718- только ограничительными резисторами не стоит пренебрегать.

Собственно, если вспомнить, что Re и Z- это разные буквы алфавита, и импедансу в 4 Ом соответствует 3,4
ома на омметре- а 2,7 будет соответствовать где то 3,5 Ом полного сопротивления-
можно сделать вывод , что не стоит так уж биться головой об лед...
И глядя на штатный радиатор- видно:
проблема не в том, что он тупо маленький, а в том- что тепло отводится через две узкие боковые грани.
Иезуитское коварство разрабов в том, что технологичности рады они использовали хитрож0пое крепление сквозь радиатор, сделать такой формы новый
без фрезерного станка и прокачанного скилла работы на нем лично мне не представляется
возможным, поэтому помимо замены я увидел два пути-
либо залить его легкоплавким металлом,
либо запрессовать внутрь медную пластину,
такие вот суровые термоинтерфейсы.
Первый путь проще достигает цели.