Kenwood KMM-120 идеальная голова для малобюджетной установки? Надо попробовать...

И то, что он стоит 1700-2400 не значит, что аппараты за 6000-7000 будут технически как-то отличаться в лучшую сторону...

Здравствуйте друзья. Вчера психанул)) До 5ти утра сидел пока первый трамвай не пошел) Вложение 713174Вложение 713176Вложение 713178Вложение 713180Вложение 713182 цап Tda1543 звук лучше akm-a. Жду ваших коментарий.

Цитата:

---

Сообщение от Алано

Здравствуйте друзья. Вчера психанул)) До 5ти утра сидел пока первый трамвай не пошел) Вложение 713174Вложение 713176Вложение 713178Вложение 713180Вложение 713182 цап Tda1543 звук лучше akm-a. Жду ваших коментарий.

---

Сурово)))

А что делать ))))

А есть разница по качеству воспроизведения на линейниках и на встроенном усилителе? Покупая в магазине проверяли на встроенном flac играл очень неплохо даже на простеньких коаксиальных динамиках. Подключил в машине к линейникам, так вот мp3 играет намного лучше чем flac. Flac играет так как будто вату в уши вставили..

Цитата:

---

Сообщение от Romchik

А есть разница по качеству воспроизведения на линейниках и на встроенном усилителе? Покупая в магазине проверяли на встроенном flac играл очень неплохо даже на простеньких коаксиальных динамиках. Подключил в машине к линейникам, так вот мp3 играет намного лучше чем flac. Flac играет так как будто вату в уши вставили..

---

Странно все это; попробуйте действовать методом исключения: попробуйте другие флаки послушать, ВАВки тоже; поменяйте усилитель, подключите акустику к встроенному усилителю ГУ..

Цитата:

---

Сообщение от Romchik

так вот мp3 играет намного лучше чем flac. Flac играет так как будто вату в уши вставили..

---

это были одни и те же треки, или разные всё-таки?

Цитата:

---

Сообщение от fox proteus

это были одни и те же треки, или разные всё-таки?

---

Или флаки востанавливали из МП3...

в том то и дело, треки одни и те же были. МОя флешка, с ней покупал в магазине...

Цитата:

---

Сообщение от Romchik

в том то и дело, треки одни и те же были. МОя флешка, с ней покупал в магазине...

---

Я имел в виду, чтобы один и тот же трек был вручную сконверчен с диска во флак и в мрз

каким конвертором это лучше сделать

Цитата:

---

Сообщение от Romchik

каким конвертором это лучше сделать

---

Я юзаю foobar2000 + lame

Блин.. на трекерах не нашел cd audio.. Так что наверно сделаю из Flaca в mp3 и сравню завтра на кенвуде.. Как минимум flac должен быть не хуже mp3.

Cdaudio вообще не живет ни на чем, кроме дисков... Та же информация не на диске будет называться WAV, в сзипованном виде- FLAC или APE. Последний Кенвуд не понимает.
Тасовать данные из одного формата в другой можно с помощью множества программ.
Мне лично люба Xrecode2, к ней так же легко и непринужденно можно прицепить любой внешний кодек, хошь Lame, хошь какой другой- просто пропиши к нему путь. Впрочем- это справедливо для любого конвертера...
Еще мне показалось- кенвуду недостает производительности для обработки флака- временами- как дефектный диск или сотрясенный дискман чирикал.. Тот же альбом в ВАВе такими артефактами не украшался, да и конвертация на нетбуке занимает считанные секунды. И переключение треков появляется- опять же...

И что такое коэфициент качества в меню?

---------- Сообщение добавлено 27.02.2015 в 22:10 ----------

И что такое коэфициент качества в меню?

В каком? Если в аудио, в профэквалайзере- это добротность.

Цитата:

---

Сообщение от Алано

Здравствуйте друзья. Вчера психанул)) До 5ти утра сидел пока первый трамвай не пошел) Вложение 713174Вложение 713176Вложение 713178Вложение 713180Вложение 713182 цап Tda1543 звук лучше akm-a. Жду ваших коментарий.

---

Здравствуйте .
Вы делали i/u для 1543 на операх или резисторы 1кОм ( ток у 1543 по дате 2.3 mA) .
Если правильно понял по фото ,вы взяли i2s с ножек АК , а 1543 , выход подали через проходные емкости на 7718b, или напрямую на один из RCA преда ?
Или еще хитрее( потенциометр на морде возле флешки -регулятор громкости напрямую выхлопа 1543 с выходом на разьемы RCA преда
Спасибо вам за идею.
Имею 1543 , магнитола приедет к следующей неделе, у нас в продаже сейчас 121Y
Благодарю вас.
Желаю хорошего звука!

Здраствуйте. Сделал без оу так как не хотел возится с двуполярным питанием. хотя думаю что можно было что нибудь придумать. Сделал все по минимуму на 3х резисторах по 1кОм . Цифру взял и на прямую подал к tda 1543 при этом 1ый контакт mclk оставил так как у тда нет этой ноги. Послушал с потенциоомметром но потом убрал и подал звук на 7718b, звуком очень доволен до сих пор слушаю пока не надоедает. Спасибо за все. Если что обращайтесь.

Цитата:

---

звук на 7718b

---

7718 не портит ?
Если правильно понял , вначале подключали с регулятора громкости на УМ напрямую , потом переподключили на вход 7718 и не заметили изменений ?

7718 однозначно портит звук. Все правильно поняли. Конечно же есть разница но маленькая. несколько вечеров слушал и так и сяк. Но с 7718 громче чуток. Если с родного усилка то лучше с 7718. А если внешний то лучше и потенциометр поставить.

Огромнейшее спасибо вам.

Надіслано від мого GT-I9500, використовуючи Tapatalk

Огромное спасибо топикстартеру и всем отписавшимся за идеи с этой магнитолой. Почти закончил свой черновой (на макетке) вариант KD-X115. Месяц погоняю в машине, если косяков не вылезет, будет переезжать на нормальную плату. Итак, собственно был нужен источник с одной парой линеек, качественно играющий несжатые форматы. Что сделано (фото тут https://fotki.yandex.ru/users/remavtv/album/224357/ , их много). Естественно, большие радиаторы. Радиатор мультистаба все равно греется. Когда пробовал подключить по синему проводу 330ом (типичная активная антенна), то греется вообще жутко. Не представляю, как с родным радиатором, да без КПТ, оно не сгорает. Наверное сделаю выносной стабилизатор на 78R09 для питания подсветки морды, чтобы мультистаб разгрузить. Задний радиатор тоже увеличенный, на нем вместо микросхемы унч разместились три стаба 78R05. Один для питания цифровой части ЦАПа, другой для аналоговой, третий для обслуживания схем регулировки громкости, коммутации и мьют ключей. Этот радиатор едва теплый. В отдельной коробочке ИИП (обычный, классический на TL494) двухполярного питания плюс минус пятнадцать вольт для выхлопа ЦАПа. В ИИП стабилизаторы 7815 и 7915. Высокую частоту они конечно фигово фильтруют, по сравнению с сетевой, но в купе с групповым дроссельком и охапкой емкостей (много лоу еср, много пленки), пульсации получились весьма низкими. Кстати интересно, в какой-то момент добивания пульсаций, оказалось что 3,3мкф полипропилена давят помеху лучше чем 330мкф электролит.

Сам цап AD1853 почти в даташитовском включении, выхлоп AD812, AD825. Микросхема E-vol осталась только для радио, ибо любят там басы накрутить. На выходе ЦАПа же поставил пассивный моторизированный регулятор громкости. Не Альпс, а безымянный китаец; дело принципа, намучился последнее время с современными, возможно поддельными альпсами. Сначала хотел управлять им при помощи родного энкодера, но моторчик крутит медленней, чем я энкодер кручу, так и не смог подобрать интуитивно понятный алгоритм управления. Сделал клавишу-качельку вместо гнезда под флэшку, а флэшку вытащил на проводе. Моторчик с клавиши приводится через LB1638. Так мне привычней, у меня когда-то карроззерия была с такой-же клавишей. Звук с флэшки регулируется этой клавишей, а с радио/aux по старому, энкодером. Ставить ручной, не моторизированный регулятор не стал, чтобы не терять возможность снятия морды. Хотя, помнится было интересное решение в магнитолах VITEK, там крутилка морды соединялась с резистором в тушке при помощи зубчатых конусов, но у меня под рукой ничего похожего не оказалось. Далее коммутация флэшка или радио/aux на релюшках. У радио остались свои мутные ключи, выход же ЦАПа "мутируется" релюшками. Сначала хотел обойтись без них, ибо релюшки коммутации все равно переключают выходы магнитолы на радио, а там родные ключи. Ан нет, не вышло, пришлось еще два реле добавить. Повезло, с моим усилителем щелчков нет, хотя морально был готов в ИИП намотать еще одно, сильно отрицательное напряжение, и им запирать транзисторные ключи. Реле все V4305C011, демонтаж с американской списанной измериловки. Очень мне нравятся в аудио применении - в дип макетку и даже панельки дип14 лезут, экранированные, сопротивление контактов низкое уже много лет, встроеные противоэдээсные диоды, .

Теперь о грустном, масса на магнитоле разведена неоптимально (для моего случая), так и не нашел одну единственную точку, где можно массы основной платы и дополнительной соединить. В итоге основную землю доп. платы взял около входного разъема. А чтобы не выло радио на заведенной машине, пришлось еще одной релюшкой коммутировать массу выходных гнезд - или с дополнительной платы для флэшки, или с основной, около радио, собственно для самого радио. Примерно такая же гадость оказалась и с массой цифрового сигнала. На заведенной машине ЦАП периодически затыкался и требовал ресета. Сначала, ибо неохота было в магнитолу лезть, сделал еще одну коробочку, в ней реле подключающее питание АСС магнитолы к проводу BAT, идущему фактически от АКБ, и фильтр на конденсаторах и дроссельке. Эта коробочка не помогла, и по сути оказалась не нужна, наверное удалю. Пришлось цифровую массу ЦАПа отрывать от общей массы доп. платы и брать с основной платы вблизи АК4387. Помогло, но с точки зрения схемотехнической красоты, как-то не кошерно. Развязывать цифровой сигнал оптикой сейчас моральных сил нет, пока в раздумьях. Может кто чего подскажет. Также интересует мнение общественности по поводу клока. Как говорится, родной кварц не обмерял, но осуждаю. У меня тупо хорошего кварца на такую частоту нету. Менять шило на мыло с ближайшего радиорынка - по мне - занятие сомнительное.

Общий итог - по звучанию переделка ожидания оправдала полностью. Но иногда все же думаю - а нафига надо было так выёживаться. Возможно хватило бы tda1543, как у Алано. Может разницы и не было бы в пользу ад1853. Во первых, пресловутое - потому что в авто. Во вторых - в автомобильных реалиях потенциал адэшки раскрыт скорей всего не полностью, из-за примитивного питания. И без всяких рег. громкости, коммутации, мьюта, - по ауксу к 45 накамиши, у евойного E-VOL искажения на порядки меньше чем у современных бюджетников. Или даже кассетник топовый поискать, типа медного пионера, там и громкость и тембры на пассиве собраны. Машина позволяет, немного поизвращавшись две головы вставить.

Всегда интересно, когда тема не умирает, но получает новую жизнь... А попробуй соединить массы плат через дроссель на кольцевом магнитопроводе- от материнки?

---------- Сообщение добавлено 24.08.2015 в 15:33 ----------

Он белый такой...

Народ, может, подскажете.
Хочу купить себе Kenwood KMM-361SD.
Но у меня в машине стоит акустика JBL GTO607C 2-х Омная. Магнитола потянет или нет? Понятное дело, что радиатор на магнитолу надо будет делать еще больше, и с вентилятором скорее всего.
На этой ветке проскакивала инфа, что магнитола ругается на слишком малое сопротивление динамиков. Но вопрос в том, на какое именно сопротивление. Одно дело коротыш, и совсем другое 2 Ома...
А акустику менять нет никакого желания...

Цитата:

---

Сообщение от Rembo

Народ, может, подскажете.
Хочу купить себе Kenwood KMM-361SD.
Но у меня в машине стоит акустика JBL GTO607C 2-х Омная. Магнитола потянет или нет? Понятное дело, что радиатор на магнитолу надо будет делать еще больше, и с вентилятором скорее всего.
На этой ветке проскакивала инфа, что магнитола ругается на слишком малое сопротивление динамиков. Но вопрос в том, на какое именно сопротивление. Одно дело коротыш, и совсем другое 2 Ома...
А акустику менять нет никакого желания...

---

Микроб JCV8031, который стоит в магнитоле - до сих пор неизвестен своими параметрами, а согласно мануала - акустика должна быть 4-8 Ом...
И как читал, что этот микроб и 4 Ом выдерживает с трудом.
Если нет желания менять акустику - тогда ставь в голову усилитель типа TDA7560A, TDA7850A и др. подобные, которые рассчитаны на работу на 2 Ом, побольше радиатор и будет тебе счастье.

По моим замерам JBL чуть больше 2.7 Ом (так для справки)

Цитата:

---

Сообщение от Halin

Микроб JCV8031, который стоит в магнитоле - до сих пор неизвестен своими параметрами, а согласно мануала - акустика должна быть 4-8 Ом...
И как читал, что этот микроб и 4 Ом выдерживает с трудом.
Если нет желания менять акустику - тогда ставь в голову усилитель типа TDA7560A, TDA7850A и др. подобные, которые рассчитаны на работу на 2 Ом, побольше радиатор и будет тебе счастье.

---

Жалко новую, на гарантии ковырять... Но скорее всего так и сделаю, тем более, что во второй машине как-раз на TDA7560A усилок стоит. Правда, на радиаторе от 775 сокета. И с кулером... Чувствую, в этой магнитоле с тепловыделением придется повозиться.
Еще раз спасибо!

Еще один вопрос: мне нужно аудио вход организовать не с "морды", а с тыла. Посмотрел доступные фото. И, я так понимаю, что с этим никаких проблем нет? И сигнал с 3"5 штекера на отстегивающейся морде никак не кодируется, а просто напрямую идет на разъем и дальше в магнитолу?

Цитата:

---

Сообщение от Rembo

Жалко новую, на гарантии ковырять... Но скорее всего так и сделаю, тем более, что во второй машине как-раз на TDA7560A усилок стоит. Правда, на радиаторе от 775 сокета. И с кулером... Чувствую, в этой магнитоле с тепловыделением придется повозиться.
Еще раз спасибо!

Еще один вопрос: мне нужно аудио вход организовать не с "морды", а с тыла. Посмотрел доступные фото. И, я так понимаю, что с этим никаких проблем нет? И сигнал с 3"5 штекера на отстегивающейся морде никак не кодируется, а просто напрямую идет на разъем и дальше в магнитолу?

---

Да, с AUX проблемы нет. Надо вызвонить с мордочки куда подпаиваться на плате поближе к АП,... и потом лучше дорожки, которые идут на мордочку - тупо обрезать.

Цитата:

---

Сообщение от Halin

Микроб JCV8031, который стоит в магнитоле - до сих пор неизвестен своими параметрами, а согласно мануала - акустика должна быть 4-8 Ом...
И как читал, что этот микроб и 4 Ом выдерживает с трудом.
Если нет желания менять акустику - тогда ставь в голову усилитель типа TDA7560A, TDA7850A и др. подобные, которые рассчитаны на работу на 2 Ом, побольше радиатор и будет тебе счастье.

---

8031 27- ногая, но на ее место можно и 25- ногую вставить- там остаются свободными 1 и 27 ноги, и возможно- надо покумекать с выходом Diagn- то ли отрезать, то ли на массу посадить... и из заменных- PAL007 самая козырная, но и самая дорогая... Вообще замену микрух 100500 раз уже обсуждали- за ту тыщу может бэушный Блау270/Мистери найти? за те же бабки выхлоп куда лучше...

---------- Сообщение добавлено 25.09.2015 в 19:55 ----------

И паять меньше... А по ауксу- В теме есть ссылка- где схему искать- исходя из того отрезать от морды- контакты съемной панельки Хайэна не добавляют- и через норм. разделительные емкости завести прямиком на входы коммутатора 7718- только ограничительными резисторами не стоит пренебрегать.

Собственно, если вспомнить, что Re и Z- это разные буквы алфавита, и импедансу в 4 Ом соответствует 3,4
ома на омметре- а 2,7 будет соответствовать где то 3,5 Ом полного сопротивления-
можно сделать вывод , что не стоит так уж биться головой об лед...
И глядя на штатный радиатор- видно:
проблема не в том, что он тупо маленький, а в том- что тепло отводится через две узкие боковые грани.
Иезуитское коварство разрабов в том, что технологичности рады они использовали хитрож0пое крепление сквозь радиатор, сделать такой формы новый
без фрезерного станка и прокачанного скилла работы на нем лично мне не представляется
возможным, поэтому помимо замены я увидел два пути-
либо залить его легкоплавким металлом,
либо запрессовать внутрь медную пластину,
такие вот суровые термоинтерфейсы.
Первый путь проще достигает цели.

Только ради истины.
1. Чем ниже нагрузка, на которую работает интегральный УМ, тем больше искажения.
2. В основном по интегральным УМ - искажения для микросхемы, предназначенной для работы на 4 Ом примерно соответствуют уровню искажений на 2 Ом для микросхемы, которая может работать на 4 и 2 Ом. То есть искажения на ВЧ для 4 омного УМ уже на 3 омах будут больше 0,5%.

Цитата:

---

Сообщение от nomemory

Собственно, если вспомнить, что Re и Z- это разные буквы алфавита, и импедансу в 4 Ом соответствует 3,4
ома на омметре- а 2,7 будет соответствовать где то 3,5 Ом полного сопротивления-
можно сделать вывод , что не стоит так уж биться головой об лед...
И глядя на штатный радиатор- видно:
проблема не в том, что он тупо маленький, а в том- что тепло отводится через две узкие боковые грани.
Иезуитское коварство разрабов в том, что технологичности рады они использовали хитрож0пое крепление сквозь радиатор, сделать такой формы новый
без фрезерного станка и прокачанного скилла работы на нем лично мне не представляется
возможным, поэтому помимо замены я увидел два пути-
либо залить его легкоплавким металлом,
либо запрессовать внутрь медную пластину,
такие вот суровые термоинтерфейсы.
Первый путь проще достигает цели.

---

Лучше всего взять нормальный радиатор с толстой подошвой, сделать резьбу М3 в радиаторе, высверлить резьбу в прижимной пластине и притягивать УМ винтами к радиатору изнутри головы.

Цитата:

---

Сообщение от Halin

Лучше всего взять нормальный радиатор с толстой подошвой, сделать резьбу М3 в радиаторе, высверлить резьбу в прижимной пластине и притягивать УМ винтами к радиатору изнутри головы.

---

Ну, это да, но он вдобавок еще и ассимметричный- надо учесть еще и то, что он может перекрыть RCA разъемы... И выпилить его из меди.
А вот по поводу характеристик я бы не стал так уж сильно убиваться-
во-первых, там все красиво и благостно только на бумаге,
и во-вторых, мощность его существенно недостаточна, для качественного звукоизвлечения , в основном из-за контроля .

Ну вот аппарат и в руках :). Будем работать. Да, нормальный радиатор прикрепить реально сложно, будем изгаляться...
Появился еще один вопрос: Remote control - как он работает? Резистивный делитель или по какому протоколу?
Кто-нибудь пытался самопальное управление сделать? Инет молчит, и на ветке инфы нет...

Цитата:

---

Сообщение от Rembo

Ну вот аппарат и в руках :). Будем работать. Да, нормальный радиатор прикрепить реально сложно, будем изгаляться... Появился еще один вопрос: Remote control - как он работает? Резистивный делитель или по какому протоколу? Кто-нибудь пытался самопальное управление сделать? Инет молчит, и на ветке инфы нет...

---

Не инфы нет, а внимательного прочтения.
В свое время это обсуждалось- есть интерфейсы, позволяющие примантулить к бортовым кнопкам, в тч в стандартный резистивный интерфейс, а уж в него- столь же стандартный соневский джойстик.
Но цена вопроса не меньше стоимости сабжа+ джойстик, он давно снят с производства, но и в лучшие времена стоил около тыщи.
Есть другой путь, но я до него так и не дошел, в панель впаять глаз и пару транзюков, тогда с большой долей вероятности заработает дживисевский ИК пульт, он очень недорог и свое время лежал в каждом магазине рублей за 400. Причём и обмылок, и рулевой, типа блаевского РС-08.
Выше в теме есть- где найти схему от JVC, причем со всеми модификациями, кенвуд, похоже- просто тот же аппарат, отличие лишь в шильдике и форме кнопок, вероятность- что пойдет кеновский пульт от более ранних- меньше, да и стоит дороже, а найти 700-й куда сложнее.
Дживы ( амерские) явно заявлены совместимыми со своими пультами, так что шансы хороши.

Миниотчет о магнитоле.
Купил, и сразу же полез пробовать подключать. Даже несмотря на то, что акустика еще не полностью инсталлирована с предыдущей машины.
Фронт - не стоят фильтры и, соответственно, не подключены пищалки. Только нч головы напрямую.
Тыл - обычные старые широкополосники.
Включаю. Самое первое впечатление - звук нормальный, но сильно долбят низы. Лезу в настройки - вах, зачем по умолчанию басы на +6?!
Плюс тонкомпенсация. Ставлю все в "0" - ого, нормальный звук. Даже верхи слышны.
Погонял так минут 15. Да, псевдорадиатор нагрелся, но я бы не сказал, что совсем уж сильно. Градусов до 50-ти где-то. Ну да ладно, все равно охлаждение добавлять будем.
Послушал малек, отключил и полез дорабатывать. Фото не сделал - на ветке точно такие же фото уже есть, что плодить без толку.
Заменил кондер на входе, старый поставил в питание IC901, добавил радиатор на эту же 901, снаружи на псевдорадиатор поставил радиатор с северного моста со старой матери.
Единственное, что мне надо было входы 3.5" джека с морды завезти на тыл. Прозвонил, нашел выходы на разъеме панели (выводы 1 и 2, кстати). Посмотрел, подумал - сзади 4 выхода RCA. Два на саб - пригодятся. А еще два надо использовать. Обрезал на плате дорожки, идущие к ним, и подпаял разъем с морды. Параллельно. И у меня появился RCA вход :). Конденсаторы разделительные, диоды ограничивающие и все такое на дорожках из морды есть, так что ничего дополнительно не напаивал. Два проводочка- и все.
Одновременно с этим полностью инсталлировал в машине акустику. Перед низы и пищалки, зад по схеме Хаффлера. Точно так же, как и в предыдущей машине. (Для любопытных: на моем сайте есть подробное описание. Сайт в профиле вроде писал).
Итак, вчера вечером включаю и слушаю. Естественно, перед этим загнав регулировки в "0". Ну не люблю я окрашенный звук, не люблю.
Впечатления - супер, но только что-то бас все-равно завышен. В предыдущей машине с трехуровневой шумоизоляцией низы работали четче и тише. А здесь дверка почти голая, никакой грамотной аудиоподготовки - а басов все равно многовато как-то. Даже и саб не очень нужен с таким раскладом. Правда, динамики в передних дверях при этом чуть не выскакивают - ну не минусовать же басы в настройках?
Лезу в настройки, перенастраиваю, играюсь с центральными полосами, с коэффициентами - и нахожу в аудионастройках пункт "Реконструкция звука".
И по умолчанию стоит "Вкл". Выключаю - и о чудо! Звуком я тащился часа два - пока во второй раз очень настойчиво (как-никак 22-30!) не позвали по телефону на ужин :).
Коротко резюме - звук у магнитолы достойный. Даже если все настройки в "0" или "Выкл". А если еще грамотно поиграться... Если это будет надо. Но это будет потом, когда поставлю саб и проклею передние двери.

Всем привет! И с Новым Годом! В праздники была куча свободного времени, и я, наконец то, добавил в систему саб. PIONEER TS-WX11A. Под сиденье переднего пассажира - машина маленькая, и занимать сабом пол-багажника не вариант :). И начались настройки...
Для инфы: сам саб умеет регулировать уровень звука, полосу пропускания и фиксировано переключать фазу "0" и "180". Магнитола тоже вроде бы как умеет то же самое. И вот найти приемлемое согласование оказалось не так то и просто...
Фаза: перепробовал все четыре варианта, хотя достаточно вроде бы как двух на любом из устройств. Но все что-то чуть-чуть не так. Вот если бы фаза плавно регулировалась... А так оставил по 0 и там, и там, но низ немного замыленный... А ставишь хотя бы одну инверсию - бас вроде и четче, но тише... И слушать как-то не так комфортно, как в ноле ... Короче говоря, с фазой есть вопросы.
Уровень звука. На магнитоле выходной уровень в "0", на сабе в среднее положение - тихо. Саб ставим громкость до упора - да, приемлимо. Но это не есть гуд. Добавляем в магнитоле до 5 и саб на середину - ну, более-менее ничего.
Фильтр.На магнитоле фильтры на 80Гц, 120, 160 и без фильтра. На сабе плавная регулировка. После долгих мытарств нормальным звук показался при настройке 160Гц в магнитоле и примерно 60-70Гц в сабе.
По итогу, несмотря на мое такое бла-бла звук магнитола+саб достойный. Мне нравится. А нюансы, думаю, подправлю в процессе эксплуатации на разнообразном рабочем материале.

Цитата:

---

Сообщение от Rembo

бас вроде и четче, но тише.

---

Не согласовано с мидами

Цитата:

---

Сообщение от Rembo

После долгих мытарств нормальным звук показался при настройке 160Гц в магнитоле и примерно 60-70Гц в сабе.

---

Оставь кого нибудь в покое

Цитата:

---

Сообщение от ДЕД

Не согласовано с мидами
Оставь кого нибудь в покое

---

Как вариант попробую поковыряться.

Вложение 1013986 приобрел сегодня kmm 122 вот кишки

Пооже- все идет к тому, чтоб разместить весь аппарат на передней панели.