можно, только снизу полосу пропорционально отрежешь
можно, только снизу полосу пропорционально отрежешь
Если Вы впервые на нашем Форуме:
- Обратите внимание на список полезных тем в первом сообщении.
- Термины и наиболее популярные модели в сообщениях подсвечиваются быстрыми подсказками и ссылками на соответствующие статьи в МагВикипедии и Каталоге.
- Для изучения Форума не обязательно регистрироваться - практически весь профильный контент, включая файлы, картинки и видео, открыты для гостей.
С наилучшими пожеланиями,
Администрация Форума автозвука Магнитола
спасибо. как выше Макс сказал, что с 5 до 10герц условно. а в реальных условиях подобная замена электролита на пленку меньшего номинала это будет хуже на слух или лучше не трогать?
и еще может подскажите пару моментов
1. R56, R58. они греются очень сильно даже на холостом ходу. так должно быть?
2. на 1 и 2 выходах напряжение после включения скачет от 0 до 1.5в, потом минуты через 3 успокаивается и сводиться к нулю. почему?
3. когда хочу выставить ток покоя выходных каскадов на уровне 10мА с помощью переменного R156, то замерять надо на ногах R158 или R159. и необходимое напряжение находится по формуле 0,01А × 0,15ОМ = 0,0015В. поправьте что не так.
если качество баса не парит - можно и 4.7 поставить,
я предпочитаю ампутировать
В реальных условиях, если система с сабом, т.е. миды будут с подрезкой, низ мидов и звук в целом никак не пострадает. Хорошая пленка даст звук "прозрачнее", энергичнее, детальнее, сразу может показаться что низов стало меньшее, просто они стали детальнее, ушел бубнёж. Если пленка такого номинала слишком габаритна, попробуйте ELNA Симлик2 10мкф 35. В обратную связь ELNA Симлик2 47мкф 35в, звук будет довольно натуральный и мягкий без потери детальности, типа как "ламповый". И никаких Ничикон ES, даже в ОС не ставьте, это жуткое барахло дает катастрофические искажения.
1. Не совсем нормально, замерьте напряжение на DZ1 и DZ2 относительно например минусовой клеммы 1-го канала на акустической колодке. И падение напряжения на R56 и R58 (щупы тестера на ножки резистора), напишите результаты.
2. Переходные процессы, забейте. Лишь бы к нулю пришло в итоге.
Посмотрите на топологию вторичного питания на плате, особенно на проход питания от диодных пар через конденсаторы вторички, макет проектировался кем-то в пьяном угаре. Ни симметричной буферной подпорки, ни синхронного старта плечей тут изначально не может быть (смотрю на блау 470).
3. Один щуп тестера на эмиттер любого вых. транз. канала, второй на акустическую клемму этого же канала (1-ый и 3-ий каналы - на плюсовую, 2-й и 4-ый - на минусовую). Расчет правильный, 1,5мВ для 10mA.
---------- Сообщение добавлено 03.07.2016 в 21:10 ----------
Лучший вариант конечно! А что там с постоянкой после преда?
Пощупал этот балласт у себя в Блау, тоже греется в одном плече, хотя я его разгрузил - поставил стабы на пред, и он теперь питает только вход УМ. Если минут через 15 работы уся палец терпит секунды три - забейте, это норма. Если на нем падение напряжения значительно больше нормы, воспользуйтесь работой над ошибками "инженеров" Блау, они в модели 480 заменили 270 Ом на 150 Ом
Найдите 3-х ваттник на толстых ножкаж и поднимите его на 1-2 см над платой на обеих ножках.
в общем, захотелось оказаться от предварительных каскадов, и попробовать только оконечники. тем более, что вся развязка по каналам в голове. где то уже читал подобное, но не смог найти где. проблема была в не хватке величины входного сигнала (усилок играл тихо). для решения проблемы уменьшили сопротивление R154,254,354,454 в цепи ООС. и вроде как все заиграло на хорошем уровне.
кто что может подсказать по этому поводу???
но остались еще вопросы по новому номиналу R154 и надо ли трогать R153. ведь вроде ООС состоит из элементов R154/C143/R153/C149.
как мне кажется исключая лишние цепи и усилители, можно улучшить качество на выходе??
rust-dzer, в машине включали, наводки есть?
Социальные закладки