Mystery MR4.75 или проект его твика на несколько приятных вечеров в созидании :)

Сообщение от FFZ

10мА это много или мало? . К примеру 20мА тока покоя прибавки в ещё один порядок указанного коэ-ф уже не дадут....... стоит ли тогда тратить энергию и как минимум впустую тупо "жарить" усилитель....... но и тут не всё просто и однозначно, т.к. мы делаем не "серию", а конкретный усилитель для конкретных задач. Рассмотрим этот вопрос чуть позже, в продолжении .

Продолжаем.
Вернёмся к вопросу зачем в ущерб звучанию производители этого сегмента усилителей загоняют УМ в режим нулевых токов.
Нулевой ток обеспечивает значимо меньший общий нагрев усилителя, что позволяет производителю использовать профиль усилителя, который является как конструктивной частью усилителя и радиатором, т.е. средством отвода тепла от активных элементов (транзисторов выходных каскадов, транзисторов раскачки первичной части ПН-а и выпрямительных диодов вторички), меньших габаритов и соответственно веса как самого профиля так и изделия в целом. Вес профиля изготовленного из цв. металла это цена, которую снижают, и конечный вес изделия это расходы на транспортировку, которые тоже снижаются, т.е. по обоим пунктам экономия, что и есть выигрыш для производителя в целом.

Итак, то, что выведение выходных каскадов в режим уже хоть как тот, но уже реальных токов, вызовет дополнительный нагрев усилителя, я надеюсь дошло , поэтому к этому вопросу следует подходить с чётким пониманием что делается, как это следует делать, зачем делается и для каких целей/направления использования усилителя.
Ток покоя в разной степени влияет на звучание УМ в зависимости от усиливаемой частоты!!!
Точнее так уж устроен человек и то, что и как он слышит и соответственно воспринимает в зависимости от частоты.
А устроен он так , что величина т.е. кол-во искажений в верхней зоне СЧ и ВЧ мы слышим и воспринимаем активнее нежели в более низкой части звукового диапазона. Это я к тому, что изначально нужно определиться в какой роли мы будем использовать твикаемый усилитель, ИЛИ/И его отдельные пары каналов, и уже исходя из этого пытаться устанавливать токи покоя выходных каскадов.
Собственно все достаточно просто и логчно , суммарная задача это поднять токи покоя максимально, но не допуская выхода усилителя в режим перегрева.
Итак..... Если усилитель планируется использовать всеми четырьмя каналами в полнодиапазонном режиме и в усредненно хороших мощностях на сопротивлениях нагрузки 4ом, то подымать ток покоя выходных каскадов выше уровня 10-15мА не рекомендую, т.к. возможен перегрев усилителя. Если скажем в режиме на миды и твитеры то пару каналов следует выставить в режим 10мА для каналов работающих на миды и 25-30мА в каналах работающих на твитеры. Если на СЧ и ВЧ то пару каналов на планируемых на СЧ можно настроить на уровень тока покоя 25мА, а оставшуюся пару планируемую на ВЧ настроить на 35мА. Режим работы типа пара на фронт и пара мостом на саб я даже и не рассматриваю , т.к. это извращение для этого усилителя ИМХО.
Ещё раз вернёмся к части схемы отвечающей за регулировку тока покоя Q107, R155, R156.
Первое это то, что настоятельно рекомендую ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть эту часть во всех 4-х каналах. Даже если не понимаем что,как и зачем, то по принципу - найди отличия обязаны понять почему я настаиваю на этом. Ошибки в приведённой схеме нет , именно так всё и организовано на плате , что и предстоит исправить.
Во вторых, данный каскад осуществляет и температурную коррекцию установленного тока выходных каскадов, поэтому небходимо обеспечить хороший тепловой контакт транзистора Q107 и соответствующих в остальных каскадах, с корпусом усилителя, т.е. с реальной температурой, пусть и с некой температурной инерционностью, выходных транзисторов.
Зависимость тока покоя выходных каскадов от номинала R156 и соответствующих в остальных каскадах такова: меньше это сопротивление - больше ток покоя вых. транзисторов.
Регулировать/выставлять планируемый ток покоя следует не сразу, а постепенно!!!
К примеру, подымаем до итогового скажем 10мА, и делаем это в несколько заходов с шагом скажем 2мА. Т.е. выставляем 2мА, и даём некоторое время (пару-тройку минут, чем больше тем лучше ) на процессы "успокоения" и стабилизации режима работы УМ при этом токе, и так далее к запланированному уровню. Так же необходимо перед началом замерить напряжение на выходах всех каналов, которое может быть разным в разных каналах и находиться в пределах до +/- 30мВ и во время установки тока покоя контролировать эти напряжения. Идеально сбалансированный УМ на выходе имеет НОЛЬ милливольт на выходе, но на практике такого не увидим, но со временем и до лечения этого доберёмся .

зы:to be continued .

Сообщение от FFZ

Так же необходимо перед началом замерить напряжение на выходах всех каналов, которое может быть разным в разных каналах и находиться в пределах до +/- 30мВ и во время установки тока покоя контролировать эти напряжения. Идеально сбалансированный УМ на выходе имеет НОЛЬ милливольт на выходе, но на практике такого не увидим, но со временем и до лечения этого доберёмся .

Продолжаем .
Даже на этом этапе, точнее уже в этом варианте, самом простом имеет смысл, а точнее следует исправить то что в цитате, т.е. произвести доработку вопроса начальной балансировки по нулевому потенциалу на выходе УМ.
Потому как это делается не сложно и с не большим кол-вом денежных средств .
Итак обращаемся к схеме усилителя по части каскадов УМ. Всё, что нужно сделать так это заменить резистор R149 1к и соответствующие в остальных каналах т.е. R249, R349, R449, на подстроечный многооборотный, т.е. такой же, какой мы использовали для задачи введения в схему УМ регулировки тока покоя выходных каскадов, более того резистор будет такого же номинала т.е. 2-2,2к. Предварительно точно так же приготавливаем их и контролируя мультиметром предварительно выставляем их в сопротивление 1к, после чего впаиваем их вместо постоянных штатных резисторов.
Всё , теперь усилитель имеет подстройку по точной установке нулевого потенциала на выходах каскадов УМ.

Поехали дальше .
Ещё в самом начале темы, когда только рассматривался ПН, были посты с мнением, смысл которых в общем был в том - на кой орган делать нормальный ПН если усилитель не звучит, были и указаны причины/основание этого мнения. Да, совершенно верно, производитель И НЕ ТОЛЬКО МИСТЕРИ , сделал всё чтоб гарантированно прикрыть свою попу от возможных казусов, упростить себе задачу в ущерб звучанию, преследуя все те же цели - усилок должен после сборки просто работать.
Усилить в стоковом исполнении точнее с теми номиналами элементов коррекции АЧХ и цепи ООС зажат по полосе пропускания по самое не балуйся .
Практика препарирования этого усилителя показала, что исправить это с результатом с вполне уже вменяемыми результатами можно и не имея в своём распоряжении сложного измерительного инструментария, такого как осциллограф.
Для исправления этого вопроса так же не потребуются дорогие или дефицитные компоненты. Меняться будут конденсаторы с изменением их номиналов и один желательно с изменением типа.
Начинаем со входа каскадов УМ. На входе УМ мы имеем R141/R142/C142 ну и в остальных каналах соответствующие.
Это фильтр, задача которого не дать возможности каскаду УМ "ловить"/"нюхать" и соответственно пытаться усиливать высокочастотные наводки, попросту радио нижних диапазонов АМ. Тут можно этот фильтр "распустить" т.е. поднять частоту его среза. Смело меняем конденсатор С142 который в стоке имеет номинал 1000пкф на новый номиналом 430-470пкф.
Использовать можно любого типа, керамического типа конденсаторы не криминал , есть доступ к плёночным типа Вивма гуд.
Далее, переход база-эмиттер транзистора Q105 и переход база-коллектор транзистора Q106 шунтированы конденсаторами номиналом 100пкф. Уменьшение их номиналов до уровня 68-51пкф, гарантировано не вызовет склонность к возбуждению (гусары молчать! речь не о эрекции ). Уменьшение номиналов этих конденсаторов до 47пкф в некоторых экземплярах при этом уровне твика иногда вызывали эрекцию , т.ч. не имея осциллографа, не стоит. Критерии к конденсаторам, их типу, такие же.
Далее, элементы R154/C143/R153/C149 это компоненты той самой ООС (отрицательная обратная связь), о которой так так много разговоров . Эти элементы непосредственно влияют на, то на сколько низко способен играть усилитель вниз и на сколько высоко может забираться.
Как совершенно верно писали в начале темы, с такими номиналами надеяться на что либо хорошее бессмысленно, усилитель зажат и снизу и сверху , и опять в угоду плюсов для производителя, но в ущерб звучанию .
Резисторы не трогаем, меняем конденсаторы. С149 отвечает за способности усилителя по вопросам усиления верха, меняем штатный номиналом 100пкф, на новый 33пкф, при этом уровне твика это гарантировано допустимо, тип его опять керамика, если есть плёнка, то её . Конденсатор С143, отвечает за то на сколько усилитель способен по нижнему диапазону, штатный номинал это нормально для стокового исполнения ПН-а усилителя, но, ПН то мы уже прокачали т.ч. можем, имеем право позволить себе больше. Меняем стоковый номиналом 33мкф 16в на новый 100мкф 25в. Вот тут во первых желательно использовать конденсаторы хорошего качества по вопросам их отношения к звуку , и ещё лучше если конденсатор будет биполярным. Если биполярных не возможности использовать, то параллельно электролитическому следует со стороны печатных дорожек подпаять плёночный номиналом 0.1мкф, тем самым улучшим суммарно поведение этого элемента по отношению к вопросу как он будет отрабатывать высокие частоты.

Ну собственно это и всё, что можно предпринять по твику каскадов УМ не имея измерительной аппаратуры и не вкладывая серьёзных денег и большего труда.
Осталсь только настроить, не зря же мы вводили средства настройки .
Итак итогово по процедуре настройки УМ.
Первое - УСИЛИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ В СОБРАННОМ СОСТОЯНИИ !!! Т.к. силовые транзисторы выходных каскадов должны иметь теплоотвод т.е. быть прижатыми к корпусу, транзисторы каскадов регулировки тока тоже должны иметь тепловой контакт с корпусом, ну и транзисторы ПН-а и выпрямительные диоды вторичного питания тоже должны иметь возможность куда то, но отводить тепло .
Начинаем с контроля и подстройки нулевого потенциала на выходах всех каналов. Гейны усилителя на минимум!!! Входа усилителя желательно закоротить на массу, для его берём разъёмы RCA и коротим центральные на массу. Подключаем питание, включаем. Включился? Поздравляю ! Измеряем напряжение на всех выходах мультиметром в режиме измерения милливольтов постоянного тока. Нет высокого уровня, т.е. вольтов это гуд, ещё раз поздравляю . Выключаем. Подключаем к выходам нагрузку, динамики которые не жалко , ежели чего , но лучше керамические резисторы 4ом 5-10вт для этих задач достаточно. Включаем и регулируем соответствующими подстроечными резисторами ноль на выходах. Торопиться не следует, подогнали поближе к нулю, подождали и дальше. Сильно упираться на этом этапе нет нужды!!! Далее начинаем выставлять запланированные токи покоя на выходных транзисторах, ка было описано выше, И каждый раз контролируем и подгоняем ноль на выходе регулируемого канала, потому что регулировка тока оказывает влияние и на балансировку нуля, поэтому и советовал сильно не упираться в начале процесса регулирования и настройки. Таким образом настраиваем все каналы.
Почему если даже есть куча не нужных динамиков, лучше использовать именно резисторы? Всё просто, если не повезло и какой то из каналов всёж поимел эрекцию , т.е. впал в высокочастотное возбуждение, то но не имея осциллографа не увидеть, а динамик это не воспроизведёт ну или мы естественно так или иначе, но не услышим, а вот резистор и выполнит роль индикатора, он будет нагреваться. Поэтому щупаем их периодически (гусарам снова молчать речь не о #####е ).
Вроде все не сложно, аккуратность, педантичность, не торопясь и золотой ключик в кармане .

В этом варианте твика с каскадами предварительной обработки и усиления особо много по конструктивным особенностям не сделать, но кое что сделать можно/нужно/следует, т.ч. описание этого уровня твика не закончено .

зы:to be continued .

Сообщение от FFZ

Вроде все не сложно, аккуратность, педантичность, не торопясь и золотой ключик в кармане .

В этом варианте твика с каскадами предварительной обработки и усиления особо много по конструктивным особенностям не сделать, но кое что сделать можно/нужно/следует, т.ч. описание этого уровня твика не закончено .

зы:to be continued .

И...... снова здрасте
продолжим последний рывок на этом варианте доработки.
почему, какие это конструктивные особенности....... дело в том, что в усилителе в каскадах предварительной обработки и усиления применены ОУ с типом корпуса SIP8, что и есть отягчающий момент. Вменяемых ОУ в этом корпусе просто нет, поэтому и простого способа замены ОУ нет . Замена ОУ возможно только с использованием переходных плат типа корпуса. Такие естественно есть, но их стоимость и доступность не вселяет радости а если ещё тупо менять все ОУ, то на кол-ве набежит уже без самих ОУ, т.е. на одних переходниках весьма приличная сумма........
Поэтому уже на этом этапе СЛЕДУЕТ ещё раз подумать о том, что мы хотим от усилителя по итогу.
Итак, начинаем думать где мы можем а порой и обязаны и сэкономить и улучшить за одно .
Как я уже писал чуть ранее, использование этого или подобного усилителя в качестве пара каналом мостом на саб это извращение как минимум, а что мы имеем от производителя в усилителе для таких извращенцев? Правильно, регулятор бас буст и в обоих парных каналах!!! Итого, отправив на.. эти каскады мы снимаем и возможность и необходимость замены ОУ в этих каскадах это пара корпусов приличных ОУ и пара переходных плат и это уже хорошо. Но это ещё не всё из плюсов удаления этого хлама из усилителя. Смотрим схему и с удивлением обнаруживаем тупизм в сложении пазлов, т.е. каскадов через которые имеем прохождение сигнала. Каскад бас-буст присутствует в тракте усиления ВСЕГДА не зависимо от выбранного режима работы усилителя, т.е. даже при переключении в режим прямого усиления сигнал проходит через эту срань . Хороший повод ненавистникам Мистери очередной раз крикнуть что Мистери хофно ...... Но не советую торопиться это делать , т.к. ткну носом в кучу, т.е. такого же хофна иных имён где сделано так же .
Устранить этот косорез сбора пазлов не сложно, поэтому и следует это сделать.
Смотрим схему!!! Удаляем с платы IC7 и IC8 и всю обвязку. На примере 1-CH это С108/С109/С110/С111 это R110/R111/R112/R113/R114/R115 ну и сам переменный резистор регулятора можно удалить, а можно и оставить если нет желания искать заглушку для закрытия отверстия на передней панели. Далее устанавливаем проволочные перемычки в отверстия от C108 и ножками 3|1 IC7, по аналогии C208 и ножками 5|7 IC7, C38 и ножками 3|1 IC8 и C408 и ножками 5|7 IC8.
Всё, срачного и не нужного каскада в тракте усиления больше нет.
Смотрим схему дальше...... как собраны пазлы кроссового хозяйства и его переключения ? Видим что тут как раз всё прилично и логично и в результате если мы используем усилитель для прямого усиления, т.е. без какого либо фильтра, то сигнал проходит только через один каскад предварительного усиления. Тут если мы планируем использовать именно это режим, т.е. режим Flat, то имет смысл потратиться на пару переходников и пару приличных ОУ для замены IC1/IC2.
Применять следует переходники SO-8 to SIP-8. Приличными по сравнении с тем, что стоит в стоке будут даже те же старые добрые NE5532, стоят копейки, но тем ни менее советую покупать их в нормальных местах ибо даже тут можно на копейках, но это не важно, важнее по результату, попасть на "перепил", т.е. подделки. Если важнее купить ещё более приличный ОУ, а не пару-торойку бутылок пива , то OPA2134 от BB, далее рост по вкусу .
Входные конденсаторы...... если вы точно уверены что ГУ имеет на линейных выходах подробного рода конденсаторы, то С101/С201/С301/С401 можно удалить и впаять пермычки.
Разделительные конденсаторы С141/С241/С341/С441 удалять не рекомендую, просто следует попробовать поискать и поставить приличные электролитические, электролитические биполярные.

В принципе изготовить переходные платы SO-8 to SIP-8 не сложно, но уже эта вроде как элементарнейшая вещь потребует материалов и инструментария для изготовления.
Ну ПО для рисования не проблема в инете есть, лазерный принтер тоже не дефицит нынче, нет дома на работе или у знакомых найдётся стопудова , кусок фольгированного стеклотекстолита толщиной 1мм не дорого , потом хлорное железо, тоже не проблема купить, ну пила по металлу или ножницы по металлу это тоже почти у всех есть , собственно чего нет в инструментах у всех и каждого это микродрель и тонкие свёрла. Если чувствуете, что есть желание и перспектива, то есть повод купить недостающее и двигаться дальше .
В этом случае, можно и все оставшиеся ОУ пересадить на переходники и приличные ОУ.

Собственно на этом, этот вариант доработки и заканчивается.

Ну и...... финальный короткий рывок , второй вариант, сложный.
Второй вариант сразу оговорюсь требует более широких знаний, умений, навыков, инструментария, ну и расходов.
По сути этот вариант ни что иное как и всё тоже что и простой вариант, но уже включает в себя работы по активным компонентам, т.е. транзисторам в каскадах УМ.
В выходных каскадах использованы комплементарные пары TIP35/TIP36. Пожалуй это одни из самых распространённых транзисторов применяемых в авто усилителях и..... НЕ ТОЛЬКО в тех усилителях, которые причисляются к бюджетному классу.
Помимо этого эти пары вых. транзисторов это далеко не самые худшее, что встречается в бюджетных усилителях.
Да, они хоть и относятся к категории для аудио, но они очень старые и от этого предельная частота их усиления по нынешним критериям низкая, не катастрофически, но всё же низкая. Поэтому если усилитель делается как универсальный, то замена их (ну и другого о чём далее) даст положительные результаты. А вот если усилитель или его пара каналов планируется под НЧ направление, то эта пара очень даже уместна, потому как требуемая полоса усиления не требует высокочастотных транзисторов а остальне параметры пары TIP35/TIP36 очень не плохи.
Т.к. эта тема так или иначе, но направлена на начальный ну или средний уровень подготовки, то и рекомендации по возможным вариантам замены будут из того, что доступно к приобретению.
В качестве вых комплементарных пар многие производители представляют много вариантов, в нашем случае комплементарную пару от Тошиба 2SA5200/2SC1943 можно признать как наиболее рациональное решение. Во первых они подходят нам по вопросу того что более высокочастотные, во вторых они не являются дефицитными компонентами и продажами их занимается очень большое кол-во фирм занимающихся продажами эл. компанентов, и в третьих производитель имеет в номенклатуре вариант продажи сразу подобранных по параметрам пар транзисторов, что на этом этапе будет подспорьем точно. Да, идеальной пары ждать конечно же не стоит, но всё равно это гораздо лучше чем вообще не подобранные по своим параметрам пары.
Кроме вых. пар транзисторов следует заменить и их драйверные пары транзисторов. К парам 2SA5200/2SC1943, от того же производитея т.е. от Тошиба есть тоже комплементарные пары 2SA1220, 2SA1220A/ 2SC2690, 2SC2690A. Для данного усилителя можно использовать и с индексом "А" и без него, но одинаковые, т.е. либо пара тех либо пара других. К сожалению эти пары на так уж и доступны, а вот к примеру c парами 2SD669, 2SD669A/ 2SB649, 2SB649A от Хитачи, проблем с приобретением точно не будет. К сожалению , подобранных производителем пар эти компоненты уже не имеют, поэтому хочешь, не хочешь , но тут уже придётся овладеть методами измерения основного нас интересующего параметра транзистора как его коэф. усиления.
Информации как это делать в инет достаточно, т.ч. описывать нет необходимости. Прокомментирую только один момент, т.к. 100% к этому вопросу возникнут возвраты . Речь собственно о том, что многие современные мультиметры имею функцию измерения hFE, то тут вопрос в том, что режим в котором производит замер мульитиметр для нас не совсем подходящий, ток при котором он это делает для нас мало применим. Да, прикинуть можно, но не более, хотя...... это всё равно лучше чем просто наобум тыкнутые в плату пары . После этого можно уже ещё сильнее "распустить" УМ по частоте сверху, уменьшив С144,С145 до номинала 22-24пкф, а С149 до 15пкф и в остальных каналах соответствующие
Необходимость подбора пар транзисторов, что выходных, что драйверных, что транзисторов диф. каскадов собственно и вызывает повышенные расходы на компоненты, т.к. транзисторы придётся покупать в кол-ве не один к одному, а как минимум с двойным перекрытием, чтоб из кол-ва подбирать пары с наиболее близкими параметрами.
Надеюсь из подтекста предидущего уже понятно, что и транзисторы диф каскадов Q101,Q103/ Q102,Q104 следует подобрать в пары и более того подобрать пары, а так же и транзисторы каскадов УН Q105/Q106 так же следует подобрать с близким параметрам.
При таком кол-ве работ конечно же уже разумно/следует и остальные части и каскады проработать по максимуму. Т.е. и систему питания, ПН проработать по всем вопросам,т.е.и замена тр-ра и замена ключей, и добавление конденсаторв как в первичку так и во вторичку, и систему стабилизаторов +/-15В переделать на интегральные стабилизаторы в стиле LM7815/LM7915, и уже точно менять ОУ в каскадах предварительной обработки и усиления, и убирать ни кому не нужный басс-буст и возможно каскады фильтров, и систему термоконтроля и принудительного охлаждения вводить в усилитель, т.е. всё делать по максимуму .
Ну и в качестве примера фото этого усилителя сделанного по этой программе........

Сообщение от PhotoGuru

просто докупить таких же и подобрать? или может поменять на более крутые? т.к. все равно закупаться новыми в али придется.. может что нить покруче поставить?

Ух ёлы палы...
Может быть ответственные детали в Маузере покупать?