Про ремонт динамиков НЧ.

Итак, я все-таки решил перемотать умерший динамик Kenwood KFC-W3514DVC.
Динамик довольно не плохой(по мощности), 2-х катушечный, диаметр 300мм. Диаметр катушки 65(+1) мм. Мощность номинальная около 400 Вт. в пиках до 1500Вт. Работал 1 год в авто от усилка Blaupunkt GTA-470, 4х канальный, был включен как 2 моста на каждую из катушек динамика. Эксплуатировался практически всегда на полную мощность( проводка усилителя сделана хорошим сечением...).
Сгорел этот аппарат по моей вине – на усилителе не был включен фильтр для низких частот и на полную мощность эксплуатировался в течении 30 мин. После чего усилок ушел в защиту а из фазоинвертора сабвуфера валил дым.
После этого динамик был разобран. Разбор дался не так легко. Центрирующий подвес( гофра под основным подвесом) был приклеен не на какой-нибудь клей, а залит чем-то на подобие мастики, которую не брал ни один растворитель. Пришлось мощным паяльником локально прогревать корзину и долго отклеивать гофру.
Катушка почти вся была черная. Катушку решил не перематывать, смотал 1/6 витков, проверил, виткового замыкания не было. После сборки ухудшения звука не заметил. Но, как и должно было произойти, проработал он не долго – около 3х месяцев.
Уменьшать мощность динамика очень не хотелось. Но я понимал, что намотать катушку идентично старой в 4-е слоя и сделать 4-е вывода будет проблематично. Было решено мотать в 2-а слоя но проводом сечением в 2-а раза больше старого, понятно, что характеристики головки будут другие.
Сразу предупреждаю – первый опыт намотки полностью не удался!
Была выбрана подходящая оправка по диаметру – 65мм, но не по материалу – конденсатор в алюминиевом корпусе( лучше использовать стальную).
Привод вращения оправки- шуруповерт.
Задняя бабка – небольшой двигатель от стиральной машины с набалдажником под крепление оправки.
Каркас катушки был целый, заводской, в сборе с основной мембраной. Материал каркаса – что-то на подобие стеклотекстолита гибкого, толщиной 0,15 мм, с охлаждающими отверстиями в верхней части.
Установил один слой бумаги толщиной 0,3 мм на оправку, натянул каркас катушки, собрал и закрепил все приспособления для намотки.
Начал мотать, предварительно промазав каркас клеем, закрепив начало провода. Мотать плотно - виток к витку. Натяжение провода создавал руками, перегнув провод через палец. После намотки всех витков, вывел отводы к месту пайки и промазал катушку клеем.
После этого началось самое интересное – как снять катушку с оправки? Т.к. оправка- конденсатор с алюминиевым каркасом толщиной 0,5 мм то, естественно, при намотке, в месте где ложатся витки она дала усадку. Пробовал по-разному, даже охлаждал оправку и затем нагревал обмотку постоянным током – ничего не помогало. Был вариант – отпилить торцы конденсатора, убрать все внутренности и разрезать его по оси, но тогда, я бы обязательно повредил катушку.
После долгих попыток снять катушку с оправки, каркас катушки порвался в верхней части, там где были охлаждающие отверстия. Каркас и намотанная катушка были испорчены. Даже после того как я снял катушку, проверил полученный внутренний диаметр – он был ровно 65мм и без зазорно вставлялся в магнитную систему, т.е. если бы я снял полученную катушку без повреждений, она бы все равно не подошла.
После неудачного эксперимента – динамик был заброшен, куплен зачем-то Elenberg 2-х катушечный, который не играл как надо и благополучно сгорел после 3 минут работы( но возвращен по гарантии как дефектный после “проветривания” :- ) ). Я понял что “дешевые штучки ” здесь не пройдут – купил Alpine 1242D, переделал переднюю стенку ящика и фазоинвертор. Звук понравился больше чем на Kenwood.

Но Kenwood KFC-W3514DVC было жалко выбрасывать и я решил основательно подойти к процессу изготовления подвижной системы динамической головки.
Основной вопрос – материал каркаса обмотки? Обычная бумага 0,2-0,3 мм – не подойдет по динамическим усилиям, прешпон 0,5 мм – слишком толстый, текстолит 0,1-0,2 мм гибкий или тонколистовой алюминий не известно где взять,.
Материал нужен был тонкий, прочный и высокотемпературный. Идеальный вариант – бумага Nomex( бумага имеет анизотропные механические св-ва в двух направлениях, при использовании нужно правильно определить в каком направлении она рвется ). Я работаю на трансформаторном заводе- инженер-конструктор и у нас были образцы данной бумаги формата А4 ( Кстати – если у кого есть специфические вопросы по силовым, масляным, трехфазным трансформаторам – обращайтесь).
Оправка – конденсатор тот же D=65мм.
На оправку одет разрезанный цилиндр сделанный из такого же конденсатора – толщина стенки – 0,5 мм. Нужен для увеличения внутреннего диаметра катушки и для облегчения снятия ее с оправки.
Приспособления для намотки, провод и технология– те же( см. выше).
Как вырезать и крепить бумагу Nomex к оправке – описывать не буду.
После намотки, чтобы снять катушку с оправки, пришлось ее разрезать, но уже без ущерба для самой катушки.
После вставил полученную катушку в отверстие мембраны и приклеил только “чтобы держалось”( соосность катушки и мембраны- на глаз:-) ).
Затем провод катушки пропитал Эпоксидной смолой. Место стыковки катушки и мембраны – так же залил эпоксидной смолой.
После сушки, припаял отводы, два оказались лишними. Сверлить охлаждающие отверстия в каркасе катушке не стал, наверное зря...
Все очень хорошо собралось.
Полученное сопротивление постоянному току 1,7 Ом, Номинальное электромагнитное около 2 Ом.
Полный тест динамика не проводился. В ящике от Alpine-1242D играл не плохо в течении 30 мин. на мощности 200-300вт.
Далее планируется перемотка 2-х динамиков 75ГДШ.

Респект! Если настрополишся перематывать дины, будешь востребованным человеком у SPL-щиков.

т.е. если я правильно понял то мотал руками, осуществляя пальцами натяг и укладывание витков провода. Клей для намотки катушки использовал эпоксидный, какой? каркас предварительно покрывал клеем до намотки первого слоя?
Когда делаешь такие работы руками, следует одевать перчатки ХБ , чтобы исключить зажиривание наматываемого провода, иначе пропитка клеем не даст однозначено положительного результата.

Молодец! Я когда-то в голопузом детстве тоже занимался перематкой катушек для мопедов, 75 ГДН-ов. Правда оборудования было "0"! Всё делалось на коленях провода пропитывались какимто спецлаком обмоточным (Спасибо соседу с работы спёр). Но нисмотря ни на что получалось довольно классно!
Сейчас на балконе лежит дакс 10" спаленый, но там очень сложная конструкция подвеса. Вот как будет свободное время думаю сделать...

Кстати стоит оговорить ещё такой момент... Вдруг кому понадобится!
При сборке динамика после перемотки, либо замены гибких проводов (тупо не знаю как они называются...). Отцентровать катушку по шайбе можно с помощью фотоплёнки, а уже потом клеить.

Цитата:

---

Сообщение от Docent86

провода пропитывались какимто спецлаком обмоточным

---

А вот это правильно. Эпоксидная смола от нагрева становится мягкой и катушка может сползти с каркаса.

Цитата:

---

Сообщение от Docent86

Отцентровать катушку по шайбе можно с помощью фотоплёнки, а уже потом клеить.

---

Немнго не верно изложено :sla:, сборка после ремонта, т.е. склеивание и центровка производится одновременно, а центрирущие материалы извлекаются после окончательного вставания клея.

Reech, придираешься:ment:, из твоего повествования тоже не понятно в какой последовательности клеить.
Есть 3 детали: катушка, диффузор с подвесом, центрирующая шайба.
Меня интересует процесс приклеивания диффузора к катушке, как это можно сделать в домашних условиях, обеспечив требуемую точность отклонения от параллельности магнитного зазора.

Цитата:

---

Сообщение от Master_CarAudio

А вот это правильно. Эпоксидная смола от нагрева становится мягкой и катушка может сползти с каркаса.

---

Эпоксидная смола врятли «потечет», скорее витковое замыкание будет. Температура разложения эпоксидной смолы 340*С, изоляция эмалированных проводов держит до 200-240 *С.

Цитата:

---

Сообщение от Reech

Немнго не верно изложено :sla:, сборка после ремонта, т.е. склеивание и центровка производится одновременно, а центрирущие материалы извлекаются после окончательного вставания клея.

---

Изложено нормально- вставляешь подвижную систему в сборе в магнитную систему, центрируешь с помощью тонколистового материала и приклеиваешь подвесы.

хочу попробовать вернуть к жизни сгоревший hertz HV165L. есть несколько вопросов:
1) чем отмачивать диффузор и центрирующую шайбу при разборке? ацетон пойдет?
2) каким проводом мотать катушку?
3) каким клеем клеить катушку? читал в инете, что для катушек лучше всего применять БФ-2. тут народ пишет, что эпоксидка тоже хороша. на чем все же остановиться?

Спасибо!

Расскажите пожалуйста. Марку провода lдля пайки от подвеса до клеммы. саб hertz es250. спасибо