И так у нас получается:
- передняя стенка усиленная дублирующей фальш-стенкой с эфами
- боковые маленькие стенки (ребра жесткости)
- нижняя панель (пол ящика)
- верхняя панель (крышка ящика).
- и для обеспечения монтажной жесткости в середине стоит распорка. Я собирался ее убрать после завершения сборки ящика, но решил, что объем она не ест, а жесткости прибавляет достаточно много и оставил ее внутри ящика.

Далее пристуаем к формированию задней стенки ящика.

Для начала снимаем боковую обшивку багажника (на двух пластиковых гайках и трех клипсах). Снятую боковину плотненько оклеиваем малярным скотчем


Примеряем на месте переднюю панель из МДФ


Легла как надо! Замечательно, теперь задняя стенка.
чтобы получить легкий ящик и при этом с максимальным использованием пространства багажника требуется сделать заднюю стенку точно по формам обшивки багажника. Вариантов исполнения задних стенок сотни. Самый распространненный - стенка из эпоксидки не подходит по причине ее излишней виброподвижности. Т.е. когда саб начнет играть, задняя стенка "запоет" выдавая колебания от отраженных волн отрабатывающего дифузора. Усиливать рейками - вариант, но теряется драгоценный объем. Поэтому я выбрал вариант изготовления задней стенки из автомобильной двухкомпонентной шпатлевки.
Прочность шпатлевки не шуточная (сравнимая с прочностью эпоксидки) при этом получаемая поверхность имеет меньшую виброподвижность.
Для усиления получаемой стенки решил армировать ее капроновой сеткой.

Итак: расстелаем капроновый корд на оклеинную малярным скотчем поверхность обшивки крыла и наносим на нее шпатлевку (сразу извиняюь за качество фото - что-то оно у меня смазалось)






Ну вот получили заднюю стенку
Сразу хочу кое что уточнить:
- шпатлевку больше чем 300 грамм не смешивайте - не успеете ее положить ровно и она застынет буграми или у вас в таре для смешивания.
- когда наносите шпатлевку не забывайте прижимать к поверхности обшивки корд (сетку).
- слои накладывайте от 5 до 10 мм. Если тоньше делать - будет вибрировать, если толще - будет тяжелая.