Это называется МДФ ,он тоже подходит .Цитата:
Сообщение от Den6690
Вид для печати
Это называется МДФ ,он тоже подходит .Цитата:
Сообщение от Den6690
К.В., плита из опилок это ДСП...
Попутал есличо. И я против ДСП (прим. редакции)Цитата:
Сообщение от diMIDroll
скажите плиз.....вопрос такой..
надумал я тут стелс в крыло изготовить и за основу взять папье-маше, потом соответственно усилить его стекломатом......
собстно вопрос: не критично если слой этой самой бумаги останется в "теле" корпуса, с соответствущей промазкой полиэфиркой?
Спасибо
Главное первый слой скорлупы делай снаружи, а вот наращивать толщину стенок- изнутри!
Иначе ,потом не засунешь в нишу.
Перечитал всю тему! Статья отличная!!
Для своих целей (серийное изготовление - либо "впрок" самое то!!!)
А тем кому нужен один стелс - слишком трудоемко - альтернатива - студия!!
При изготовлении матрицы не забыть про шумку!!! Лучше делать по максимуму (бимаст бомб + сплен 8 мм), если про это забыть и снимать матрицу с "голого" железа, есть большая вероятность проблематичности монтирования готового изделия!! А если у кого-то меньше слоев, то нарастить стелс всегда можно!
А также заранее продумать места крепления стелса!!
Сплен не шумка, а теплоизолятор. Зачем вам теплоизолятор в стелсе?
Малярным скотчем нишу заклеить, хватает два слоя в перекрест. Затем на скотч нанести самую дешевую шпатлю, резиновый шпатель самое подходящее для этой цели или кусок СПЛЕНа. Слой накладывать можно не толстый, так замазать скотч немного. Затем можно укладывать стекломат со шпклевки он не сползает даже на очень отрицательных поверхностях, пару слоев хватает для скорлупки. Стекломат рвать а не резать и укладывать кусочками самособой. Это бывает неудобно, и работать в автомобиле со смолой надо очень аккуратно. Лишнее снять, чего снять нельзя пленка, скотч хорошо закрыть. Полиэфирка краску разъедает на раз. Но зато с моделью и матрицей возится не надо. На скотч лучше сразу маркером нанести контуры, отпечатается на скорлупе, для подрезки. После сорлупу усиливать и переднюю панель делать. Я так делаю.
У меня фокус 2 рест все делают стелсы в левое крыло, это принципиально у меня с права больше объем получится при меньшем занимание места багажника. И еще вопрос я разбираю обшивки заклеиваю малярным скотчем и все или еще целофаном проложить тонким?Цитата:
Сообщение от Dmtry_nn
А где вы берете стекломат, я когда подиумы в перед лепил во всех магазинах спрашивал на меня как на идиота смотрели мол что это такое?
Обшивку боковины по которой будешь клеить снимать как раз не надо, она мягкая и форму может "повести". Потом намучаешься с подгонкой. Лучше все хорошенько заклеить а пол снять. Пленка будет отваливаться. Через два, три слоя скотча смола не пролезает, если заклеить хорошо. Особенно береги ЛКП.
Стекломат - нетканое полотно из стекловолокон. Я беру в http://altairnnov.ru/ Яндекс запрос на счет стекломата по г. Рязань ничего не дал, поищи кто почтой отправит.
вот вам еще маленькая технология - после того, как ниша, в которую изготавливается "задник" корпуса, оклеен скотчем, рекомендую обработать этот малярный скотч вазелиновой смазкой.
Продаются такие баллоны в леруа.
Зачем это нужно?
Затем, чтобы после высыхания первого слоя стекломата и изъятия "болвана" из машины, вам придется отдирать малярный скотч от внешней стороны болванки. Это долго, нудно, неприятно и грязно, т.к. малярный скотч получается влажным и достаточно хорошо приклеивается к болванке.
можно использовать воск. Но им неудобно работать в том случае, когда малярный скотч висит в воздухе. Ведь часто бывает, что именно скотчем ты создаешь некую форму задней стенки.
При использовании вазелиновой смазки в виде аэрозоля все эти проблемы уходят.
Я лично проливаю скотч в два три захода.
После высыхания болванки, скотч с нее слезает запросто.
Всё гораздо проще - нужно поверх малярного скотча на двухсторонних тонкий скотч приклеить фольгу.Цитата:
Сообщение от elsheep
Можно пищевую, в которой готовят еду, но она маленькая и стоит дорого, я на строительном рынке покупал в рулоне.
Ширина окол 50 см в руле дофига метров (не помню точно сколько).
С фольгой никакого скотча отдирать от болванки не нужно.:)
Вот нашёл пару фоток из своего инсталла.
Белые квадратики - это двухсторонний скотч.
http://magnitola.org/members/14820-a...cture50464.jpg
Затем фольга.
http://magnitola.org/members/14820-a...cture50410.jpg
Потом выклейка коробки.
http://magnitola.org/members/14820-a...cture50467.jpg
После извлечения получаем это:
http://magnitola.org/members/14820-a...cture50483.jpg
А фольга потом как слазиет?
Если не обработана разделителем, то с помощью наждачки.Цитата:
Сообщение от markbest
Её не обязательно удалять.
а малярный скотч тогда зачем удалять? :)Цитата:
Сообщение от Aleks1129
Я всегда использую разные технологии изготовления стелсов. Всё зависит от места, куда будет ставиться саб. На нижнюю часть обычно закладываю фанерную площадку, и сразу её креплю в кузову насквозь болтами обычно, а затем леплю уже корпус. Матрицы делал 3 раза, повторял всего один раз, места только занимают валяются годами. Цена на стекловластиковый корпус саба не маленькая, поэтому могу хоть каждый раз матрицы делать если нужно, но обычно они не нужны
Кстати, как уже упоминалось - очень правильно и удобно, как я всегда делаю, маркером на скотче перед нанесением смолы или шпатлёвки рисовать необходимые контуры корпуса. Они отпечатываются на смоле или шпатлёвке, и потом по ним обрезать излишки
Вот некоторые типы изготовления
Вложение 435238Вложение 435240Вложение 435242Вложение 435244Вложение 435246Вложение 435248Вложение 435250Вложение 435252Вложение 435254Вложение 435256Вложение 435258
Вложение 435260Вложение 435262Вложение 435264Вложение 435266Вложение 435268Вложение 435270
Вложение 435272
Вложение 435274Вложение 435276Вложение 435278Вложение 435280Вложение 435282Вложение 435284Вложение 435286Вложение 435288Вложение 435290Вложение 435292Вложение 435294Вложение 435296Вложение 435298Вложение 435300Вложение 435302Вложение 435304
Вложение 435306Вложение 435308Вложение 435310Вложение 435312Вложение 435314Вложение 435316Вложение 435318Вложение 435320Вложение 435322Вложение 435324Вложение 435326
Какая толщина стенок короба при изготовлении его из ст.мата?Нужны ли ребра жесткости внутри короба?
Толщина около 10 мм. Можно и больше.Цитата:
Сообщение от SheeT
Что касается рёбер жёсткости, геометрия нишы крыла, в которой выклеивается короб как правило не ровная и по этому рёбра и углы получаются сами собой. Жёсткость корпуса и стеклопластика, для стелса, обычно набирают толщиной.
Есть смысл обклеить короб изнутри вибропластом?
Тут в голове родилась такая идея по созданию корпуса:
- нижнее основание, так как пол багажника плоскость, изготовить из фанеры, скажем 20-ки, прилегающую поверхность к задней стенке сделать фигурной согласно геометрии задней стенки;
- верхнюю по той же схеме из той же 20-ки, зафиксировать на необходимой высоте временными распорками с нижним основанием;
- скорлупу боковых и задней стенок сформировать полиэфиркой и слоем стекломат (после предварительной подготовки поверхностей и монтажа из нарезанных палок, к примеру из 12-ой фанеры, ребер жесткости, где это возможно (как на фото №13 у bg202);
- после изъятия заготовки из крыла, удаления временных распорок, наращивание толщины стенок выполнить следующим способом: нарезать из той же что и ребра жесткости 12-ой фанеры квадраты 4х4 см, некоторые порезать пополам на треугольники, и посадить их на полиэфирку по внутренней поверхности как мозаику со швами между ними в 1-1,5 см;
- далее эти швы заполнять слоями стеклома с полиэфиркой (первый слой внахлест на "мозаики", потом на заполнение швов до высоты фанеры), и напоследок несколько слоев стекломата с полиэфиркой по всей поверхности вылепленного каркаса;
- лицевую стенку сделать из 20-ки, подогнав ее к получившейся заготовке.
По факту толщину стенок таким образом можно набрать 2 см и более, стенки получаться композитными, большей частью из дерева - однозначно не должны звенеть и вибрировать; при необходимости лицевую стенку можно будет заменить, к примеру при экспериментах с головками другого калибра подходящими под данный объем. На лицо экономия стекломата и полиэфирки. Из минусов - пожертвуется кое-каким объемом стелса и более долгий процесс изготовления.
Как такая метода? Есть ли у нее право на жизнь? И стоит ли заморачиваться?
Парни, вот ни как не могу понять разницу между материалами для изготовления стелса. Что лучше использовать?
1 - Стеклопластик, стеклоткань или стекломат? Читал про плотности этих материалов 300, 150 и т.д.
2 - Каких марок существуют смолы?
3 - В чем разница полиэфирной смолы и эпоксидной?
4- Стоит ли при изготовлении короба для придания жесткости делать распорки из бруска?
5 - Есть ли смысл добавлять опилки в смолу, для придания толщины коробу?
Ну очень прошу кого-нибудь мне объяснить все это. Просто хочу один раз для себя сделать вывод с какими материалами лучше работать в изготовлении коробов для сабвуфера и дверных обшивок.
1. Стеклопластик - это готовое изделие (стекломатериал + смола)
Стеклоткань - стеклянные нити сотканы в ткань.
Бывают разных типов сатиновое переплетение, рогожа и т.п.
Нормально укладывается только на плоские поверхности или криволинейные но разворачивающиеся на плоскость.
Стекломат - хаотично накиданные обрезки стеклонити, скрепленные между собой парафином (может чем-то другим). Позволяет делать криволинейные поверхности. Более дешев (в разы) и более распространен в продаже чем стеклоткань.
2. вот точно - в поиск...
3. Разница полиэфирка/эпоксидка - разный состав, разные свойства (пластик на основе эпоксидки более прочен (вроде)), разным временем отверждения полиэфирка встает за пару часов (с подогревом за 15-30 минут) эпоксидка на порядок медленнее.
Степень вонючестигы ГЫ гы полиэфирка ВОНЯЕТ!, эпоксидка слегка пахнет.
При работе со стекломатом полиэфирка "растворяет" парафин, связывающий волокна а эпоксидка - нет.
4. распорки делать стоит (точно не помешает имхо) и не обязательно деревянные, можно шпильку М8, М10, М12 использовать (меньше объема отнимут при равноценной прочности)
5. Добавлять наполнитель (любой - хоть опилки, хоть порошки минералов или металлов или цемента или песка и т.д. и т.п.) в смолу вполне допустимо и оч. желательно для ускорения набора толщины изделий, главное чтоб наполнитель был сухим и не "жирным".
Слои накладывать желательно бутербродом - слой "стекла" слой смолы с наполнителем и т.д. Имхо.
Почему внутри многих стелсов присутствует сплошной слой вибропласта?
Стеклопластик склоннен агрессивно резонировать, или это просто набор массы?
Можно ли отказаться от вибропласта на толстых стеклопластиках, или заменить его брусом/распорками?
Если часть корпуса стелса приклеена к металлу кузова автомобиля, лучше ли оказаться ей на слое вибропласта?
