Всё о питании...(доступная практика и обмен опытом).

Сообщение от ShadowDD

1. Самый распространенный и НЕ правильный вопрос, с которого начинаются все остальные вопросы - "у меня сгорел усилитель или мидбас или сабвуфер или пищалка или все сразу.... В чем причина?".
И первый ответ на все эти вопросы на прямую касается этой темы, тк система питания автомобиля - основной источник подобных проблем даже не смотря на грамотную настройку. В 90% случаев динамики горят от искаженного сигнала, отдаваемого перегруженным усилителем, который сам горит от перегрузки блока питания.

железо горит не только по причине выкрученного гайна + буста + лода на полную ... бывают еще враки в заявке производителей/низкое качество китайских заводов/гдето отошел контакт (ну понятно первый инстал вся фигня ) и т.д.
причины да их фигова туча по факту бывает так что на всем хорошем железе стоит блатной винтажный ГУ в котором устала одна проволочка в цепи ...
если уже случилось палево имхо надо вооружиться тестером и искать причины сначала сплошняком в аудио цепи затем в остальной бортпроводке ( тоже немало коварного бывает )
В общемто диагностика неисправностей в аудио цепи это долгая история и тремя тезисами тут не обойтись.

Сообщение от ShadowDD

Если сильно упростить проблему - то достаточно знать честную заявку производителя о емкости аккумулятора, она измеряется в ампер-часах и простейшую физику(Р(мощность, ватты, Вт)=I(сила тока, амперы, А) х U(напряжение, вольты, В)). Именно этот параметр дает нам сведения о том, какую силу тока отдаст аккумулятор в течение часа. И тут все просто - если Ваш усилитель обладает мощностью 1000Вт и КПД(или эффективностью) 80%, то совсем не сложно рассчитать, сколько ампер ему нужно для работы на максимальной громкости - 1000Вт делим на (12Вх(80%/100)). И вот мы получили потребление - это 105А. Стандартный аккумулятор обладает емкостью 55А\ч, иными словами, в полностью заряженном состоянии 105А он способен отдавать полчаса. Это очень сильно округленное значение, но от него стоит и имеет смысл отталкиваться, а мощность посчитать как сумму мощностей всех усилителей в системе, включая ГУ.

простой тестер за полтора два рубля избавит вас от необходимости гадать на кофейной гуще
почему вышеназванное можно назвать гаданием:
ни один из компонентов в системе для качества или даже для уличной громкости не будет рабоать на пределе своих встроенных предов или близко к ним ( в прошлом есть слишком много примеров когда усилок имея на бортку 4 преда по 25А потреблял в пиках всего 55А) посему все прицелы на вскидку), а тем более через КПД (узнать который можно только перешерстив схему усилка и зная ТТХ ключей и транзисторов) собрав аудио цепь по временному принципу и сделав простые замеры потребляемого тока на свип тонах/музыке в тех приделах громкости на которых будет эксплуатироваться система будут точные данные

quote="ShadowDD;903477"]б. Силовая проводка. Чем тоньше она будет, тем меньше мощности перейдет от аккумулятора к усилителю и тем больше мощности превратится в тепло. В самых печальных случаях провод может загореться. Американцы, да и весь мир, в подборе силовой проводки следуют одному закону при выборе проводов длиной до 5-и метров - 0Га(или 50кв.мм.) на + и на - от аккумулятора к усилителю на каждые 100А тока потребления. Соответственно, 4Га(или 25кв.мм.) - на каждые 50А. Тут важно помнить о контактах и соединениях - если они не достаточно хороши и надежны, то все Ваши усилия равны нулю.[/quote]
а "американцы" они какими то законами физики пользуются для расчетов особенными или это тест экспириенсы ?
А вот про то что такое тру контакты можно рассказать и поподробнее

Сообщение от ShadowDD

г. Генератор. Скажу сразу, не рассчитывайте, что он Вам поможет. На холостых оборотах двигателя 80А вазовский генератор отдаст всего 3-5А тока, это ничтожно мало для питания аудиосистемы. Но, зная данные по токоотдаче, вы лекго можете планировать, сможет ли генератор заряжать Ваши АКБ или АКБ нуждается в постоянной стационарной дозарядке. Чтобы это вычислить, разделите емкость аккумулятора(или сумму емкостей если АКБ не один) на 10. ПРИМЕР. Стандартная емкость АКБ 55А\ч, делим на 10, получаем 5.5А, иными словами, штатный генератор нормально зарядит только одну 55а\ч батарейку. Этот расчет приблизительный, на практике картина чуть лучше, потому, для штатного генератора стоит отталкиваться от значения 3А на одну 55А\Ч батарейку. Тут важно помнить, что генератору потребуется не менее 1 часа на зарядку, она не будет мгновенной.

и почему надо делить на 10 ?
а набор мощности в зависимости от оборотов линейный ?
а рабочие обороты у всех одинаковы ?
а в генераторе не бывает причин палева аудио системы ? и как их искать ?

Сообщение от ShadowDD

3. "Хочу получать бооольше мощности от усилителя, подключив его ниже рекомендованного сопротивления..."
Я настоятельно НЕ рекомендую этого делать по многим причинам. У многих пользователей бытует серьезное заблуждение о том, что при работе номинальное сопротивление нагрузки растет и усилитель не отдает того, что должен. Эти эффекты действительно имеют место быть, НО, во первых не во всей полосе частот, во вторых - не на любой громкости, в третьих - не во всех оформлениях. Иными словами, сопротивление будет скакать непредсказуемо как дикий конь в поле, и во множестве моментов будет равняться номинальному. И именно по этой причине, в случае поломки, ни один здравомыслящий производитель не даст гарантии того, что техника выживет. Так же, при понижении нагрузки, КПД любого усилителя существенно упадет, потому, систему питания нужно планировать с приличным запасом

Даже на стадии расчетов оформления сопротивление можно рассчитать в рабочем диапазоне если мы говорим о динамиках работающих в акустическом оформлении. На практике это тоже можно измерить темже тестером на подборке тонов просто подав 1-5 Вт мощности (в переводе с транслита даже встроенным усилителем ГУ). Отклонения при работе на больших и пределных нагрузках идут в большую сторону т.к. под нагревом теплопроводность уменьшается = сопротивление растет ( да возникают ряд паразитных процессов при этом в виде статических токов но они мешают только ДБ спортсменам и специалистам по концертной технике ) остальным они почти не мешают жить.
Что же касается усилителя то в принципе зная о его потрохах все, можно рассчитать на что он способен с конкретным потребителем с очень высокой точностью ... если такой информации нет то в принципе для ДБ спорта есть стереотип: в сопротивлении потребителя можно опуститься на одну ступень ( т.е. нам производитель разрешает подключать усилитель на 2 Ома мы же его включаем на 1 Ом на время замера и молимся ) Для повседневной же эксплуатации от заявки производителя лутше не отходить т.е. написано "2 Ом сингл, 4 Ом бридж"(значит 2 Ома можно подключать на каждый канал к примеру параллельно и 4 Ома в мостовом режиме) значит не просто так написано. Написано так в инструкциях потому что изготовитель знает о возможностях блока питания и знает что с ним произойдет если эксплуатировать его за теми рамками дозволенного что им определены ....

Сообщение от ShadowDD

работы аппаратуры, заявленного производителем... Так значит с системой питания все в порядке?".
Это одно из самых распространенных заблуждений. На самом деле просадка может характеризовать только силу(или скорость) разряда АКБ, но ни как не ту мощность, которую реально получили усилители. Банальная ситуация, в которой это заблуждение выражено наиболее ярко - если АКБ в принципе не способен отдавать ток быстро. Просадка будет не большой, но так же не большая будет и сила тока, покинувшего АКБ.

а вот есть такой параметр - ток короткого замыкания АКБ, что Вы о нем скажете ?

Сообщение от ShadowDD

ПРИМЕР 2. Реальная ситуация. В одной и той же машине установлена СПЛ-система. Поочередно меняем 2 аккумулятора одинаковой емкости, но разной конструкции. В первом случае результат 149Дб и просадка с 13В до 11В, во втором случае результат 150Дб, а просадка с 13В до 9В. Тут наглядно видно, что первый АКБ отдал меньший ток в нагрузку, а второй не просто отдал ток силой почти в 2 раза больше, но и компенсировал падение напряжения силой тока(вспоминаем формулу мощности).
Итог один - если хотите что то мерить, то измерять нужно одновременно 2 параметра - это сила тока и напряжение. И ТОЛЬКО так Вы получите достоверные данные о состоянии системы питания в работе. Сама по себе просадка - величина бессмысленная и не говорящая нам НИ О ЧЕМ.

т.е. замер на клемах усилителя - бесполезен по мнению автора ?

Сообщение от ShadowDD

Для начала строительства системы питания теперь информации вполне достаточно...

а как насчет типовых схем ?
может более подробно описать процесс наращивания аудио силы в системе
о системах защиты силовой аудио цепи вообще ни слова

вот

Сообщение от ShadowDD

Это так. Но коли разговор о питании, то абстрагируемся от других причин. Имелась ввиду та ситуация, в которой от краткосрочной нехватки питания или от заведомо недостаточного питания начинается преждевременный клип, которого при первоначальной настройке может и не быть.

Абстрагироваться не получится что толку от хорошего питания если есть проблемы в потребителях ... поэтому считаю что питание надо обсуждать в разрезе систем а не как абстрактно-отдельное.
Безусловно названное имеет место быть если скажем для дешевого усилителя 4 па 100 взяли вместо набора для подключения с восьмеркой или десяткой кабель мягкий 2*2,5 кв.мм. и гайн с бустом на полную

После прочтения съесть!

Кстати причиной клипа частенько бывает по факту не питание в котором просадки в принципе терпимые для тех режимов эксплуатации что есть а ГУ и его сигнальные цепи (состыковка: выходной вольтах ГУ на сигнальных выводах и коридор входного вольтажа усилителя)

Сообщение от ShadowDD

Вот только не тестер за 1,5-2К, а хотя бы пара мультиметров и токовые клещи(что вобщем в сумме столько и стоит)... В идеале иметь 4 мультиметра и 3 токовых клещей...

опечатка согласен современные китайские мерялки могут сразу делать замер до 4-х точек в цепи и показывать разницу (в указанную сумму )

Сообщение от ShadowDD

Про "тру контакты" - и сам был бы рад послушать... Быть может кто то расскажет в подробностях? Ведь тема и создана для обсуждения питания...

Про "тру контакты"
это когда контактны имеют достаточную площадь для проведения тока (площадь контакта можно пересчитать по принципу сечение жесткого медного кабеля нужного калибра + 15%-25% в зависимости от типа покрытий: если никилерованные меньше припуск, голда от мистери - надо с запасом) для пущей надежности можно между поверхностями капнуть токопроводящего геля для клемм АКБ и закрыть бондажем/убрать в коробку

где могут быть потери - везде где плохо затянуто и плохо стыкуются поверхности или они не подготовлены, чтобы описать по сути надо пройтись по всей аудио цепи со словами "здесь надо делать правильно" ....

поэтому выскажусь тезисно:
- соблюдение базовых правил электромонтажа которым учат в школе на уроках труда поможет вам избежать большого головняка в будущем ( зачищать провода, изолировать стыки соединения и т.д.
- АКБ клеммы плюсовая и минусовая должны плотно сидеть на контактный выводах АКБ (если чуть чуть гуляют - это можно подмазать гелем, если существенно гуляют или можно усилием сорвать клемму - значит надо разбираться либо трапецию контакта подпиливать напильничком либо если они съемные подбирать под клемму какие надо
- облуживать/обжимать в трубочку силовой кабель это не выпендреж а необходимость для достижения лучшего контакта в винтовых зажимах
- основные потери (если все сделано правильно, ну хотябы по яйаскиному ) у нас где - на предах. Это надо учитывать на стадии продумывания системы ( лишние полтора рубля потраченные на дистрибутеры и держатели миниАНЛ или флажков и сами эти предохранители, вместо АГУ, дадут меньше причин для беспокойств)
- разделывая минус по кузову также надо смотреть на то из чего сделан авто( ой не к добру эти люминь и сплавы ) и куда штатно разделали минус в авто. Ставя минусовые каблуки надо учитывать проблему: тонкий металл не позволяющий "землить" на малой площади большие токи т.е. когда ставим каблук то берем болт или шпильку по длинее и с обратной стороны к металлу прижимаем медными шайбами

тезисно и далеко не про все. только то что вспомнил быстро на вскидку ( кстати гдето Иван Глазго тут подробный отчет по силе выкладывал на пионеровской машине и свои мысли по поводу силовой проводки)

Сообщение от ShadowDD

1. Такой расчет прост в применении и реально работает. Физических объяснений у меня нет, да и не за чем наверное... Если есть желание углубиться, то против конечно не буду.

такой расчет не очень подходит для дизельных генераторов ибо они сконструированы для работ на низких оборотах

Сообщение от ShadowDD

2. и 3. Потому и написал, что картина в реальности лучше. Именно из за того, что обороты далеко не всегда холостые и не у всех одинаковы. Но такой расчет все равно работает отлично, и подобрав систему согласно этой методике, пользователь не прогадает в любом случае.

я думаю что куда проще попросить сделать замеры генератора при его проверки в специализированной конторе занимающейся генераторами тамже можно подобрать нужный ролик на сам генератор.
Почему - да потому что по факту генератор на заводе подбирают для работы на самых часто используемых оборотах двигателя - вы не крутите до шести мотор постоянно т.е. чтобы максимальный рабочий ток достигался на 4-5 оборотах, на более высоких оборотах он либо ограничивается регулятором либо релюхами

Сообщение от ShadowDD

4. Конечно бывает. Какие будут предположения и предложения?

тема достаточно большая, а вопрос кстати мною был задан

Сообщение от ShadowDD

Чем он выше, тем быстрее отдает ток АКБ, тем больше будет просадка(не факт, но часто это так), тем быстрее закончится емкость(если сравнивать один АКБ с другим одинаковой емкости). Нам полезнее иметь и большую емкость и высокое значение тока КЗ.

т.е. вот пример АКБ исток 190А/ч для икарусов ток КЗ - 1200А и оптипа 5.5 75А/ч ток КЗ - 975А если не учитывать габариты и массу кто лучше ?

Сообщение от ShadowDD

Это все делаю в каждой конкретной ситуации. Изначальные типовые схемы - это штатные системы питания, а не типовые, которые и нужны людям - так их бесконечное множество, потому, готов обсуждать конкретную ситуацию...

ну не знаю как щас дела в новичковских разделах но года полтара назад все спрашивающие поголовно не имели представления о том как и что должно быть и что для чего вообще надо

имхо надо нам форумчанам совместно для ФАКа набросать совместными усилиями типовые варианты проводки
типа: купил двухканальник и саб подключай так, купил четырехканальник саб и овалы подключай т.е. чтобы было все доступно и понятно написано с картинками и схемами

Сообщение от ShadowDD

О системах защиты - более подробно, чем написано в правилах соревнований, об этом уже ни чего не рассказать. Разве что тезисами скопировать и выложить тут.

в общем то далеко не все что касается повседневной жизни там описано ... из примеров вопрос - стоит или не стоит ставить автоматы там не раскрыт про их бытовое обслуживание тоже не слова

Сообщение от ShadowDD

Названное имеет место быть и когда АКБ села, и когда гена не справился, и контакт плохой, и подборка толщины не верная....... Не думаю я, что все слушают музыку на 20% громкости от уся 4 по 100Вт, чтобы на питание тянуть 8Га или 10Га. И грустно, когда на усь 1000Вт тянут 4Га... При этом 200-300Вт уходит в обогрев салона... Да и от 4 по 100Вт(если они честные конечно) при 10Га остается уже ватт по 60-70...

Да дело то как раз в том что когда мы слушаем музыку у нас токопотребление не стабильное, чаще всего оно не ниже того что мы имеем на свипах и синусах ... поэтому и получается что реальное потребление усилителя в повседневной эксплуатации "честные четыре по сто" в раене 25-30А потому что громкость не выкручиваем до предела на голове и гайн две трети от силы (речь о системе для повседневного прослушивания музыки без уклона в громкость)
Но тезис - чем толще сечение провода тем лучше - он безусловно верен (без фанатизма)
Учитывать надо еще один момент если мы подведем к усилителю выдающему кило силу 0га но при этом сам усилитель принимает четверку - какой с этого прок? и даже если вместо терминалов с четверкой мы поставим терминалы для нулевки смысла с этого не будет в 95% потому что сама цепь усилителя не позволит подать большие токи на блок питания а с него на транзисторы (речь о простой не навороченной технике которую берут на первый второй инстал для "послушать музыку")

Сообщение от ShadowDD

А вот это будет очень даже отлично. И если будет возможность у кого то - обязательно нужно сделать.

В принципе при наличии тогоже измерительного устройства (ну чуть посложнее чтобы мог данные передавать на комп) можно сделать лог и на основании него построить наглядный график в экселе

После прочтения съесть!

во всяком случае настройщики двигателей так и делают т.к. вольтаж и ток гены - важный показатель для ЭБУ двигателя на основании которого делается куча поправок в картах и данных

другое дело будет ли кто то из начинающих всем этим заморачиваться ....

Сообщение от ShadowDD

Тк рассуждаю с точки зрения банальной практики, то в ней имели место быть 3 проблемы - диодный мост, интегральное реле, контакты... А вот ссылка на диагностику и типовую конструкцию.

с вазом все понятно о том что гена может дать ВЧ шумы как я понимаю обсудим в другой теме "как правильно искать и быстро устранять наводки"

Сообщение от ShadowDD

Конечно исток будет лучше в 95% случаев. Только лучше для каких целей и в каких условиях? А то если мало ли не согласен, то с радостью поясню и с примерами

не с проста вопрос задал ибо исток этот лично пробовал и был удивлен возможностями этой АКБ при ее цене ниже оптимы да тяжеленная и здоровая под капотом такую разве что в грузовик запихать. Одна беда по хорошему для длительной эксплуатации надо врезать датчик температуры жидкости иначе ее быстро угробишь. Увы не все так просто у нас с обычными дешевыми АКБ ...

Сообщение от wrangler

Я бы один момент только добавил (вклинился промеж профи) - не надо тупо верить тому что в мануалах на аппарат написано. Иногда это приводит к необратимому. Как пример вспомнить Пирлесс ХХЛС - где во всех ссылках он был 4-омным динамиком. Я еще помню количество совместно сожженых усилителей, в основном у тех, кто не верил что дин то 2 ома.

После прочтения съесть!

Перелесок это исключение из правил. Почему? потому что это динамик для не для кар аудио он проэктировался не для ВАС !!! а для самодельщиков которые будут делать из него домашний саб вот и все

и о том что дины перед тем колотить ящик и куда то подключать надо обмерять я уже устал говорить все равно никто не этого не делает. увы

После прочтения съесть!

а цена вопроса не такая уж и большая
http://www.ht-audio.com/pages/Products.html#WT2
http://diyaudioprojects.com/Testeq/Woofer-Tester-3/
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980
во всяком случае вариантов хватает просто в кар аудио тематике так сложилось что никому это не сдалось

Сообщение от wrangler

Собственно "Доверяй но проверяй" касается всего - от проводов до усей. И сейчас на просторах рынков продаются самые что ни на есть "аудиофильские" силовые провода с гордой маркировкой "1 Га" и 16 кв мм на разрезе - остальное толстенная полупрозрачноцветная изоляция. Это чудо еще сам недавно видел.

и опять таки это известно аж с седьмого года тогда были пойманы первые проштрафившиеся белсис мистери пролоджи и фантом
только когда перед людьми встает вопрос взять дакса или феника нулевку по рублю метр или двушку по триста на радиорынке чаще всего почему то делают второе

Сообщение от ShadowDD

Подведем 0Га вместо 4Га и получим меньше потерь на проводке, усь казалось бы даст всего чуть чуть прибавки(если вообще даст), но при этом, на звуке это почему то отражается существенно в повышении точности и скорости. Не сильно увлечен конструкциями усей, просто говорю то, что получал сам... Был у меня как то паук 4х60, ну и силу тянул под 2К мощности, а потом ставить передумал и протянул 4Га на него одного... Звук просто не узнал, на столько ухудшилась скорость мидбаса, потухли пищи... Честно, был в легком шоке... Вернул силу назад, все восстановилось... Вот такая история...

ну чтож возможно мы познакомились с ситуацией когда плохие контактные соединения лечили калибром кабеля

Сообщение от ShadowDD

Я б с удовольствием обсудил и тут, но с какими либо серьезными проблемами не сталкивался, мало опыта в этом плане... А те проблемы, что были - решаются в любом сервисе в течение дня...

такая проблема как перегрев изза того что грязи много на гену налетела конечно не знакома ?
отходящие контакты ?
люфтящий ролик ?
просто когда проблема плавающая то есть то нету многие начинают паниковать и целиком менять гену

После прочтения съесть!

теже ребята из агс за сигаретой примеров пять рассказали

Сообщение от ShadowDD

Так а сегодня время такое... Модно изобретать велосипеды и давать им меганазвания А мануал - так это как повезет с переводчиком... Будет трезв - сделает, будет пьян - пардон...

плиз но флуд ис хиар

Сообщение от ShadowDD

Лучше "КГ" становится сложно что то найти, да и русский КГ дешевле и точно медный...

Ростов и Курск хороший кабель тянул (более тонкие жилы, жил больше) правда в разинодробной изоляции гнется у некоторых мастеров только с молотком
А как альтернативу той продукции что предлагают кар аудио бренду я давным давно предлагал кабели для сварочников

После прочтения съесть!

сам пользовал ленточные с застежками но даже круглые у нормальных производителей по эластичности изоляции не хуже того что есть в кар аудио, по износостойкость вообще молчу