Всё о питании...(доступная практика и обмен опытом).
От многих пользователей, даже "продвинутых", постоянно встречаю кучи вопросов и непонимания по данной теме, потому, рискну предложить свою версию того, как подбирать, как подключать и как понимать на более-менее доступном уровне пользователя... Обсуждение, дополнения и критика повествования только приветствуется. Для удобства, рассказ веду в форме вопросов и ответов на них.
1. Самый распространенный и НЕ правильный вопрос, с которого начинаются все остальные вопросы - "у меня сгорел усилитель или мидбас или сабвуфер или пищалка или все сразу.... В чем причина?".
И первый ответ на все эти вопросы на прямую касается этой темы, тк система питания автомобиля - основной источник подобных проблем даже не смотря на грамотную настройку. В 90% случаев динамики горят от искаженного сигнала, отдаваемого перегруженным усилителем, который сам горит от перегрузки блока питания.
2. Следующий вопрос - "Что мне нужно сделать, чтобы предотвратить плачевный исход и максимально снизить риск?"
В первую очередь, нужно тщательно планировать систему питания, которая должна соответствовать тому, что у Вас установлено. Такое планирование должно включать в себя 4 основных момента: а. аккумуляторы; б. проводка; в. безопасность; г. Генератор. Остановимся на этих моментах подробнее.
а. Чтобы правильно выбрать аккумулятор, нужно обладать некоторыми сведениями о нем. Если сильно упростить проблему - то достаточно знать честную заявку производителя о емкости аккумулятора, она измеряется в ампер-часах и простейшую физику(Р(мощность, ватты, Вт)=I(сила тока, амперы, А) х U(напряжение, вольты, В)). Именно этот параметр дает нам сведения о том, какую силу тока отдаст аккумулятор в течение часа. И тут все просто - если Ваш усилитель обладает мощностью 1000Вт и КПД(или эффективностью) 80%, то совсем не сложно рассчитать, сколько ампер ему нужно для работы на максимальной громкости - 1000Вт делим на (12Вх(80%/100)). И вот мы получили потребление - это 105А. Стандартный аккумулятор обладает емкостью 55А\ч, иными словами, в полностью заряженном состоянии 105А он способен отдавать полчаса. Это очень сильно округленное значение, но от него стоит и имеет смысл отталкиваться, а мощность посчитать как сумму мощностей всех усилителей в системе, включая ГУ.
б. Силовая проводка. Чем тоньше она будет, тем меньше мощности перейдет от аккумулятора к усилителю и тем больше мощности превратится в тепло. В самых печальных случаях провод может загореться. Американцы, да и весь мир, в подборе силовой проводки следуют одному закону при выборе проводов длиной до 5-и метров - 0Га(или 50кв.мм.) на + и на - от аккумулятора к усилителю на каждые 100А тока потребления. Соответственно, 4Га(или 25кв.мм.) - на каждые 50А. Тут важно помнить о контактах и соединениях - если они не достаточно хороши и надежны, то все Ваши усилия равны нулю.
в. Безопасность проводки очень подробно оговорена как в правилах ЭММА, так и в правилах IASCA. Прочитайте внимательно и выполните каждый пункт, иначе рис###те получить пожар в автомобиле. Вот ссылка на правила ЭММА - http://www.emma-net.ru/rulebook_2010_final.pdf Прочитайте очень внимательно и следуйте всем указаниям.
г. Генератор. Скажу сразу, не рассчитывайте, что он Вам поможет. На холостых оборотах двигателя 80А вазовский генератор отдаст всего 3-5А тока, это ничтожно мало для питания аудиосистемы. Но, зная данные по токоотдаче, вы лекго можете планировать, сможет ли генератор заряжать Ваши АКБ или АКБ нуждается в постоянной стационарной дозарядке. Чтобы это вычислить, разделите емкость аккумулятора(или сумму емкостей если АКБ не один) на 10. ПРИМЕР. Стандартная емкость АКБ 55А\ч, делим на 10, получаем 5.5А, иными словами, штатный генератор нормально зарядит только одну 55а\ч батарейку. Этот расчет приблизительный, на практике картина чуть лучше, потому, для штатного генератора стоит отталкиваться от значения 3А на одну 55А\Ч батарейку. Тут важно помнить, что генератору потребуется не менее 1 часа на зарядку, она не будет мгновенной.
Если кто то читает зарубежные форумы, то частенько встечает фразу "I have BIG 3" в темах о питании... Так вот, эта фраза как раз и означает, что человек соблюдает пункты "а", "б" и "г", которые в его системе питания находятся в согласии друг с другом.
Итак, теперь у Вас достаточно данных для планирования системы питания, и мы переходим к следующему "наболевшему" вопросу.
3. "Хочу получать бооольше мощности от усилителя, подключив его ниже рекомендованного сопротивления..."
Я настоятельно НЕ рекомендую этого делать по многим причинам. У многих пользователей бытует серьезное заблуждение о том, что при работе номинальное сопротивление нагрузки растет и усилитель не отдает того, что должен. Эти эффекты действительно имеют место быть, НО, во первых не во всей полосе частот, во вторых - не на любой громкости, в третьих - не во всех оформлениях. Иными словами, сопротивление будет скакать непредсказуемо как дикий конь в поле, и во множестве моментов будет равняться номинальному. И именно по этой причине, в случае поломки, ни один здравомыслящий производитель не даст гарантии того, что техника выживет. Так же, при понижении нагрузки, КПД любого усилителя существенно упадет, потому, систему питания нужно планировать с приличным запасом.
ПРИМЕР. Не принимайте за рекламу DD(тк за других говорить просто не возьмусь), но моноблоки этой марки обладают практически рекордным КПД порядка 87-89% на 1Ом, но при понижении нагрузки до 0.5Ом, вы уже получите не больше 80-81%, и должны будете не просто обеспечить усилителю дополнительное питание(АКБ, проводку и тп) для получения прибавки в мощности, но и компенсировать это падение КПД. Точно так же обстоят дела и с любым другим усилителем.
4. "Померил напряжение на АКБ во время работы аппаратуры(просадку на клеммах АКБ), оно не падает ниже нижнего предела работы аппаратуры, заявленного производителем... Так значит с системой питания все в порядке?".
Это одно из самых распространенных заблуждений. На самом деле просадка может характеризовать только силу(или скорость) разряда АКБ, но ни как не ту мощность, которую реально получили усилители. Банальная ситуация, в которой это заблуждение выражено наиболее ярко - если АКБ в принципе не способен отдавать ток быстро. Просадка будет не большой, но так же не большая будет и сила тока, покинувшего АКБ.
ПРИМЕР 1. Маленький китайский АКБ. Подключаем к нему усилитель мощностью 20000Вт. Такой усилитель этот АКБ не способен обеспечить мощностью в принципе, но что мы видим. Повышая громкость на магнитоле, громкость реально не растет, усилитель сразу же уходит в жесткий клип, а напряжение падает всего до 11В.... Иными словами - АКБ отдает ток, но ровно столько, сколько позволяет его конструкция, и в нашем примере этого тока явно не достаточно для полноценной работы, а замер просадки говорит об обратном...
ПРИМЕР 2. Реальная ситуация. В одной и той же машине установлена СПЛ-система. Поочередно меняем 2 аккумулятора одинаковой емкости, но разной конструкции. В первом случае результат 149Дб и просадка с 13В до 11В, во втором случае результат 150Дб, а просадка с 13В до 9В. Тут наглядно видно, что первый АКБ отдал меньший ток в нагрузку, а второй не просто отдал ток силой почти в 2 раза больше, но и компенсировал падение напряжения силой тока(вспоминаем формулу мощности).
Итог один - если хотите что то мерить, то измерять нужно одновременно 2 параметра - это сила тока и напряжение. И ТОЛЬКО так Вы получите достоверные данные о состоянии системы питания в работе. Сама по себе просадка - величина бессмысленная и не говорящая нам НИ О ЧЕМ.
5. "У меня все в порядке с системой питания, тк я заменил дерьмовый АКБ на крутой "гелевый". Так ли это?"
Для начала давайте расставим точки над ё. Настоящих гелевых АКБ в России нет(ну или единицы на всю страну). Почему их к нам не возят - да потому что гель замерзает при отрицательных температурах и таким АКБ ОЧЕНЬ быстро приходит конец. Потому, у нас используются только кислотные АКБ (это и Тюменские батарейки и Оптимы и Хоукеры и Стингеры и GZ и тп) Учитывая это, продолжаем... Т.к. все эти АКБ кислотные, то различаются они только конструкцией, НО не емкостью. Кислотный АКБ емкостью 55А\ч - это всегда кислотный АКБ емкостью 55А\ч. Другое дело, что некоторые образцы отличаются надежностью, скоростью токоотдачи(что тоже важно, но к этому вернемся позже), долговечностью... но емкость у всех этих АКБ ни какая не космическая и "количество" тока в них будет приблизительно одинаковым в зависимости от размера... Потому, замена Титана на Оптиму даст эффект только в очень короткий промежуток времени, но ни как не при длительном прослушивании, и это многократно проверено практикой. Однако, разница все равно будет, и вот она в чем - "титан" с его традиционной конструкцией будет отдавать ток медленнее и разряжаться будет медленно и плавно, сразу он не кончится, но напряжение может упасть до критических отметок, Оптима с ее конструкцией отдаст ток в нужном количестве и не потеряет напряжение(вспоминаем формулу мощности и прикидываем), но емкость обладает свойством заканчиваться и закончится она резко.
6. "Систему питания "усилил" конденсатором, теперь то точно все в порядке".
И это очередное заблуждение. Конденсатор обладает свойством очень быстро разряжаться и заряжаться, но он не является источником мощности и ток он берет от того же АКБ. В связи с этим, его надобность крайне сомнительна, но давайте разберемся... Обладая хорошей системой питания, ток поступает к усилителям с нужной скоростью и в нужном количестве, конденсатор тут бесполезен. Обладая плохой системой питания, в которой тока не достаточно, конденсатор на зарядку берет ток с того же АКБ, который и так "не фонтан", создавая еще бОльшую нагрузку... И опять он бесполезен. И вот наконец третий случай - емкости достаточно, но АКБ отдает ее чуууууть чуть медленнее, чем это нужно, и вот тут конденсатор полезен, тк способен чуть чуть ускорить процесс токоотдачи. НО, емкость конденсатора зависит от силы проходящего тока и от разности потенциалов пластин(производитель указывает 20В). И после несложных вычислений, одного фарада емкости достаточно для обеспечения усилителя "быстрым" током силой 30А в течение всего 0,66секунды (20 колебаний сабвуфера на 30Гц в идеале). А 30А - это всего навсего 300Вт мощности усилителя. Выходит так, что 1 удар не особо и мощного сабвуфера на 100% разряжает конденсатор, и теперь посчитайте, сколько фарад нужно, чтобы обеспечить потребности 1000-ваттного усилителя в течение 1 секунды - всего каких то 5 фарад, а что если усилитель 5000Вт... Потому, как бы не пошло это звучало, судьба конденсатора - только сосать у батарейки. Иными словами, если у Вас СОВСЕМ НЕ мощные усилители, то 2-3фарад будет достаточно, если мощности больше чем "СОВСЕМ мало", то лучше потратьте деньги более разумно, тк даже гора конденсаторов ни когда не заменит того самого "быстроотдающего" АКБ...
Для начала строительства системы питания теперь информации вполне достаточно... Обсудим?
Полезные темы:
Форум автозвука и установки музыки в автомобиль
Сообщение от FFZ 
то ли со знакми припинаная не того, то ли недопустимо.
Re: Всё о питании...(доступная практика и обмен опытом).
Побольше таких постов и вместе тему раскроем.
Социальные закладки