Зарядное устройство Орион Вымпел-37

Закончил я разборки со своим годовалым АКБ, который заменил, чтоб зимой не дать шанса для возникновения проблем с заводом авто утром, о чём написал в головном посту темы.
Поэтому можно подвести итог, описав процесс этих разборок и с АКБ, и за одно и по результатам доработки самого ЗУ.
Я писал :

Сообщение от FFZ

Система принудительного охлаждения :

место есть, оно изначально предусмотрено, что это, зачем это, почему вентилятор калибра 40х40?
да понятно же, экономия это...
Естественно заменил :

В целом, Вымпел-37 это универсальное зарядное устройство с хорошим и достаточным для использования функционалом и уровнем интеллектуальности.
Всё как обычно, к сожалению, чтоб совсем стало замечательно, нужно допилить напильником .
Пилить правда слава Богу требуется не много .

Что это действо должно было дать как бы очевидно, но не совсем .
Со штатной реализацией системы принудительного охлаждения, т.е. на кулере калибра 40х40 мм, после того как система контроля за температурой поняла, что пора работать кулеру, она его включает и боле она его не выключает практически до конца работы ЗУ.
После того как штатный кулер 40х40 мм был заменён на 60х60 мм, процесс принудительного охлаждения изменился!!!
Кулер стал включаться и выключаться!!!
При этом время простоя кулера после его выключения достаточно продолжительное и это при зарядном токе 7.5 А, что почти в три раза меньше допустимого заявленного максимального рабочего тока ЗУ.
Т.е. система контроля за температурой имеет достаточно широкий гистерезис по температуре включения и выключения вентилятора принудительного охлаждения.
Какой вывод из этого можно сделать?
Очень простой - Производительности штатного вентилятора калибра 40х40 мм катастрофически не достаточно для обеспечения эффективного охлаждения ЗУ.
Т.ч. парни кто имеет подобные ЗУ - меняйте штатный кулер!!!

Теперь про танцы с годовалым АКБ.
Напомню расклад истории с этим АКБ.
После того как я посадил его до состояния что он смог только еле-еле открыть замки дверей, а на попытку завести авто только еле-еле засветившейся приборкой, я завёл авто с помощью мобильного литиевого пускового устройства.
АКБ для заряда не снималось с авто, заряжалось от штатной системы т.е. генератора.
В результате на АКБ каждое утро напряжение составляло не более 12.3в.
АКБ АКОМ-75 системы Са/Са, т.е. АКБ находился в состоянии потери ёмкости процентов на 50.
Процесс заряда АКБ сам по себе достаточно простой, но мутный , т.к. всё что есть в итенте по этому вопросу, а есть там очень много не даёт чётких и однозначных ответов как и что нужно делать, чтоб было всё правильно.

АКБ от АКОМ относятся к необслуживаемым АКБ, НО тем не менее имеют винтовые пробки на банках, что позволяет полноценно понять что у АКБ твориться в банках.
Посему перед началом разборок с АКБ был куплен ареометр для электролита, благо нынче это не дефицит и стоят в сути копейки.
Выкрутив пробки из банок и заглянув вовнутрь было обнаружено, что процесс сульфатизации только только наметился.
Замер плотности электролита в банках подтвердил вывод о практически 50% потери ёмкости по напряжению на свободных клеммах АКБ, т.к. плотность в банках колебалась в диапазоне 1.22-1.24, ну и замер шайтан прибором на это так же указало :
.
Замер шайтан прибором произведён сразу после того как двигатель был заглушен, поэтому и напряжение на свободных клеммах АКБ 12.6в.
Т.е. суммарно по этим исходным данным, АКБ имеет все шансы на восстановление.

Первый этап/цикл.
Начал процесс реанимации с заряда током 3.5А в режиме заряда Са/Са, т.е. переключателя режима работы в состоянии 16В.
После достижения уровня напряжения 15.9В и тока 1.5А на дисплее появилась сообщение - Заряд окончен, в АКБ по индикации прибора ЗУ было закачано 47 А-ч.
ЗУ было отключено от питания 220В.
Произведённый замер плотности электролита во всех банках дал результат 1.25 в одной банке, той в которой и была самая низкая плотность до начала зарядки АКБ, а в остальных 1.27, соответственно слелал вывод о том, что АКБ откликается на процесс лечения.
Далее на клеммы АКБ для разряда была подключена лампа 100 ватт.
Тут стоит заметить, что измерительный прибор на ЗУ работает при подключении проводов ЗУ к клеммам АКБ и это очень удобно для контроля за состоянием напряжения на клеммах АКБ во время разряда АКБ с помощью лампы.
Разрядил таким способом АКБ до уровня напряжения под нагрузкой до 11.4 в, что соответствует нижнему пределу напряжения на клеммах АКБ в свободном состоянии при полной разрядке 11.5в для АКБ типа Са/Са.
Важно отметить как происходило падение напряжения на клеммах АКБ под нагрузкой!
Сразу после подключения нагрузочной лампы, напряжение на клеммах резко упало с 15.9в до 12.8в.
Далее от уровня 12.8в до уровня 12.3в падение было быстрым, где-то час-полтора.
А вот далее падение шло медленно и равномерно.
В целом процесс разряда занял порядка 6ти-7ми часов, т.е. АКБ точно скорее жив чем мёртв .

Второй этап/цикл.
Всё тоже самое и в тех же режимах и при заряде, и при разряде.
В результате заряда, плотность во всех банках выровнялось и пришло к норме т.е. 1.27 во всех банках, при этом влилось в АКБ по подсчёту "мозгами" ЗУ 68 А-ч и сообщение о том, что заряд окончен появилось при токе заряда 1.1А.
Процесс разряда происходил уже практически равномерно с уровня напряжения под нагрузкой с 12.8В до 11.4В, т.е. быстрой разрядки с 12.8В до 12.3В уже не наблюдалось и занял порядка 8и-9и часов !!!

Третий этап/цикл.
Всё тоже самое по режиму зарядки для АКБ Са/Са, но у же при токе зарядки как и положено при токе 7.5А.
Заряд окончен появился при напряжении нам клеммах АКБ 15.9В и токе 0.9А, и при этом по подсчёту ЗУ влилось 75 А-ч.
В этом состоянии я забыл про АКБ и оставил его на зарядке на несколько часов.
В результате при том же уровне напряжения на клеммах т.е. 15.9В ток заряда упал до 0.5А.
Забыл про АКБ стоящем на зарядке ещё на несколько часов. Ток заряда по индикации ЗУ стал периодически прыгать между 0.4А и 0.5А.
После чего ЗУ было отключено от 220в, но с клемм АКБ провода от ЗУ остались подключёнными к АКБ, что даёт возможность наблюдать за процессом "успокоения" АКБ от процесса заряда и его стабилизацией находящегося под нагрузкой порядка 60 мА, именно столько потребляют мозги ЗУ и его подсветка.
В этих условиях снижение напряжение на клеммах АКБ от 15.9В до 13.2в происходило порядка часа-полутор. Снижение напряжения до уровня 12.8В - 12.9В происходило очень медленно, порядка 7-8 часов, т.е. по сути это стандартное/рекомендуемое время необходимое для "успокоения" АКБ после процесса заряда, т.е. то время через которое можно производить замер напряжения после заряда АКБ, чтоб получить достоверные данные о зарядке и состоянии АКБ.
Спустя неделю отстоя АКБ в спокойном состоянии при комнатной температуре, напряжение на свободных клеммах АКБ как по мультиметру 12.8в, так под минимальной нагрузкой, т.е. "мозгами" с экраном ЗУ те же 12.8В

Итого из всего этого сделан вывод - АКБ полностью восстановился.

зы: кстати , читающий вдумчиво, сообразит, что реализовать пусть и не в автоматическом режиме, но тем не менее, режим заряда "качели", который есть в более продвинутых ЗУ этого бренда не составляет ни каких проблем, просто вместо автомата, т.е. "мозгов" ЗУ, нужно участвовать в процессе заряда и в нужные моменты времени просто включать и выключать ЗУ от питания 220в ...

"Медалист"и ему подобные Са-Са просит по мануалу 16,5 вольт и 5! % от номинала АКБ в штатном режиме зарядки

Многа букаф читать лень. Одно понял. Мучаете годовалый АКБ. Я может фигню скажу. Но моему АКБ в этом году 8 лет стукнет. Правда авто французской сборки. Т.е и АКБ тоже настоящий. Кто нибудь думал о том, что у нас с АКБ «что то не так»? На Жигулятор покупал 2 варты, типа Чехия или Германия. За 10 лет т.е. 3 АКБ. И постоянно заряжал.

Сообщение от x-diz

Многа букаф читать лень. Одно понял. Мучаете годовалый АКБ. Я может фигню скажу. Но моему АКБ в этом году 8 лет стукнет. Правда авто французской сборки. Т.е и АКБ тоже настоящий. Кто нибудь думал о том, что у нас с АКБ «что то не так»? На Жигулятор покупал 2 варты, типа Чехия или Германия. За 10 лет т.е. 3 АКБ. И постоянно заряжал.

ну дык я и не заставляю это делать прям вот немедленно , вот прям сейчас , вот когда вернёшься из прошлого в настоящее, возможно вспомнишь про тему и почитаешь .

Эти цифры во первых нереальны.Выше 12,6 быть по физике не может уже через несколько минут после заряда или при 20 град Цельсия. Если в банках 1,27,как с завода. Если стало выше-значит выкипела вода и банки могут чуть врать в большее напряжение
А во вторых не несут в себе информации о емкости батареи и ее исправности.
Подключи нагрузочную вилку на 10 сек
Если напруга через 10 сек не упала меньше 10,5 вольт
Вот

тогда и можно говорить о исправной полностью батарее