Octavia A5_исправляем ошибки инженеров

Этот пост я писал месяц назад аккурат перед отпуском, и так не успел добить. Сейчас более менее разгрёбся и могу закрыть данный вопрос.

Коммутация ГУ и усилителей.
В наличии есть кабель DAXX R77-5, который на домашке разницы с оптикой и коаксиалом не показал, значит достаточно неплох. Еще одна его важная особенность, как бы и где бы я его не прокидывал я еще не ловил на него наводок (тьфу-тьфу-тьфу). Сейчас бОльшая его часть лежит (месяц назад лежала) свернутая кольцом под ГУ, за панелью управления климат-конторлем, на звук не влияет.
Для второго усилителя нужен второй межблок. Покупать еще один 77-ой или любой другой хорошего качества ну очень недешево, и я решился на собственноручную пайку, тем более, что год назад паял цифровой коаксиал из DAXX V55 для домашки.
Для автомобильного межблока не стал рисковать с коаксиалом, купил 10м DAXX R60. Мне кажется, что цена/качество вполне неплохое. По факту, до усилителя мне будет нужно меньше, но решил распаять тупо по 5 метров. Мало ли придется укладывать по более длинному пути, а нарастить–то уже никак, и запас провода для усилителя на СЧ/ВЧ будет.

С первым коннектором намаялся очень сильно. В итоге еще и сломал ножку, которая зажимает провод. Благо были запасные. Как истинные параноики аудиофилы выбирал направление кабеля по надписи, чтобы со стороны ГУ распаять минусовую жилу+экран на корпус коннектора. С каждым новым коннектором мой скилл в пайке повышался, уходило гораздо меньше времени и всё получалось более аккуратно.

Принцип сто раз тут описан, у меня никаких особых нюансов не было: пайка - обработка пайки - покрытие лаком – отсечение центральной жилы изолентой - снова покрытие лаком – термоусадка – колпачок коннектора. По пути спаял 10-метровый коаксиал для подключения компьютера к домашней АС. Естественно, на этапе пайки и после надевания колпачков, все соединения прозванивал мультиметром.

Шаг 1, пайка:


Шаг 2, обработка соединения и заливка прозрачным аудиофильским лаком жены :


Шаг 3, не знаю (на практическом опыте) как аккуратно нацепить термоусадку на центральный контакт, и нет термоусаживаемой изоленты, поэтому наматывал маленький отрезок обычной изоленты, сверху второй раз закрывал лаком:


Шаг 4, слой термоусадки поверх всего соединения и красивые аккуратные колпачки:


Результат: между СД плеером и ресивером коаксиал 10м передает также, как и двухметровый, а также 1,5 м оптики (обычной). От компьютера звук другой, не могу понять хуже или лучше, встроенная в мать звуковая карта, я думаю, очень портит всю картину – нужно менять.
А вот спаянный R60 удивил, мне показалось, что он даёт чуть большую глубину звуку и количество послезвучий, но в слепом тесте разницы я не замечу это факт. Всё на уровне психосознания)) В автосистеме буду пробовать менять межблоки для усилителя на саб и фронт местами, чтобы выяснить какой куда лучше. Но мне показалось, что по аналогу (опять же в домашке) интереснее всего из трёх представленных звучит R60.

Порадовало, что хэнд мэйд шнурки не пукают и не хрюкают, и работают все, как минимум, в одном уровне с заводскими (значит есть надежда, что руки у меня сверху)

Самое важное во всей этой теме:
На прошлых выходных запилил черновой инсталл усилителей, и смог уже составить первичное мнение (делал это в гостях у тёщи за 150км от города и на обратном пути было время послушать).
На сегодня напишу коротко (позднее время уж, а мыслей у меня, даже по непргоретым усилителям полно): ожидания оправданы более чем, езжу и иногда заслушиваюсь до умопомрачения!

Ах да! без картинок тут не любят, поэтому:

Снова приветствую всех, кому не безынтересна данная тема.

Пару недель назад установил долгожданные усилители в систему, немного «прогрелись» уже, успел послушать достаточно много музыки различных направлений, поэтому первоначальные выводы вполне можно озвучить.

После прочтения съесть!

Напомню: EOS AE920T на фронт и Challenger ERGO II ER 370.1 на саб.
Звук от усилителей сравниваю невольно с предыдущим Focal Solid 4 и с ГУ работающим без усилителя на штатные динамики. Помимо этого, за долгие годы свою любимую музыку я затер до дыр на куче разных наушников, плееров, домашней акустике, концертах и т.п.
Первоначально я побаивался появления шума в своей системе, схожего с тем, с которым я пытался бороться, используя «болеющий» фокал (шанс, что косяк в подключении, а не усилителе всегда оставался), но ожидания не оправдались. На фоне кольцами завитых межблоков и акустических проводов, в системе на заведенном авто тихо. На тестовом треке с «тишиной» с диска «Lets test» фоновый шум появляется на уровне 39 из 40 делений на моём ГУ.

Оба усилителя хорошо дополняют друг друга, не перекашивают звук в какую-либо сторону (типа саб более сух, а фронт более ватен) – это залог целостности звуковой картины. Действительно, как бы недонастроена и недогрета была система, я впервые после недолгих манипуляций с усилителями слушаю музыку, а не отдельные хорошо звучащие и плохо звучащие инструменты.

Начну с главного, за что ЭОСы очень многие хаят.

Хотелось бы понять тех людей, которые говорят, что гвардия EOSа вся ватная, не может «быстро» работать. За множество отслушанных трэков от Раммштайна до клубняка недостатка в скорости я не заметил вообще. Оба усилителя дробь по барабанам отбивают чётко, точно, сочно (работа с барабанами и битами у меня вообще не вызывает вопросов). Может просто кто-то пытается на ЕОС повесить динамики с низкой чуйкой и тяжелой подвижкой?..

Вот то, что усилители играют «тепло» и без рези – это да. Фокал играл достаточно резко, звучание было острое (я знаю, что это как минимум заслуга искажений на СЧ/ВЧ), но детальности в этом звучании было ноль целых, ноль десятых. ЕОС передает запись по-домашнему, но отнюдь не ватно, гитарные запилы звучат так, как надо - без излишней резкости и сухости в звуке, но там, где было необходимо авторам – пробирают прям изнутри.

После прочтения съесть!

Почему-то многие говорят, что под рок нужен усилитель, который имеет «остроту». По-моему мнению, под рок нужен усилитель, который без излишних искажений отыграет электоргитару во всём её проявлении, а также позволить услышать каждый элемент, находящийся на барабанной установке (от бочки до тарелок) (при этом, другие артисты, находящиеся на сцене должны быть на равных) и не заставит уши завять от долгого прослушивания. Я ходил на рок-концерты, так вот ни разу не слышал резкой, сухой, острой подачи. Драйв со сцены идёт бешенный, но усталости и болей в голове после таких концертов не испытывал.

Детальность и послезвучия тоже на высоте, треугольник оставляет после себя в воздухе легкое звенящее послевкусие, гитарные струны продолжают тихо вибрировать после щипка, живые инструменты звучат очень натурально. Я наконец-то могу понять, что играет бубен, райд, тарелки, а не просто что-то шелестит и гадит мусором в уши на ВЧ.

Усилитель очень динамичен, без затруднений переходит от спокойных вступлений к внезапным ядрёным раскатам и снова возвращается в спокойный ритм. Я даже начал замечать, что не всегда барабанщику удаётся бить по барабану с одной и той же силой. В некоторые треки погружаешься так, что все эти ребята (из рок команд) скачут на сцене прям рядом с тобой.

Посторонних шумов не наблюдается, усилители работают чисто.

Однако такой передаче материала свойственны и минусы, на треках мп3 даже с высоким битрейтом (ну нет в сети всей музыки в CD качестве, некоторые диски даже по интернету не продают) выявляются косяки формата, плоскость, компрессия, отсутствие послезвучий, воздуха, размазанный бас на сложных записях и прочее..

На СД качестве слышно косяки сведения и прочей звукорежиссуры, особенно у «доморощенных» исполнителей. Также слышно, что разные трэки некоторых альбомов то ли записывались в разных студиях/то ли на разном оборудовании/то ли были разные звукорежиссеры/то ли солнце светило с другой стороны)).

То, что должно играть жестко – играет жестко (может недостаточно жестко для многих, но мне нравится), что должно литься бархатом – льётся бархатом. Все звуки и интонации исполнителей на своем месте и в свое время. Электронная и поп музыка с малым количеством инструментов начинает казаться очень простой и скучной..на совсем непрогретом усилителе этот эффект был очень сильный.

Не буду утверждать, что это предел совершенства, наверняка нет, но я считаю, что за данные деньги, данный усилитель в полную полосу отыгрывает отлично. Первое эмоциональное впечатление поуляжется, как раз усилители догреются, отслушаю больше музыкального материала – попробую более объективно подойти к оценке звучания усилителей и системы, в целом.

Продолжаю постепенно рассказывать о проделанной работе.
Силовые провода под капотом.

Как и планировалось, минус усилителей и ГУ я свёл в одной точке багажника. Значит штатный провод 4AWG уже не подходит, и я заменил его на «нулевку». Для моей системы на 33мм.кв. и штатных 20 мм.кв. – это в самый раз. Для подключения к АКБ использовалась клемма DAXX B30- (в следующий раз, при заземлении усилителей на кузов, есть смысл ставить клемму чуть попроще, но под болт). Штатный минус был хитро сконфигурирован и имел длину всего 15см. DAXX B30-, мало того, что большего размера, да еще нужно расположить так, чтобы можно было к ней без труда подлезть шестигранником для затяжки/снятия. Также тесность подкапотного пространства в данном месте и толщина устанавливаемого провода, а также очень ухудшенная гибкость из-за термоусадки+змейки выдали единственно верный путь трассировки провода. Кабель уложен с небольшим запасом на случай если придется его заново обжимать. По личным ощущениям, клемма намного лучше штатной; и выглядит шикарно и затягивается более качественно.




С плюсом всё несколько сложнее. Дело в том, что все штатные провода лежат совсем уж без запаса и имеют достаточно хитрую конфигурацию при подходе к АКБ (на первом фото будет видно), поэтому при смене плюсовой клеммы очень высока вероятность, что вылезет вопрос замены провода от генератора до АКБ и от АКБ до штатного блока предохранителей. Это, конечно, хорошая замена, но пока так «шиковать» у меня нет возможности, и я решил воспользоваться существующим решением: от АКБ провод сечением 4 AWG до колбы Audison FFH14. Пока такую связку я оставил (решил, что 35 см провода сечением 20мм.кв. не дадут много потерь на моей системе), а к колбе уже притянул провод сечением 2AWG, который и пустил до распределителя в багажнике. Так как колба предназначена для кабеля толщиной не более 4 AWG, то с «двушки» пришлось срезать и кусок изоляции, чтобы протолкнуть в «юбку» колбы, и отрезать часть жил, чтобы вставить его в саму клемму. Оголённый участок провода я усадил в два слоя термоусадки. Итогом получилось все аккуратно и надежно.



Также пришлось отказаться от жесткого крепления колбы. Разместил её между АКБ и корпусом воздушного фильтра – это наиболее чистое место возле АКБ в моем автомобиле. Остальные места не столь удачны, где-то летит много пыли, а там, где можно хорошо закрепить колбу на основании: под капот летит грязь и вода в дождь и при мойке автомобиля.


Я считаю, что слепо следовать некоторым правилам не стоит, если знаешь, что эксплуатация какого-либо элемента будет наоборот усложнена и иметь много больше негативных факторов, то лучше сделать не как правильно по правилам, а как правильно в данном конкретном случае.

А почему лужёные медные гильзы не использовал, когда засовывал провод в дистрибьютер?

---------- Сообщение добавлено 05.10.2017 в 01:58 ----------

А чё там плюсовой провод никак не вытащить, чтобы нормальную клемму использовать?, просто тоже предстоит перекладка силы

Сообщение от Boxer_39rus

А почему лужёные медные гильзы не использовал, когда засовывал провод в дистрибьютер?

Этот вопрос меня тоже какое-то время очень очень мучил, опять же по причине "излишней начитанности форума".
Если говорить о медных луженых гильзах типа "советского" производства из магазина электротоваров, то это точно не вариант, тк толщина стенки такой гильзы слишком большая. Получается, что в ней провод сначала нужно обжать гидроклещами, а в усилитель она уже не полезет или не зажмется..Ну я думаю, вы имели в виду НШВИ или просто тонкие гильзы, которые сплошь и рядом ставят местные SQ-ники что на силовые провода, что на акустические. При этом они же говорят о том, что лишние контакты на проводах - зло..

Лично я сторонник того, что чем меньше дополнительных элементов и проще система (любая, не только АЗ), тем меньше узких мест и меньше мест, которые могут "ломаться". Кроме того, не читал я ни в одном мануале к усилителю (а у дистрибов и клемм АКБ зажимы, в подавляющем большинстве, такие же), чтобы производитель рекомендовал использовать дополнительные элементы. Да и изначально терминалы конструируются для применения "оголенных" проводов. ИМХО без дополнительных элементов провод имеет более плотный зажим, имеет большую площадь прижима и не имеет дополнительных контактных поверхностей, имеющих доп. электрическое сопротивление. Я считаю это баловством СыКушников. Для соревнований, возможно, это важно, но если бы я оценивал систему, то для меня это было бы лишним минусом (по причинам названным выше). Если провода вставлять в терминалы аккуратно, не торопясь, рассчитывая усилия зажима, то и волосков торчать не будет и выглядеть всё будет опрятно и жилы вы не перережете..Кроме того, по факту, провод зажимается так действительно очень плотно и не имеет возможности вывалится, а вот уверенности, что он не выскочит из гильзы у меня нет.

Сообщение от Boxer_39rus

А чё там плюсовой провод никак не вытащить, чтобы нормальную клемму использовать?, просто тоже предстоит перекладка силы

Если Вы видели минусовой провод, то поймете, что я имею в виду. На днях, кстати, специально его сфотографировал, чтобы показать здесь.



Он имеет максимально короткую длину и отформован четко под путь прохождения в моторном отсеке.
Плюсовой провод выглядит тоже примерно таким. Я пока сильно в тему замены плюсовой клеммы АКБ не углублялся, но мне хватило пары простых действий: снимается АКБ и корпус воздушного фильтра. От генератора (слева) силовой провод идет горизонтально (параллельно земле) поперек авто, имея свои места крепления, и напротив АКБ поворачивает строго вертикально вверх. то есть идет вот так (типа вид спереди):

................АКБ
..................|
ген._______|
(точки для пробелов, смотрите на надписи и линии)
Сама плюсовая клемма сконструирована так, что провод заходит в нее не сбоку (горизонтально), а прям снизу (вертикально). К сожалению фот нет. Я думаю, если изменить ортогональное положение провода и просто его подтянуть вверх и пустить по диагонали от генератора до АКБ, то его длины вполне хватит, только насколько он будет проходить безопасно в подкапотном пространстве я пока не изучал. Я предполагал, что это будет выглядеть вот так:
..............АКБ
............../
ген.___ /
Наверное это сделать можно..просто я нашел более простой для себя выход и подцепился к болту штатной клеммы. Самоцели сменить провод от генератора до АКБ пока не стояло по той причине, что моя система в пике не потребляет более 60-70А.

Просто провода со временем окисляться будут, что приведёт к плохому контакту и в конечном итоге просто отвалится

---------- Сообщение добавлено 08.10.2017 в 21:57 ----------

Я думаю ншви именно поэтому и ставят, чтобы избежать окисления