РЕИНКАРНАЦИЯ-2

Сообщение от dadec

sam01 Сколько в итоге по деньгам вышло это реле? Оно автоматическое или будет управляться из вне?

Обошлось с доставкой в $98 х 30р = 2940р.
Управляется как обычное реле. Плюс с зажигания появляющийся в положении ключа Run и Start подключаем к одному выводу обмотки катушки.
Второй на массу, и ставим силовые контакты в разрыв кабеля питания идущего ко второму аккумулятора. Точно, как на схеме, приложенной.

Сообщение от dadec

Ради интереса посмори он ток обратно будет пропускать на основное акб.

Будет конечно. Это ведь не диодный мост, а всего лишь силовое РЕЛЕ!

Краткий отчёт за несколько дней из которых два дня я крутил ручки на пультах и один день болел.
Нам удалось обуздать капризную сигналку. Попарила она мозги нам. Но не только она, авто тоже. Ох, как в этом Себринге всё не просто!!!
Инженеры наворотили, не смотря на 2001 год.

Ну, да, ладно. И не такое побеждали.
Вскрыли обшивку водительской двери. Во-первых копались с концевиками и сигналкой, во вторых посмотрели, чего-там да как и в третьих установили доп.модуль доводчиков стёкол.
Всё завели на сигналку. Теперь работает:
1) автозапуск как положено.
2) концевик капота.
3) концевик багажника + отпирание с брелка.
4) настроили датчики удара.
5) вернули взад штатную искромсанную проводку и правильно переподключили соленоиды блокировки дверей.
6) поставили сирену.
7) подключили и настроили срабатывание сигнализации на открытие двери.
То есть теперь сигнализация работает как нужно и на полную катушку. Ранее были подключены только автозапуск (при этом нельзя было снять с автозапуска педалью тормоза, как положено, а только с брелка же) и блокираторы дверей (при этом блокировка работала только от сигнализации, а штатные кнопки блокировки/разблокировки дверей были отрезаны (пипец)).


Помимо прочего, в двери обнаружилось отсутствие куска виброматериала.
Что не хорошо сказывалось на бедных Morel Elite 9.


А под подиумом был не меньший ахтунг.
Отверстие напротив дина (обведено красным на фото) было заклеено виброй и единственным отверстием связывающим
объём двери с динамком было наполовину прикрыто обшивкой (обведено синим).
Всё исправили и сделали правильно.


Как я уже говорил, пришло из Штатов силовое реле.
Первым делом подготовили под него терминалы.
Пришлось их рассверливать под 50-ти квадратный кабель.


Изначально думали установить реле под капотом. Ага, разбежались!
А места-то нетути под него! Под топедой тоже всё оказалось забито.
Багажник уже собран. Единственное место, куда его можно установить, под ящиком с тыловыми динамиками.
Там и кабель питания проходит. Пришлось снова разобрать часть инсталляции.
Вот тут нашлось местечно, где он не будет ничему мешать.
И даже нашлась одна штатная гайка для крепления.


Примерили. ОК.


Разметили место под второе крепление.


Разделка кабеля, зачистка и заделка в терминалы. Со смазкой.




Окончательный монтаж. Подключили к замку зажигания. Обмотка реле срабатывает в положении ключа Run и Start.

У некоторых может возникнуть вопрос - а почему все устройства так торчат из лицевой панели.
Ответ прост - дело в волшебном.... мониторе. Ему нужен некоторых запас, что бы он мог свободно открываться
и была хоть небольшая возможность настройки угла наклона экрана по вертикали и горизонтали.
Ручки отопителя и кондиционера не дают шибко разбежаться. Если бы на авто стоял климат контроль - было бы проще,
поскольку там полностью электронное управление и вместо огромных торчащих ручек стоят два маленьких энкодера и
кучка плоских кнопок.
Мы добились желаемого результата. Вот в таком положении открывается монитор. Есть ещё запас на два хода назад.
При этом есть возможность горизонтального поворота экрана. К и ОТ водителя.


Примерно вот так выглядит всё в собранном виде.


Вот тут ещё маленькая засада. К блоку управления процессором в комплект входит рамочка.
А к монитору такой рамки не прилагается. И лишней нет, а то, мы бы из двух соорудили одну.
НАРОД, У КОГО ЕСТЬ НЕНУЖНАЯ РАМКА ОТ ЛЮБОЙ МАГИНТОЛЫ 1 DIN?


Сегодняшний день славен тем, что мы окончательно инсталлировали всё на фронте.
То есть подключили все устройства, разложили правильно кабели внутри и закрепили.
Подсобрали салон. В принципе, можно ставить подлокотник, но нужен шифтер переключения передач (в этом сломан шток).
Сегодня владельца было дано задание срочно купить на разборке шифтер, что-бы мы могли подключить и окончательно собрать подлокотник.
На фото стрелками я указал ИК-датчики для пультов управления RGB-контроллерами подсветок фронта и тыла (включая RGB ленты в багажнике).


Несколько дней подряд, параллельно работе, думали, где-таки разместить кнопки управления компом и светодиодные индикаторы
питания компьютера и работы HDD. Придумали. И переделали весь подлокотник (всё равно там разобрали, поскольку тестовое включение
подсветок днища не привёл к положительным результатам - пришлось всё расклеивать, снимать контроллер и смотреть его глюки, которые
были выявлены и устранены).
Владелец авто никак не облегчает нам задачу. Привёз кнопки диаметром меньше, чем были отверстия в подлокотнике.
Мы выкрутились из положения, путём кастрирования прежних кнопок и вырезания их них чёрной пластиковой юбки.


Внутрь этих своеобразных проставок вставили привезённые владельцем кнопки (без фиксации).


После примерки, начали "заряжать" кнопки.


Пока делали кнопки, у меня возникла идея, куда приткнуть светодиодные индикаторы от компа.
Между подстаканниками было сделано отверстие, в которое вклеили срезанную лицевую часть молочного
силиконового кожуха влагозащищённой светодиодной ленты.
Цели три:
1) прикрыть светодиод(ы)
2) прикрыть отверстие.
3) сделать свет от светодиодов более рассеянным.



В качестве светодиодов был выбран трех-кристальный RGB SMD светодиод.
Оттуда мы взяли синий и красный кристаллы. Синий - индикатор питания; красный - индикатор работы HDD.


Вклеили и закрепили провода.


Коннектор Molex для возможности демонтажа центральной консоли (подлокотника).


Тест малым напряжением.


Окончательная сборка и монтаж.


На сегодняшний день всё.
Продолжение ещё будет.

Далее следовала ещё одна головная боль - крепление панели управления процессором и монитора.
Имеем вот такие штатные крепления.


Разумеется, нас не устроил пластик в качестве несущей основы.
Посему из 2мм алюминия были вырезаны две усиливающие планки.


И поставлены сверху пластика.
То есть мы решили обратиться к профессиональной рэковой системе.


Панелька управления процессором.


Тест с пластиковой панелью. ОК.


Для монитора пришлось из этого же алюминия выточить более хитрые боковые крепежи.
Дело в том, что если "уши" сделать ровными, как у панели процессора, то они попадают в крепёж боковых пластин.
Если бы ещё были соосными, было бы совсем гуд. Но... не судьба. Посему вот такая хитрая конструкция.


Сильно увлёкся дработкой "ушей" и забыл фоткать процесс.
Но на следующей фото видно, как скосы загибаются.
И всё равно пришлось сделать на "ушах" пропилы под крепёж боковых стоек.


Снова тесты. Млекая подточка и подгонка лицевой панели. Опять тесты и так целый день.


Пока нас всё не устроило.
Вымерять приходилось вплоть до десятых долей миллиметра. Места практически нет.
Размахнуться некуда. Да ещё и куча проводов сзади монитора.