Репутация: 1636 вставлю и свои три копейки.
вспомним школьный курс физикиhttp://www3.crimea.edu/tnu/structure/physi...s/all/oscil.htm
если в двух словах и сильно утрируя, то амплитуда колебаний зависит от массы и жесткости. Тупо навесив массы(два-три слоя вибры) мы понизим негармонические колебания. А ТС предлагает повышать жесткость всей колебательной системы. Вникайте в суть то...Но это не означает ОТКАЗ от вибры. Автор говорит о НЕОБХОДИМОМ количестве ее!!!
Репутация: 23906 согласен с автором - "надо делать думая".
в 1 очередь нужно придать жёсткость большой плоской поверхности - а это приклеенные распорки и т.п.
во 2 очередь придать вес этой поверхности чтобы она не резонировала музыке. это в случае если несмотря на распорки металл продолжает прогибаться либо сделать распорки нет возможности. опять же желательно как можно более жёстким виброматериалом. обязательно с фольгой т.к. она придаёт доп.жёсткость - главное чтобы металл перестал "прогибаться и петь"
в 3 очередь убрать шумы - не изолировать а убрать - а это делает звукоизолятор: открытоячеистая структура. от всех пенок и т.п. толку нет - отражения ведут к новым переотражениям и в итоге к худшему эффекту, нужно поглащать а не отражать звуки и шумы. обыкновенный войлок просто создан для этого, но... он гниёт. поэтому желательно выбирать открытоячеистые материалы с пропиткой "из нефти".
Репутация: 257585 
готов подписаться под кажым словом ,) ну войлок когда гнить начнет уже тачку на продажу выставишьСообщение от manowar_gub
Репутация: 150 Ув. Гуру АЗ разъясните дилетанту можно ли использовать для проклейки дверей вторым слоем после вибры Битопласт или Герметон от Шумова именно той части , где вода просачивается через уплотнитель стекла ?
Репутация: 23906 внутри двери только вибра нужна и всё
Репутация: 150 Ну нет, это неправильно! Вибра уменьшит вибрации, а от воздушного шума не спасет! Надо клеить "бутерброд" из вибры и шумки, можно еще добавить теплоизоляцию. Вот здесь классно все расписано: http://standart-ural.ru/content/primenenie-materialovвнутри двери только вибра нужна и всё
Репутация: 32760 
нафига войлок..когда есть более новые материалы на основе ппу тот же изотон потолще класть е звукопоглощение материалов находится в диапазоне частот от 600 до 4000 Гц и составляет не менее 0,4 – 0,94 усл. ед.
Материал имеет толщины от 10 до 40 мм. Материал работоспособен при температурах от – 40 гр.С до + 100 гр.С.
ну или дешевле акцент...но и надо понимать что подвеска и ее крепление разные у разных авто -от этого и результат разный...
Репутация: лучше не знать
Как давно я не был на данном форуме... Даже забыл, что регистрировался здесь.
Немного предыстории:
Тему автозвука закрыл примерно в 2010 году - тогда, поехал к "специалистам", которые поставили мне миды в двери под обшивку на кольца за немаленькие деньги + шумка по их методе. Потом усилители, саб ЗЯ в полке и т.п. Я бы не сказал, что результат меня сильно радовал именно по части фронта. Затем разбил машину, и купил новую с штатным звуком (Калина 1 в комплектации люкс). Так и ездил со штатным, да и в целом было не до звука.
Но, послушав пару старых дисков зачесалось. Тем более что весь комплект компонентов со старой машины лежит четыре года без дела.
Решил с наступлением тепла начать с установки мидов в двери (с их подготовкой). Почитал интернет, в том числе и местный форум. Поговорил со спецами у нас. И вот в первомайские занялся. И уже сделав пол-дела, вечером наткнулся на эту тему. Только прочитав половину понял что я и есть ее автор.
Все, история кончилась. Теперь по сути:
Был очень удивлен, что те идеи, которые я высказывал здесь, и за которые тут меня активно грязью поливали местные авторитеты, сейчас другими авторитетами форума пропагандируются. Закатывают тех.отверстия полиэфиркой, алюминием, клеют распорки и т.п. А вот по шумке внешнего - уличного металла двери - то, что все специалисты советовали тогда, в 2009-м - советы более редкие и сдержанные.
Причем, еще до чтения данного форума пообщался с городскими спецами, с установщиками, и местными дистрибьютерами шумоизоляции. Рекомендации очень похожие. Почти дословно рекомендация одного из них - местного STP-шника (довольно грамотно говорил и аргументировал):
На внешнюю - уличную панель не клеить ничего, либо STP-Аэро. Напротив динамика наклеить кусок вибры (например Визомат, который к тому моменту у меня уже лежал купленый).
На внутреннем - ближе к салону металле двери закрыть отверстия материалом с максимальной "каркасностью" - Визоматом (либо уже алюминий).
На обшивку пластиковую - вибру полегче кусками. И сверху на пластик Бипласт 10 мм максимально одним куском.
Как же я был удивлен, когда наткнулся на свою же тему, в которой меня за подобные идеи "били" в 2009 году
Репутация: 2171 
если так и дальше пойдёт, скоро эти "грамотные установщики" будут только технологические отверстия заклеивать и говорить, что так и надо делать... у меня слов нет
Репутация: лучше не знать
Как бы смешно не казалось, но истина (с моей скромной точки зрения) где-то рядом от этого утверждения.
Чтобы долго не перечитывать тему еще раз обозначу ту "мельницу" с которой я пытался спорить в 2009-м.
Тогда в большинстве веток в данном форуме, а так-же от наших местных студий автозвука была следующая рекомендация по подготовке/шумоизоляции дверей под установку мидов:
- максимально катаем внешний (уличный) металл двери. Лепим туда бутерброды, или "Бомб"-оподобный материал.
- тех отверстия заклеиваем либо тонкой виброй, либо вообще спленом.
И всё. Дверь готова.
Я реально видел подобные двери (только со спленом на отверстиях но с бутерами на уличном металле), которые выезжали из местных "автостудий" (где, между прочим, на витринах кубки ЭММА стояли).
Я в данной ветке писал, что считаю данный подход неверным. Что нужно максимум внимания/денег уделить именно внутренней (салонной) части двери. Причем в первую очередь ее жесткости.
Понятно, при неограниченном бюджете (и дополнительных амбарных петлях) можно все закатать бутербродами в три слоя. Вопрос - куда направлять бОльшую часть денег/веса при их разумном ограничении.
Что я увидел сейчас, почитав форум в 2016-м. Именно этот подход рекомендуется сейчас. Алюминий/стекломаты на тех. отрверстия, и т.п.
Итак моя позиция по подготовке двери, с кратким ее обоснованием:
Задачи две:
1. Создать комфорт для звучания мида.
2. Глушить уличный шум.
краткие обоснования:
1. Для большинства мидбасов - дверь это фриэйр. Да и рассчитаны они обычно под фриэйр. Т.е. добиваться жесткости, внешней обшивки, или полной герметичности двери смысла нет.
2. Любому динамику нужно, чтоб его корзина стояла максимально неподвижно. Т.е. поверхность в которую он закреплен должна быть максимально жесткой, и при этом "глухой" (не резонировать).
3. Через нормально зашумленные салонный металл и обшивку вибрация внешнего (уличного) металла не пройдет.
4. Воздух - отличный шумоизолятор. Дверь, при грамотной ее подготовке это конструкция с двумя воздушными камерами.
Теперь собственно мои рекомендации (не претендую на истину в последней инстанции):
1. Внешний уличный металл - нужно добиться чтоб он не был барабаном. Не нужно катать так, чтоб стук был как по дереву, главное чтоб не был как по барабану. Не было резонансов и металлического звона. Допустим у меня в Калине эту задачу с успехом решает штатная вибра, которой заклеено 80% площади. При простукивании изначально довольно глухой звук. Наклеил немного дополнительно напротив динамика. Если дверь изначально звонкая конечно нужно заглушить ее виброй, но без фанатизма.
2. Никакого шумоизолятора в объеме, на который играет динамик.
3. На внутренней карте максимально жестким материалом закрываем тех.отверстия. Я просто использовал Визомат, лучше алюминий/стекловолокно с виброй поверх. Здесь, во первых мы добиваемся того, что создаем "акустический экран" - т.е. отделяем излучаемое обратной стороной диффузора от салона. И во вторых: создаем первую воздушную камеру, в которой воздух будет глушить уличный шум.
4. Если после закрытия отверстий внутренняя карта звонкая - дополнительно клеим виброизолятор. У меня, после выполнения п.3 она стала глухой.
5. Провода/тяги само собой добиваемся чтоб не стучали.
6. "Глушим" виброизолятором обшивку. Опят-же без фанатизма, добиваясь, чтоб не было звонких резонирующих звуков при простукивании.
7. На обшивку клеим шумопоглотитель, максимально всплошную.
8. Шумопоглатитель клеим слегка с припуском на торец обшивки, чтобы герметично с металлом двери связать. Во первых устраняем возможные скрипы, во вторых - создаем вторую воздушную камеру.
Это в общих чертах тот подход к подготовке двери, к которому я пришел, за году чтений форумов, своих небольших практик, и остатков знания физики.
Нюансы зависят от того, как ставится динамик, и конструкции дверей и т.п.
Не хотелось бы вновь разводить в ветке какашкометания. К чужому мнению, даже неправильному, нужно относится с уважением.
В перестрелку какашками я вступать не буду. Аргументированные мнения/критику готов слушать, и спорить или прислушиваться.
После доделки моей системы результат покажет возможные недостатки подхода. Возможно в чем то неправ. Ну что-ж, в таком случае честно отпишусь, что в чем-то был не прав. Пусть люди учатся на моих ошибках - не жалко.
Ваши права
Социальные закладки