Octavia A5_исправляем ошибки инженеров

Часть 2.3. Фронт. МИД.

Установку НЧ/СЧ динамика начал с разборки и ШВИ дверей. Снимал как пластиковую, так и металлическую приклепанную карту. Как снимать обшивки Октавии везде написано-порасписано, повторяться не вижу смысла.
Заострю внимание на следующих моментах, которые могут помочь при сборке/разборке.

1. При снятии металлической обшивки лучше постараться не выдалбливать заклепки. Желательно взять сверло диаметром побольше (у меня была 10-ка) и до нуля сосверлить верхнюю шляпку заклепки, тогда внутренний стержень и часть заклепки сами вывалятся или придется их просто чуть толкнуть. Я так сделал, когда было уже поздно. Стандартным способом я испортил оба штатных динамика. Наружный магнит (сердечник) у них приклеен на какой-то очень плохой клей, который, со временем. высох. При выстукиваниии заклепок сердечник начал отпрыгивать от динамика и, за счет магнитной силы, возвращаться обратно. На одном динамике таким способом я оборвал обмотку звуковой катушки и смял бумажную гильзу. На втором динамике он звуковую катушку защемил, из-за этого диффузор перестал иметь подвижность и НЧ превратился в СЧ/ВЧ.

Может кто знает, это возможно восстановить? Или цена восстановления работоспособности равна ценнику на сам динамик или на пару «другого производителя»? Один новый стоит в районе 1700.

После прочтения съесть!

Совсем недавно, на одном из сайтов прочитал, что хозяин машины поменял динамики (снова на оригинал) из-за того, что после 3 или 4 лет работы они перестали нормально петь – диффузор перестал двигаться. Видимо от тряски и вибраций после рассыхания клея магнит сдвинулся и придавил звуковую катушку, как и в моем случае.

2. Установка стекла в дверь. Стекло имеет фиксатор.


Многие сначала опускают стекло до того положения, чтобы место для установки фиксатора встало напротив коннекторов на тягах привода стеклоподъемника и начинают вставлять фиксатор, при этом, нередко роняют их в дверь. Если не снят динамик – это чревато полным съемом дверной карты. Но ведь на заводе так бы не стали делать? Нет конечно. Поэтому фиксаторы стекла нужно сначала вставить в сделанные для этого отверстия в стекле, а потом просто опустить в коннекторы стеклоподъемника (главное попасть стеклом в паз) и сверху надавить на стекло так, чтобы коннекторы защелкнулись – на них изначально уже предусмотрены направляющие и отгибающиеся при фиксации ушки.



3. Если планируется часто снимать стальную дверную карту, советую потратить время и поставить резьбовые клепки d5 (фото). Заклепочника у меня не было и не хотелось его приобретать за баснословные деньги. Итогом, за два дня мата я водрузил около 20 заклепок на свое место. Закручивал по принципу, подсмотренному из интернета: на длинный винт надевал: две гайки - две толстых шайбы - заклепка - две толстых шайбы - две гайки. Крутил двумя обычными ключами (одним держал, вторым крутил). При таком подходе советую на каждую заклепку иметь 2 винта, так как резьбу срывает на раз два (особенно когда винт начнет прогреваться от трения), иногда гнет сам винт. Еще можно иметь под рукой дремель или болгарочку, чтобы спиливать заклинившие винты, у меня не было – из-за этого пришлось помучиться (я сэкономил на винтах, сначала думал, что мне одного хватит на все заклепки, ну-ну ). А еще лучше раздобыть, хотя бы на время, заклепочник, для резьбовых клепок (это будет точно в разы быстрее, менее травмоопасно и матершинно). Результатом я очень доволен. Это позволило мне спокойно выполнять поездки во время ШВИ и прочими работами с дверью.

Наружную панель двери демпфировал STP Aero Plus с прихваткой виброй ребер жесткости. Более туда ничего не требуется, тем более пихать какой-либо шумозащитный-пористый материал. Стальную карту двери со внутренней стороны виброизолировал STP Aero; с наружной и со внутренней возле динамика - STP Aero Plus.




Пластиковую обшивку делал уже дома в спокойной обстановке: STP Aero; в районе динамика - STP aero plus. Далее наклеил «Бипласт премиум». Одновременно просветлял штатные сетки. Для просветления сеток срезал, плавленые на заводе, «грибочки» пластиковых заклепок, обратно крепил короткими саморезами с прокладкой шайбами. Заранее была куплена акустическая ткань DAXX цвета графит (черной не было в наличии). С ней работать нужно аккуратно, если случайно зацепить её острым или потянуть в определенном направлении, то может пойти стрелка, которая испортит всю работу. Ткань обрезал по сетке так, чтобы был запас на загиб 2-3 см (можно еще больше). Далее подворачивал под остаток пластиковой заклепки так, чтобы эта клипса прижимала ткань и вворачивал саморез. Главное, не торопиться. Потом сделал небольшой надрез в месте расположения плафона безопасности двери и вставил его в паз, тем самым еще более прочно закрепив ткань. После чего лишние лохмотья ткани изнутри обрезал. Такой вариант не самый механически-стойкий. Если тереться об сетку, то ткань может в некоторых местах «сплыть». С другой стороны, за год использования, потребности в возвращении натянутой ткани на место не возникло.



Проставочные кольца сделаны из 20мм фанеры.

Размеры: наружный D/внутренний D: два кольца 210мм/160мм и четыре кольца 180мм/150мм.

Сам вырезать лобзиком поленился (были причины не мусорить дома). Поэтому нашел в Новосибирске компанию, имеющую фрезерный станок, отвез им материал. Не за сильно большие деньги получил шесть ровных и выпиленных по размерам колец. На один динамик 3 кольца, первое идет переходным размером с 8” посадочного овтерстия в двери на привычные всем 6”, верхние два сразу сделаны на 6”. Глубина НЧ/СЧ динамика Match MS6B как раз вроде 56мм. Проставки стягивал, как и переднюю панель саба, через ПВА и при помощи саморезов. Сами кольца покрыл в 5 слоев лаком по дереву. На прилегающую к металлической карте двери поверхность опорных колец, наклеил сплэн 8 (наверное для герметичности прижима, подсмотрел у штатных динамков), а на верхнюю сплен 4 (тоже не знаю зачем ). Мне показалось, что так будет проще обеспечить более плотное прилегание к основанию. За счет высоты колец в 60мм динамик вывелся практически впритык к штатной сетке.

Провод тянул обычным способом сквозь штатную фишку в двери, в змейке. Я не стал протягивать его до динамика внутри двери, а вывел на поверхность стальной карты вместе со штатным жгутом. Оттуда уже протянул к кроссоверу и растащил по динамикам. Кроссовер стоит в верхней части двери, это единственное место, где его можно было поставить так, чтобы панель двери садилась на место. Еще пришлось снять крышки кроссов и закрыть их сверху всемогущим скотчем, чтобы избежать попадания пыли и не допустить контакта компонентов кросса с шумоизоляцией двери. До кроссовера и до НЧ/СЧ проводил провод «Tchernov one SC» (2x2,5), а до твиттера тянул вроде 2х1,3 из домашки (так как Черновские 2х1,5 им немножко слили по общему впечатлению о звучании, когда сравнивал их на домашней АС).

Фото процесса не делал, но все, что описал хорошо видно на итоговой фото без пластиковой обшивки двери.



А это фото двери в сборе.




Первые впечатления о звучании:
1. Оказывается, бас – это не гудение на одной ноте, а вполне себе различимые переборы и смены тонов, в общем, явно появилась артикуляция в части баса, и мне уже стало не так жалко испорченные штатные динамики. Получается, что штатная АС не то чтобы выдает более могучий бас, чем у других авто, а просто гудит на одной ноте))
2. Первое, что бросилось в глаза (в уши) звуковая сцена явно поднялась вверх и перестала находиться на уровне коленей, еще чуть-чуть ушла вперед.
3. Детальность на ВЧ/СЧ/НЧ явно выше чем в штатке.
3. В целом динамики не зашиваются на более высоких уровнях громкости. Когда на трассе при штатной АС делал звук погроме, чтобы насладиться музыкой, то при уровне громкости, когда НЧ/СЧ еще не преодолели громкость от шин, ВЧ уже начинали зашиваться и откровенно какать, и резать уши. Здесь явно иная картина.

В целом, в начальном приближении. Сцена в виду расположения мидбаса полностью нормальной не стала, но для себя этот момент я определил еще до начала инсталла. Интеграция нештатной АС прошла успешно, качество (детальность, артикуляция, чистота) звука выросло на порядок. Не думаю, что это заслуга только динамиков. В данном случае сыграл еще тот факт, что АС подключалась уже через усилитель, а не напрямую от ГУ и была выполнена неплохая ШВИ дверей.

Вывод напрашивается сам собой: чтобы улучшить качество звучания штатной АС хотя бы на 1-2 ступени, необходим комплексный подход. Дёшево не получится сделать, особенно в этом автомобиле. В ваге (по сравнению со многими другими авто с обычными аудиосистемами) штатка звучит лучше, чем у 70% авто. Все-таки инженеры достаточно много внимания уделили звучанию штатной АС и даже попытались выправить то, что дизайнеры/маркетологи натворили с дверями, при необходимости вписаться в экономию. Поэтому, сменив динамики на другие (какие-нибудь из серии: "чтобы заменить штатку"), можно даже наоборот сильно потерять в качестве звучания.