Octavia A5_исправляем ошибки инженеров

Запаздывания-то ушли, но теперь играет явно сзади. Да в любом случае что-то процессорное должно появиться в ближайшем или не очень ближайшем будущем. Еще нужно делать ШВИ в багажнике и настраивать срезы. На данный момент сабу отдано многовато вверх.

Часть 2.2. Фронт
Как я говорил ранее, на фронт был куплен комплект компонентной АС Match MS62C. На момент покупки (как, впрочем, и сейчас), из обзоров и отзывов был только вот этот. За что отдельная благодарность FFZ. Фотографий процесса у меня маловато, но присутствуют основные фотографии, на которых видно все элементы инсталляции.

Почитав форум и советы форумчан вдоль и поперек, решил пойти более длинным, но более простым (для меня) в реализации путём. Перекраивать двери и выносить мидбасс вперед я не стал. Тому есть основная причина: во время активного руления и в сложной дорожной обстановке я не выслушиваю в каком ряду у флейтиста попала слюна в инструмент. Мне важнее следить за дорогой. Но качество (артикуляция, детальность и разборчивость, натуральность голоса и инструментов) воспроизводимого и доходящего до ушей звука остается важным параметром. Также сам я не готов ни морально, ни физически резать дверные карты и сами двери автомобиля, а финансовых возможностей найти хорошую автостудию у меня для такой цели пока не запасено. Я исхожу из условия: внесение вкалада/получение результата. На лето 2016 было запланировано всё установить, чтобы пело, а в лето 2017 приводить инсталл в надлежащий вид (нормальные подиумы под ВЧ/более тщательная организация проводки, дальнейшая ШВИ и установка отдельного усилителя на саб).

Поэтому изначальная задача, которая была поставлена (улучшение качества самого звучания, чтобы в авто было приятно слушать музыку) пока ограничивалась следующими телодвижениями относительно фронта:
1. Установить в нормальное место ВЧ динамики, так как штатное совершенно не подходит
2. Сделать нормальную ШВИ дверей с уклоном на АЗ
3. Сделать адекватные подиумы для НЧ/СЧ динамиков и поднести их как можно ближе к обшивке
4. Просветлить штатную пластиковую сетку и вернуть максимально «стоковый» вид двери (все равно динамик играет в 5 точку и вытасиквать мид наружу именно в данном месте смысла особого нет).

Часть 2.2.1 ВЧ
Начал я с придумывания того, как установить твиттеры. Самым разумным местом установки для меня виделись уголки зеркал (иначе бы потребовалось от кроссов тащить провод под ВЧ обратно из двери в салон/стойки). Так как с чулочно-носочной технологией я знаком только по форуму и временем для доведения подиумов до аккуратного вида я не располагал, искалось более простое, но гармоничное решение для салона. В комплекте с динамиками шли чашки для установки на поверхность, но они только «прямые». Своих знакомых, которые бы хоть чуть увлекались АЗ, за всю жизнь я почему-то не накопил, соответственно, где найти чашки для установки «под углом» я не мог понять. Случайно, в одной из тем я нашел решение своего вопроса. Этим решением был держатель для смартфона «DEPPA Crab mini» в количестве 2 шт.
На стекло лепить я его не планировал тк слишком заметная для «пионеров» конструкция и присоски имеют свойство отваливаться от стекла глубокой зимой и жарким летом.



Сначала я разделил держатель на две составляющие посредством раскручивания мелкой крестовой отвёрткой: опорная ножка с присоской и поворотный механизм (так проще выполнять манипуляции).


С держателя снимается сама «голова», далее, не сложными движениями с канцелярским ножом, убирается центральная ось и конструкция разделяется на части. По пути из этой конструкции вываливаются мелкие шарики.


Под твиттер вырезается отверстие и, собственно, твиттер монтируется в держатель как «в панель».

С ножкой было несколько сложнее, мне было необходимо механически закрепить эту конструкцию к уголку зеркала, но так, чтобы никаких шляпок нигде не торчало. Для этого с корнем (но аккуратно) выдирается присоска (более её никогда уже не используешь) и снимается верхняя крышка ноги. Эта крышка поворачивается для того, чтобы более плотно прижать присоску к поверхности.


Крышку я аккуратно снял. Когда убираешь присоску, то под ней видно усики, которыми держится крышка.


В механизме крепления данной крышки были сделаны пропилы под свободное высвобождение усиков, чтобы крышку можно было снимать с закрепленного к авто подиума. Ее крепление сделано так, что когда она защелкивается, то снова снять крышку можно только поджав усики со внутренней стороны, а если ножка крепления уже прикручена и крышка надета, то подлезть к усикам уже невозможно. Соответственно выдирать ее, по всей вероятности, только с корнем и без возможности восстановления.
Место пропила показал не совсем точно, но суть должна быть ясна:


Таким образом, получаем следующий механизм: когда поворачиваешь крышку в положение "открытого замка", то усики встают на место пропилов и крышка высвобождается, открывая доступ к внутренностям. Механизм закрытия, думаю, понятен. Все работает без люфтов, поэтому шума от вибраций он не издает.

Основание ноги я прикрутил на трех тонких длинных саморезах прям к уголку зеркала. И сверху закрыл крышкой.
Далее соединяем ножку с держателем, в который закреплен твиттер и получаем следующий вид. На фото видно как сквозь воздуховод в уголке зеркала проходит саморез.



Сказать, что это идеальное решение для интерьера я не могу, но выглядит аккуратно, в глаза особой инородностью не бьёт (еще ни один пассажир не обратил внимания на них). Кроме того, как временное решение, чтобы понять "как я хочу" и, одновременно, не портить вид салона дырами и металлическими планками - это очень дельный вариант (с которым я езжу уже год). Легко снимается и не должно оставить за собой изуродованного интерьера. А главное, твиттеры можно направлять в достаточных пределах и искать «свое» направление. Если не снимать присоску, как делал я, то сложность изготовления падает в 2 раза и бонусом получаем возможность крепления на любую точку стекла (или даже панели) для поиска "своей" высоты (правда тогда механизм будет не такой жесткий, все-таки присоска сцеплена с кронштейном не монолитно и даёт определенную свободу "болтания").

Часть 2.3. Фронт. МИД.

Установку НЧ/СЧ динамика начал с разборки и ШВИ дверей. Снимал как пластиковую, так и металлическую приклепанную карту. Как снимать обшивки Октавии везде написано-порасписано, повторяться не вижу смысла.
Заострю внимание на следующих моментах, которые могут помочь при сборке/разборке.

1. При снятии металлической обшивки лучше постараться не выдалбливать заклепки. Желательно взять сверло диаметром побольше (у меня была 10-ка) и до нуля сосверлить верхнюю шляпку заклепки, тогда внутренний стержень и часть заклепки сами вывалятся или придется их просто чуть толкнуть. Я так сделал, когда было уже поздно. Стандартным способом я испортил оба штатных динамика. Наружный магнит (сердечник) у них приклеен на какой-то очень плохой клей, который, со временем. высох. При выстукиваниии заклепок сердечник начал отпрыгивать от динамика и, за счет магнитной силы, возвращаться обратно. На одном динамике таким способом я оборвал обмотку звуковой катушки и смял бумажную гильзу. На втором динамике он звуковую катушку защемил, из-за этого диффузор перестал иметь подвижность и НЧ превратился в СЧ/ВЧ.

Может кто знает, это возможно восстановить? Или цена восстановления работоспособности равна ценнику на сам динамик или на пару «другого производителя»? Один новый стоит в районе 1700.

После прочтения съесть!

Совсем недавно, на одном из сайтов прочитал, что хозяин машины поменял динамики (снова на оригинал) из-за того, что после 3 или 4 лет работы они перестали нормально петь – диффузор перестал двигаться. Видимо от тряски и вибраций после рассыхания клея магнит сдвинулся и придавил звуковую катушку, как и в моем случае.

2. Установка стекла в дверь. Стекло имеет фиксатор.


Многие сначала опускают стекло до того положения, чтобы место для установки фиксатора встало напротив коннекторов на тягах привода стеклоподъемника и начинают вставлять фиксатор, при этом, нередко роняют их в дверь. Если не снят динамик – это чревато полным съемом дверной карты. Но ведь на заводе так бы не стали делать? Нет конечно. Поэтому фиксаторы стекла нужно сначала вставить в сделанные для этого отверстия в стекле, а потом просто опустить в коннекторы стеклоподъемника (главное попасть стеклом в паз) и сверху надавить на стекло так, чтобы коннекторы защелкнулись – на них изначально уже предусмотрены направляющие и отгибающиеся при фиксации ушки.



3. Если планируется часто снимать стальную дверную карту, советую потратить время и поставить резьбовые клепки d5 (фото). Заклепочника у меня не было и не хотелось его приобретать за баснословные деньги. Итогом, за два дня мата я водрузил около 20 заклепок на свое место. Закручивал по принципу, подсмотренному из интернета: на длинный винт надевал: две гайки - две толстых шайбы - заклепка - две толстых шайбы - две гайки. Крутил двумя обычными ключами (одним держал, вторым крутил). При таком подходе советую на каждую заклепку иметь 2 винта, так как резьбу срывает на раз два (особенно когда винт начнет прогреваться от трения), иногда гнет сам винт. Еще можно иметь под рукой дремель или болгарочку, чтобы спиливать заклинившие винты, у меня не было – из-за этого пришлось помучиться (я сэкономил на винтах, сначала думал, что мне одного хватит на все заклепки, ну-ну ). А еще лучше раздобыть, хотя бы на время, заклепочник, для резьбовых клепок (это будет точно в разы быстрее, менее травмоопасно и матершинно). Результатом я очень доволен. Это позволило мне спокойно выполнять поездки во время ШВИ и прочими работами с дверью.

Наружную панель двери демпфировал STP Aero Plus с прихваткой виброй ребер жесткости. Более туда ничего не требуется, тем более пихать какой-либо шумозащитный-пористый материал. Стальную карту двери со внутренней стороны виброизолировал STP Aero; с наружной и со внутренней возле динамика - STP Aero Plus.




Пластиковую обшивку делал уже дома в спокойной обстановке: STP Aero; в районе динамика - STP aero plus. Далее наклеил «Бипласт премиум». Одновременно просветлял штатные сетки. Для просветления сеток срезал, плавленые на заводе, «грибочки» пластиковых заклепок, обратно крепил короткими саморезами с прокладкой шайбами. Заранее была куплена акустическая ткань DAXX цвета графит (черной не было в наличии). С ней работать нужно аккуратно, если случайно зацепить её острым или потянуть в определенном направлении, то может пойти стрелка, которая испортит всю работу. Ткань обрезал по сетке так, чтобы был запас на загиб 2-3 см (можно еще больше). Далее подворачивал под остаток пластиковой заклепки так, чтобы эта клипса прижимала ткань и вворачивал саморез. Главное, не торопиться. Потом сделал небольшой надрез в месте расположения плафона безопасности двери и вставил его в паз, тем самым еще более прочно закрепив ткань. После чего лишние лохмотья ткани изнутри обрезал. Такой вариант не самый механически-стойкий. Если тереться об сетку, то ткань может в некоторых местах «сплыть». С другой стороны, за год использования, потребности в возвращении натянутой ткани на место не возникло.



Проставочные кольца сделаны из 20мм фанеры.

Размеры: наружный D/внутренний D: два кольца 210мм/160мм и четыре кольца 180мм/150мм.

Сам вырезать лобзиком поленился (были причины не мусорить дома). Поэтому нашел в Новосибирске компанию, имеющую фрезерный станок, отвез им материал. Не за сильно большие деньги получил шесть ровных и выпиленных по размерам колец. На один динамик 3 кольца, первое идет переходным размером с 8” посадочного овтерстия в двери на привычные всем 6”, верхние два сразу сделаны на 6”. Глубина НЧ/СЧ динамика Match MS6B как раз вроде 56мм. Проставки стягивал, как и переднюю панель саба, через ПВА и при помощи саморезов. Сами кольца покрыл в 5 слоев лаком по дереву. На прилегающую к металлической карте двери поверхность опорных колец, наклеил сплэн 8 (наверное для герметичности прижима, подсмотрел у штатных динамков), а на верхнюю сплен 4 (тоже не знаю зачем ). Мне показалось, что так будет проще обеспечить более плотное прилегание к основанию. За счет высоты колец в 60мм динамик вывелся практически впритык к штатной сетке.

Провод тянул обычным способом сквозь штатную фишку в двери, в змейке. Я не стал протягивать его до динамика внутри двери, а вывел на поверхность стальной карты вместе со штатным жгутом. Оттуда уже протянул к кроссоверу и растащил по динамикам. Кроссовер стоит в верхней части двери, это единственное место, где его можно было поставить так, чтобы панель двери садилась на место. Еще пришлось снять крышки кроссов и закрыть их сверху всемогущим скотчем, чтобы избежать попадания пыли и не допустить контакта компонентов кросса с шумоизоляцией двери. До кроссовера и до НЧ/СЧ проводил провод «Tchernov one SC» (2x2,5), а до твиттера тянул вроде 2х1,3 из домашки (так как Черновские 2х1,5 им немножко слили по общему впечатлению о звучании, когда сравнивал их на домашней АС).

Фото процесса не делал, но все, что описал хорошо видно на итоговой фото без пластиковой обшивки двери.



А это фото двери в сборе.




Первые впечатления о звучании:
1. Оказывается, бас – это не гудение на одной ноте, а вполне себе различимые переборы и смены тонов, в общем, явно появилась артикуляция в части баса, и мне уже стало не так жалко испорченные штатные динамики. Получается, что штатная АС не то чтобы выдает более могучий бас, чем у других авто, а просто гудит на одной ноте))
2. Первое, что бросилось в глаза (в уши) звуковая сцена явно поднялась вверх и перестала находиться на уровне коленей, еще чуть-чуть ушла вперед.
3. Детальность на ВЧ/СЧ/НЧ явно выше чем в штатке.
3. В целом динамики не зашиваются на более высоких уровнях громкости. Когда на трассе при штатной АС делал звук погроме, чтобы насладиться музыкой, то при уровне громкости, когда НЧ/СЧ еще не преодолели громкость от шин, ВЧ уже начинали зашиваться и откровенно какать, и резать уши. Здесь явно иная картина.

В целом, в начальном приближении. Сцена в виду расположения мидбаса полностью нормальной не стала, но для себя этот момент я определил еще до начала инсталла. Интеграция нештатной АС прошла успешно, качество (детальность, артикуляция, чистота) звука выросло на порядок. Не думаю, что это заслуга только динамиков. В данном случае сыграл еще тот факт, что АС подключалась уже через усилитель, а не напрямую от ГУ и была выполнена неплохая ШВИ дверей.

Вывод напрашивается сам собой: чтобы улучшить качество звучания штатной АС хотя бы на 1-2 ступени, необходим комплексный подход. Дёшево не получится сделать, особенно в этом автомобиле. В ваге (по сравнению со многими другими авто с обычными аудиосистемами) штатка звучит лучше, чем у 70% авто. Все-таки инженеры достаточно много внимания уделили звучанию штатной АС и даже попытались выправить то, что дизайнеры/маркетологи натворили с дверями, при необходимости вписаться в экономию. Поэтому, сменив динамики на другие (какие-нибудь из серии: "чтобы заменить штатку"), можно даже наоборот сильно потерять в качестве звучания.

Сообщение от м_роман

Созданный задел упростит следующие шаги апгрейда.

Все верно! Есть возможность оттолкнуться от чего-то. Даже махнуть динамики на другие, теперь не будет так сложно и долго.

Сообщение от м_роман

Удачи ТС.

Спасибо!

Начал ШВИ багажного отделения. Посмотрим как это скажется на звуке. Думаю, что хуже точно не станет. Только вопрос веса для моего двигателя очень критичен, поэтому постараюсь без фанатизма.

Параллельно пишу пост об установке усилителя и проблеме системы, которую планирую закрыть за это лето.

Сообщение от м_роман

Тут народ читать не любит, все и так начитанные. Так картинки посматривают, удивить кого то сложно.
Лучше короче да чаще.

Ну тогда так и сделаемс!

Боль моей системы. Усилитель.

Тянул до самого последнего.
Как я говорил ранее, с прошлой системы остался усилитель FOCAL Solid4. При 4 омах выдает: 4х75 и 2х250 в мост. По габаритам (300х200х46) он отлично влезает под водительское сидение.

Это место выбрал по ряду прчиин:
1. Более короткие силовые провода
2. Более короткие акустические провода
3. В данном месте под ковром водительского сидения ставится штатный усилитель в автомобилях с комплектацией 3 полосным фронтом, соответственно, в данном месте не должно быть наводок.
4. Летом – охлаждение от кондиционера
5. Зимой – обогрев от него же
6. Нередко приходится ездить по трассе с семьей, соответственно, багажник забит до отказа.

На силу были куплены медные 4GA провода DLS. Не очень мне понравились – под изоляцией сероватый налет, и сами провода снаружи чем-то смазаны, пришлось их оттирать обезжиривателем. После зачистки меди – она очень быстро окисляется. Наверное это показатель чистоты меди, но момент не приятный.

Плюс и минус вел от АКБ через заглушку педали сцепления и далее вдоль водительского порога. Силовые провода выходят сразу же на силовую клемму усилителя.


Обжимал, в клеммы DAXX. Тисков не нашел, вышел из положения иным способом. Есть такой инструмент – называется «Кернер».

После прочтения съесть!

Кто не знает – им ставится «точка» на металлической пластине перед ее сверлением. Нужна она, чтобы сверло не соскальзывало при начальном этапе засверливания в металл.

Кладем предварительно поджатую пассатижами клемму на твердую непружинящую поверхность и керном набиваем точки на клемме с обеих сторон. Соединение получается прочное, провод на вырыв вручную не поддается. Может этот вариант хуже, чем при использовании специнструмента, но уж точно лучше, чем пассатижами. Далее закрываем все термоизоляцией от попадания пыли/влаги/грязи. Фото процесса не делал, был слишком увлечен.



Колбой у меня оставалась DAXX F48 под круглые AGU предохранители. Кроме хороших зажимов для провода, ничего положительного в данном продукте я не нашел.



(на фото она уже немного подлеченная, чтобы можно было поставить её временно)




1. Контакт между колбой и предохранителем – так себе


2. Сами предохранители тоже так себе (любого производителя)
3. Провод и все соединения контактных поверхностей держатся за счет силы трения и прижима пластиковой крышкой, которая всего за пол года нахождения в авто лопнула на шве, и остается только сила трения. А это очень опасный и плохо работающий вариант.




Немного погодя колбу я заменил на Audison под mini ANL, немного доработал ее в плане защиты от брызг. К ней у меня вообще никаких претензий нет. И внешне и функционально она очень хороша. После ее установки в системе сразу улучшилась подача и разборчивость во всем диапазоне частот (прозвучало как в рекламном буклете ).

К моменту установки усилителя и протяжки проводов у меня был готов только сабвуфер. Собственно, с него подключение я и начал. Каким же было мое неприятное удивление, когда после запуска системы, я не услышал даже намека на появление баса. Проверил настройки на ГУ – все ОК. Смотрю на усилитель, а лампа питания не горит. Чего я только с ним не делал в тот день. Подавал +12 на ремоут и подключал по входам высокого уровня, и обрывы цепей мерил. Решил отвезти его в ремонт.
По пути в ремонт я зачем-то вставил предохранитель в колбу, и провод ремоута оставил в усилителе. Через 5 минут я почуял сладковатый запах, который усиливался с каждой секундой. Глянул вниз, а из усилителя выходит белый дым, на котором, когда – то он работал. Получается, что неработающий усилитель я умудрился по своей глупости сломать еще сильнее...

Вердикт – ремонт БП. В устном разговоре: заменили кучу всего от транзисторов до ШИМ.

Я понимаю, что это мало кто прочитает но:
Не стоит нагружать усилители нагрузкой в омическом сопротивлении, на которые они не рассчитаны. Да и в целом пытаться использовать акустические компоненты сверх их функциональных возможностей. Работать они может и будут, но недолго.

По заявке Solid 4 может мостом на 4 Ома, а я в свое молодое время нагружал его сабом в 2 ома, так как не совсем глубоко понимал схемотехнику данного вопроса. Для меня был критерий: работает – значит может. Кроме того, как я ранее упоминал, все было подключено проводами «Шмистери» еще и клеммы обжаты были пассатижами так, что я мог клемму с провода снять как колпачек с ручки. До кучи туда AGU предохранитель и на 75% выкрученный гейн на каналах для саба. При сильном повышении громкости усилитель уходил в защиту, много лет назад я думал, что проблема в отсутствии конденсатора в системе . Лежание в течение 3-х лет без дела, видимо добило и так разболтанный блок питания. А собравшись с новыми силами к новому инсталлу, я окончательно его уничтожил.


После ремонта БП усилитель заработал и саб запел.

Гейны на минимуме. Бас идет без провалов и искажений. Началась разминка. Свои впечатления о добавлении Сабвуверного звена в систему я писал ранее.


Но беда не приходит одна. Спустя пару месяцев я закончил работы с подготовкой и установкой фронтальной АС. Вставляю в ГУ флешку, включаю систему, в предвкушении блаженства, льющегося на меня из новой АС, а в мои уши попадает жуткий фон.

Собственно – это и есть боль моей системы, которую необходимо решить за это лето. Наверное, правильнее будет создать здесь отдельную тему с вопросом и описанием проблемы. Но мне кажется, что я проверил уже все, что мог проверить, и скорее всего беда в усилителе. Либо я его слишком сильно пожег, либо мне так выполнили ремонт. Смущает то, что я его возвращал ремонтникам с указанием возникшей проблемы, на что мне после диагностики сказали: всё ОК, работает без нареканий с их стороны. Сдается мне, что обманывают. Но есть вероятность, что я мог не учесть какую-нибудь глупую мелочь.