а кто-нить (кроме мнея)))) проверял акцент на промокаемость? какие у кого результаты?
Вид для печати
а кто-нить (кроме мнея)))) проверял акцент на промокаемость? какие у кого результаты?
уже почти больше года на улице висят все образцы (есно приклеены на метал).барьер 4 кс. акцент 8(без фольги) акцент голд 10. пока все держит и жару и дождь.Цитата:
Сообщение от megajet
Ребята, а кто может мне пояснить для чего можно использовать "Барьер"?
Мне был продан как шумоизоляция 2м слоем. заделал им 100% багажник в своё время.. так и не понял в чем прикол, ничего не поменялось :))) как шумело так и шумит.
Недавно заменил барьер на Шумоизоляционный материал, стало гораздо тише.
мну тоже про этот барьер любопытно. регулярно про него слышу, но в руках не держал, глазами не видел. а самый прикол в том, что на сайте стп про него ни слова...
может как нибудь подытожим сей разговор про сплен и двери? Итак клеим на наружку вибру а что сверху? Были предположения -Акцент, Битопласт, Барьер тот же самый. Как нам убрать шум из двери то есть с улицы? Битопласт влагу впитывает не катит, акцент согласно тестам Игоря не впитывает, но толстый (10 мм), сплен не впитывает но толку от шумки никакого.
Вот остается открытым вопрос про наружку? Для филейки я для себя решил уже давно - вибра+сплен (как тепло и частично шумо с заклейкой 100%), карта двери вибра+битопласт.
может внутрь двери(на наружку) присмотреть что-нибудь из ассортимента шумофф-а? тут нужет комментарий того, кто знаком с ассортиментом этой марки..
---------- Сообщение добавлено 07.05.2011 в 14:56 ----------
а что эти 10мм для внутреннейй полости двери?? это-ж не филейка..Цитата:
Сообщение от zyuzyukin
у акцента и барьера основа одна .он даже на вид одинаков.только акцент пробивают иглами(он мягче) а барьер нет(жестче).
---------- Сообщение добавлено 07.05.2011 в 15:40 ----------
4мм барьер с фольгой+края алюмин лентой приклеить.хотя я и 10 мм акцент нормально клеил.Цитата:
Сообщение от zyuzyukin
Давайте подытожим :) Нет у СТП шумопоглотителей способных жить в мокрой двери.Цитата:
Сообщение от zyuzyukin
Отсюда вывод: что если нужно именно дверь обработать внутрях, то нужно использовать разработанные для этого и пока не имеющие аналогов от СТП, материалы Шумофф Комфорт 6-10 которые являются открытоячеистыми и не впитывающими влагу.
Если дверь обрабатывается штатно шумкой на карту, то естественно можно клеить любой шумопоглотитель и не париться о его влагостойких свойствах.
Есть еще аудиофильский вариант в виде Шумофф Герметон А 30, который так же разрабатывался для гашения внутридверных стоячих волн. тем самым улучшая качество звучания АС, Но пока этот вариант даже не предлагаю по причине отсутствия защитного звукопрозрачного и влагостойкого покрытия, которое еще не оттестированно полноценно.
maxim_x успокойтесь и до вас доберемся все напишем:drinks:у стп все ок.просто левака много.
---------- Сообщение добавлено 07.05.2011 в 17:48 ----------
а почти во всех сервисах пишут, что можно самому присутствовать либо просто потом получить полный фотоотчет о проделанной работе....типа гарантируют отстутствие халтуры..
а толку ?тонкой виброй+изолон 4мм вот и вся шумка.
Цитата:
Сообщение от megajet
Цитата:
Сообщение от zyuzyukin
Цитата:
Сообщение от megajet
maxim_x, криво итожите...:wink3:,, даже после того как я про Вас "вспомнил")))Цитата:
Сообщение от maxim_x
добирайтесь и до меня, благо левака еще не видел. :)
Лично мне приятно работать с шумофф, качеством доволен.
Всем привет:)
Есть автомобиль Opel Astra GTC и желание сделать качественное звуковое сопровождение поездок на нем, участие в конкурсах и выставках не планируется.
Начать планирую с установки двухполосного фронта, а сабвуфер и багажник - на вторую половину лета, если время будет.
Вопросы выделил жирным.
По результатам изучения данного топика (полностью) и материалов сайта СТП решил сделать фанерные подиумы для мидбассов и шумить двери по следующему плану:
1) внешний металл- вибропласт голд (из плюсов - для монтажа используется только валик, греть не надо, высокий КМП, низкий вес), акцент 20 (звукопоглощающий материал. т.е. не попадает звук с улицы и не отражается то, что мидбасс задувает в дверь)
2) внутренний металл - заделать окна в нем листами аллюминия 2-3 мм (коррозии не подвержен, судя по википедии), которые будут обклеены вибропласт голд и прикручены саморезами (для получения доступа к механизмам двери при необходимости). Далее внутренний металл также закатываю вибропласт голд. Нужен ли поверх внутреннего металла звукопоглощающий материал, например, акцент?
3) дверная карта - надо ли делать ее виброизоляцию? + битопласт 10 (вроде хорошо ужимается, так что проблем с установкой быть не должно) + маделин с торцов
- оцените целесообразность подбора материалов в целом, что можно добавить или убрать с учетом монтажа без фена?
- для обезжиривания двери использовать специальный обезжириватель автомобильный или уайт спирит то же самое?
- есть ли особые указания для обработки площади под мибассом: дополнительные слои звуко- или виброизолирующих материалов, построение пирамидок или линз?
есть пара мыслишек по виброизоляции.
итак, цель вибры - задемпфировать поверхность, т.е. прекратить ее вибрацию в так баса (вибра - для НЧ). и не просто баса, а верхнего - т.е. в районе 200-400 гц. частот, которые являются паразитными гармониками от воздействия баса на металл. итак, получается что вибра лишь убивает эти гармоники, делая бас ярче, сочнее и т.д. (т.к. нет лишних призвуков).
железо вибрирует всей площадью. соответственно необходимо, чтобы оно вибрировало и не сотрясало воздух, создавая доп.гармоники. для этого его демпфируют виброй. теперь главное: необходимо для того, чтобы железо не отдавало вибрации, покрыть его поверхность материалом. причем всю, т.к. вибрирует вся площадь. получается что железо начинает вибрировать в вибру, которая гасит все колебания.
среди описаний некоторых материалов сказано что достаточно покрыть ~75% поверхности для эффекта. а как же другая часть, непокрытая? продолжает вибрировать?! смысл ШВИ не утяжелить (т.к. тяжелая поверхность все равно вибрирует, и никакую прочность вибра листу металла толщиной 1 мм. не даст - всё равно прогнется), а поглотить вибрацию поверхности.
я это все к тому, были-ли эксперименты, например, такого вида: одну дверь сделать на 70% тяжелым дорогим материалом, а вторую - легким, но на 100%. и сравнить результат.
любые комментарии приветствуются! )))
У меня, на Астре ГТЦ, было:Цитата:
Сообщение от citi
бимаст бомб на пенке (ближняя к улице часть двери), техотверстия заклепаны алюминевыми пластинами, Сверху заклеяны вибропластом голд.
На обшивке, на больших и ровных поверхностях - кусками вибропласт голд. Ну и вся обшивка была заклеяна битопластом 5.
греть надо все и полюбому! это не покатель что там понаписали, просто народ боится сделать больше..Цитата:
Сообщение от citi
а че ж не на пе стонах?либо на болты по всему периметру, либо вообще не надоЦитата:
Сообщение от citi
у тебя вроде опель а не ваз?Цитата:
Сообщение от citi
что-то много всего ты наклеивать на бедную дверь собрался... не боишься что провиснет через годик? а это случится...Цитата:
Сообщение от citi
без фена....Цитата:
Сообщение от citi
смысл вибры чтобы ее именно прикатать, чтоб она аж прям растеклась.. иначе понту нету материал переводить.. проверено.. и еще 1 момент, обязательно обезжиривать двери!! и клеить на просушенную теплую поверхность...
в целом очень гуд что ты вроде как разобрался что для чего, но слишком уж много.. не надо столько...
смысл в том чтоб динамик играл в объем двери, а не под пластиковую обшивку. ее вообще необходино исключить.Цитата:
Сообщение от citi
у меня вот какой вариант шви двери. 2мм вибры внутрь, 2мм вибры поверх дверной карты с заделкой всех технических отвертий. поверх этого всего либо сплен 4мм либо битопласт (паролон с матикой) ((прально запомнил?)) и все. можно маленькими кусочками вибры подклеить где-то пластик, то что может подпевать.. и все. и лучше больше в дверь не лазить.
и еще, не знаю как там в астре, но надо проверить отверстия сливные внутри двери. чтоб они были и не были забиты. иначе будешь аквариум возить.
вроде так..
---------- Сообщение добавлено 09.05.2011 в 22:57 ----------
во!) клепки эт те не саморезы.Цитата:
техотверстия заклепаны алюминевыми пластинами
и именно тех отверстия. весу меньше - толку больше
Ты можешь и 3 раза погреть - тебе ведь не лень?Цитата:
Сообщение от Lordiron
Не провисло ничего за 3 года. А дверь больше, чем в классике в 2 раза почти.Цитата:
Сообщение от Lordiron
никуя себе.. . говоришь в конкурсах участвовать не будешь ? накуя 20 то клеить???? в такой маленькой калитке.Цитата:
Сообщение от citi
Цитата:
Сообщение от citi
а ты калитку свою видел? на этой калитке панель ходуном ходит.
я бы сплен 2 мм наклеил в качсетве теплоизоляции.Цитата:
Сообщение от citi
---------- Сообщение добавлено 09.05.2011 в 23:34 ----------
Вот тебе ответ:Цитата:
Сообщение от Lordiron
Цитата:
Сообщение от Lordiron
комплектик хороший боевой....Цитата:
Сообщение от Lordiron
спасибо за советы! хотя думал, что уже разобрался:)
Punker,
то есть внутри двери была только виброизоляция, но по звуку нормально было без звукопоглощающих материалов?
Lordiron,
не хотел морочиьтся с феном, но наверно лучше погреть, чем потом думать, что недоклеил
zyuzyukin,
акцент решил самый толстый, т.к. он все равно относительно легкий (0.85 кг/м2). хотя с учетом советов в теме его использование под вопросом
Punker, zyuzyukin,
понял, обшивку вибрить:)
я лишь выразил свое мнение, но всяко, есть принцип разумной достаточности, сильно перебарщивать не стоит)
Без фена никак...я у себя так грел, что потом прикатывать не было необходимости)))
на чистую поверность бросил вибры. одной рукой феном греешь, другой вмазываешь усердно прям. можно обратно стороной отверки калибром поболее.
разницу испытал.
кореш мне помогал пля клеить, так тут человек со стороны который в аз не шарит по стуку понимает где я клеил а где он
да. все было хорошо.Цитата:
Сообщение от citi
PS Если на улице +15 и выше, то греть вибропласт толку нет. Если ниже, то чуть-чуть нагреть (или поверность). Прикатывать надо не отверткой и не рукой, а металлическим валиком.
Lordiron,
mehanik666,
ну тогда попутно вопрос о марке фена, а то в яндекс-маркете от пятисот с чем-то рублей начинаются цены:)
Punker,
из темы понял, что валик - это самое важное в "шумном" деле:)
та что за пицот рублей.Цитата:
Сообщение от citi
у меня за 800, у кореша за 700. на машину должно хватить.
у меня какой то торговый дом конаково. не подвел. тока короб суть не поджег когда швы клея внутри сушил.
еще прожгли сапоги когда ноги грели и заднюю сидуху прожег уронил фен когда. а в целом зачипись)
пс. друг какой чип в компе приклеивал моим феном =)[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено 10.05.2011 в 00:44 ----------
http://www.komus.ru/photo/full/128299_1.jpg
---------- Сообщение добавлено 10.05.2011 в 00:46 ----------
тока насадки выкинь все сразу
500 рублей больше-меньше в таком серьезном деле роли не сыграют, буду брать.
п.с. уже здесь столько нюансов, что боюсь двигаться к проводам и всему остальному)
citi,
Фен лучше взять брендовый... вещь в хозяйстве полезная и нужная... у меня Макита из бюджетной линейки - брал за 2к с мелочью.
Цитата:
Сообщение от Punker
по логике - бери кну, дакс или стингер и все норм) этот спор в др теме. кто читал - тот поймет)Цитата:
Сообщение от citi
Я делал похожий эксперимент, реально сами можете повторить. Вибра наиболее эффективно работает на ровных поверхностях где она наклеяна. Конструктивно ровные поверхности наиболее звонкие, именно поэтому на дорогих авто пытаются исключить прямые линии добавляя всяческие изгибы и ребра жесткости.Цитата:
Сообщение от manowar_gub
покрываете основную площадь виброй, и стучите по непокрытой. эффект одинаковый что при 100% закатке.
Недостаток в 100% закатывании виброй только один "Лишний ВЕС", а нафига клеить доп. вибру если она не добавит эффективности?
Lordiron,
Punker,
Если фена хватит на одну машину, это несерьезно, так что буду брать макиту (ценник 1500 располагает).
Кстати, а как после шумки прокладывать акустические провода внутри двери, в частности, до твиттера? (Или если потом подумаю сменить марку проводов)
Сможешь. Через отверстие мида до разъема в двери можно будет добраться.Цитата:
Сообщение от citi
абсолютно согласен, сам таким образом проклеивал крышу (на стук).Цитата:
Сообщение от maxim_x
вопрос в другом: одинаков-ли эффект от покрытия ровных (звонких) поверхностей тонкой виброй и толстой... а то читаешь, некоторые, к примеру, чуть-ли не в 2 слоя бомбом дверь покрывают (хотя, возможно, ими движет принцип успокоения совести, исключения пределок выполненной работы =)
И это тоже не последний фактор)Цитата:
Сообщение от manowar_gub
как пример.. сделал я себе передние двери под акустику. на внешний метал бомб, на филейку с тех отверстиями бомб, на карту М1. внутри двери акцент, на карте битопласт. двери заклеивал капитально, закрывая все плоскости и отверстия, ибо под акустику. в результате, установив неплохие вродебы миды AD W60, я получил хороший приятный звук и бас. и никакие сомнения о неполноценности проделанной работы меня не мучают :)
---------- Сообщение добавлено 10.05.2011 в 23:37 ----------
а в задних дверях бомба нету, там везде голд. но сделано так-же капитально, ибо для тишины :)
при простукивании же, естественно, чётко видно разницу..
у меня голд на внешнем и внутреннем металле двери, тех.отверстия железом/алюминием на саморезах, места стыков с картой обработаны битопластом. ну и обшивку всё-же посадил на саморезы. приятный звук и бас =)
вопрос: чья правда лучше )))
да ничья. всё относительно. а самое главное, у всех разные уши и вкусы :)
блин вот бы реально прослушать и то и то... вывести золотую формулу =)
уже писАл, повторюсь.. сравнивали вибру в одинаковых местах на одинаковых машинах, "при прочих равных" кагбэ. иерархия такая (из того, что было): бимаст бомб - голд - бимаст стандарт - М2.
Здесь лучше руководствоваться принципом необходимой достаточности.Цитата:
Сообщение от manowar_gub
Нет смысла клеить к примеру на крышу с металлом 1.5мм толщиной БОМБ разработанный для 3-4мм толщин. Эффективность его работы будет несоответствовать реальным потребностям. к тому же большой вес материала на крыше может в будущем оторвать сам материал под собственной тяжестью.
В дверях немного другая ситуация. там доп вибрации, достаточно сильные, создает динамик. поэтому для маньяков можно использовать бомб.
Но сосредоточится в этом случае лучше не на закатывании 2-3 слоев материала, а на создании дополнительных распорок и ребер жесткости.
не обзывайся ))) )))Цитата:
Сообщение от maxim_x
я любя :) сам такой. Зачем то крышу зафигарил Бомбом как авту купил.. нахрена? сам себе объяснить не могу :))) но не отрывать же.