FAQ Конденсатор, его предназначение.

Сообщение от Enigma121

Но ни беда, их можно запаралелить. Если взять три конденсатора емкость фарад и напряжением 5.5 вольт и подключить параллельно мы получим кондер емкостью 0.33 фарада и напряжением 16.5Вольт

БРЕД. Конденсаторы нужно соеденять последовательно, тогда действительно будет рабочее напряжение 16.5 В, а ёмкость примерно 1/3 Фарада. При паралельном U не изменяется, а С= сумме емкостей.

Мои пять копеек ... мини-отчетик по эксплуатации упсового аккума в качестве дополнительной подпитки усилителей сезона "ползимы-весна" Имеем "попсовую" систему - ГУ запитано напрямую от основного аккума,далее правильным кабелем питание в багажник на упсовый аккумулятор 7Ач через диод Шоттки.Получается полный "нефонтан" к сожалению(ну или я по-идиотски собрал системку).Во-первых упсовые не любят быстрого разряда(нагрузкой были Mac Audio Z4100 + Vtrek TP 215.2).Перегрев хороший,еще и диод на радиаторе тоже отдает тепло хорошо.Во-вторых это самое падение напряжения на диоде провоцирует постоянный недозаряд допаккума + "недопит" усилков ... "Сока" сильно убавляется в звуке ) В-третьих,при просадке на допе и остановке авто - доп начинает активно кушать основной аккум ) В-четвертых.Зимой мрет разом(температуры эксплуатации сказываются,все-таки гель,а не жидкость),дает до прогрева(а при нашем небольшом городе даже и не успевает нагреться пока до работы катишь) абсолютно плоский звук.Ну и в-пятых обычно жеж при включении усей по "ремоту" есть задержка дабы избавить от старт-стоповых "пуков",тут не работает,"тык" полюбому есть ) Короче - НЕ АЙС ) Конденсатор будет интереснее-таки )

Сообщение от alexlight

Мои пять копеек ... мини-отчетик по эксплуатации упсового аккума в качестве дополнительной подпитки усилителей сезона "ползимы-весна" Имеем "попсовую" систему - ГУ запитано напрямую от основного аккума,далее правильным кабелем питание в багажник на упсовый аккумулятор 7Ач через диод Шоттки.Получается полный "нефонтан"

Я писал о 12-19 А-ч... Эксплуатирую более года успешно. Вообще, всё что писал - подходит для относительно небольших мощностей сабового уся. Сейчас на саб стоит моноблок, на 6.4 Ома реально вых. мощность порядка 250Вт, никаких проблем. Если мощности в разы больше - более ёмкий аккум со своей схемой зарядки.

---------- Post added 19.07.2010 at 16:40 ----------

Сообщение от ALEXx3

Подскажите, плз, названия диодов Шоттки

Можете не мучать продавцов - возьмите любой комповый БП, там по 12В неплохие сборки диодов Шоттки, но всё же пришёл к тому, что надо ставить реле, либо ШИМ преобразователь с адаптивной схемой подзарядки. Схему такого устройства можно найти в радиолюбительской литературе и адаптировать для своих целей, либо купить преобразователь 12В > 18В (для ноутбука) и доработать

Прочитал первый пост, остальные считаю читать бессмысленно.
Чего не было в первом посте:
1) конденсатор имеет свойство очень быстро заряжаться.
2) в сильно разряженном состоянии , конденсатор - эквивалент очень низкого сопротивления
3) при больших токах на силовых кабелях все ровно присутствует падение напряжения. так что кабеля правильно рассматривать как эквивалент сопротивления
4) высокие токи на кабелях - высокая мощность потребления - не постоянна а длится какой то период T во время резкого смещения динамика из состояния покоя.
5) Динамик - электромашина. И у любого динамика есть эквивалентные параметры, которые присутствуют и в ДПТ, и в асинхронном двигателе, и даже в трансформаторе!

есть еще несколько пунктов. готов оспорить сначала эти

Я почитал тут многое, вроде бы народ грамотный, а развернул никчёмный спор. Но выскажу своё мнение, понимаю, что народ забъёт меня логоарифметическими линейками и счётными машинами "Феликс" доказывая расчётами свою правоту. Но тут просто: то что написано на генераторе, сколько он выдаёт - гон, стоит покурить паспорт и мы поймём на каких оборотах он выдаёт такие токи. Теперь посчитали все нагрузки, включая фары, моторчики печек, мозги и управление двигателем, да там будет повыше колен и пониже живота. Короче поймём, что генератор уже на пределе. И враньё, что фары мигают в такт музыке при неисправном электрооборудовании - возможно слабый генератор и слабый АКБ, тут вопрос о кончине диодов на генераторе вопрос времени, один диод обязательно выбьет (что самое интересное всегда вылетает только один диод, не более). В современных бюджетных авто всё расчитано по максимуму, вернее: вложить минимум в мощность, сечение проводов и заставить всё работать на максимальных нагрузках с минимальным запасом. От таких пульсаций спасёт только толстый кондёр.

Я за кондёр и чем мощнее, тем лучше. 0.3 или 2 F в топку, минимум 5, а в идеале 10-20.
Я часто встречаю машину с вылетевшими диодами на генераторах, полудохлыми АКБ неотходившими свой срок. Поставил одному на ауди новый генератор 90-й. Через месяц вылетает диод. Так это я к тому, что такие поломки характерны у любителей громкой тынц-тынц.
Рассмотрим приличную, инсталяцию звука:
Народ когда нибудь сталкивался с полудохлыми подшипниками генераторов или роликов натяжителей, при включении нагрузки они начинают подвизгивать, пока не стабилизируется работа генератора, на их примере очень хорошо смотреть нагузку на гену. Нагрузка от усилителя постоянно скачет. Нет постоянной нагрузки. Скачки опасны. А как поведёт себя обмотка генератора? Она будет делать попытки потихоньку колебатся в такт пиков музыки, но это малокретично, но всё-же. При повышении нагрузки, таблетка не очень быстро среагируе и как следствие: пик пропустили, а тут уже спад нагрузки, а генератор надавил больше. Опять же раскачка генератора, а он такое не любит, должна быть постоянная долговременная нагрузка. Генератор не так легко раскрутить под нагрузкой. При скачущей нагрузке меняется нагрузка на ремень генератора, но на этом ремне сидит ещё много всего, перво, наперво будет плохо самим натяжителям ремня. Слабый кондёр позволяет эти скачки сгладить, нормальный кондёр позволяет их исключить.

При подключении проводки усилка(ов) к АКБ мы имеем кратковременные нагрузки на АКБ. При этом АКБ с ролью баласта для генератора должна быть статичной, а тут появляется динамика. Что имеем - скачущий ток зарядки плюс раскачка генератора. Пластинам будет плохо. Срок службы АКБ уменьшается. Выход только один: кондёр 10F.

Дальше: в какой стране мы живём? Сейчас продвинутые скажут: "В РФ" и будут крайне не правы. Мы живём в холодной стране, где б0льшая часть года это зима. Через сколько АКБ зимой начнёт брать ток зарядки т.к. доктор посчитал? Сколько надо времени на прогрев АКБ? Нагузка на дядю гену не хилая, а тут ещё раскачка системы.

И ещё вопрос будет ли приятно прослушать какую нибудь композицию с идеальным звуком и услышать звук, напоминающий звук спящего деда объевшегося гороха, протяжённостью пару секунд? Да это уже не идеальный звук, это отстой, пацаны засмеют.

Для хорошего звука меняем lichtmaschine на более мощную. Меняем АКБ. Или просто ставим очень хороший кондёр.

Понимаю, что написано утрировано, но стоит задуматься. Почему грамотные установщики (смотрел в Германии) ставят кондёр весом, минимум 3кг.?

Меня никто не убедит, что кондёр бесполезная штука. Лучше один раз вложится в покупку сего девайса. Потом не стоит упускать из вида чисто конкретно дизайн.

Кондёр стоит выбирать не только по С. Но и по разъёмам. При равной цене для монтажа лучше брать пятиконтактный, чем двух. Удобство монтажа. Пятый разъём это провод управления кондёром должен присутствовать обязательно. Но и трёхконтактные тоже не плохо.

Сейчас очень много усилков серии D. Мощно и уже качественно, не только на саб. А как они ведут себя при просадках напруги питания? Однозначно хуже чем первые буквы, вот качество и страдает. Соответственно для того, чтобы они играли корректно нужно чёткое питание.

Вывод: кондёр всегда должен присутствовать в системах, где слушают громкий и качественный звук. Без кондёра система не закончена.

Будет желание - подправлю немного, есть нестыковочки и ленность в описании, упрощении процессов.

Подскажите, пожайлуста, какое внутреннее сопротивление у штатных аккумуляторов.

Сообщение от Скрипач

какое внутреннее сопротивление у штатных аккумуляторов.

Какие штатные? От чего? Для чего? Как эти штатные обзываются?!
А вообще грамотный производитель всегда указывает максимальный ток разрядки- если внутреннее сопротивление на аккумуляторы не указано, то максимальному току разрядки его можно определить хотябы плюс минус 50%...

Сообщение от Папа Карло

Какие штатные? От чего? Для чего? Как эти штатные обзываются?!
А вообще грамотный производитель всегда указывает максимальный ток разрядки- если внутреннее сопротивление на аккумуляторы не указано, то максимальному току разрядки его можно определить хотябы плюс минус 50%...

Если поставить усилок рядом со штатным АКБ автомобиля просадки в пиках исключатся не полностью, т.к. в данном случае мы исключим просадки только на силовом проводе. Если мы вставим правильный кондер возле усилка просадки исключаться полностью. Происходит это из-за того что внутреннее сопротивление (грубо говоря скорость отдачи заряда) у кондера и обычного АКБ слишком разные. У кондеров от 1,2мОм, а у АКБ от 10Мом в лучшем случае. Вот и получается, что штатный АКБ не может мгновенно отдавать большие токи. Падает напряжение, пусть даже на мгновение, - увеличивается коэфициент нелинейных искажений усилка, т.к. усилок работает тем лучше, чем выше напряжение - идеал 14,4В. Я за кондеры на которых написано внутреннее сопротивление ESR 1,2-2мОм, если не написано - не факт, что он вообще будет полезен.