На форуме не выражатьсяЦитата:
Сообщение от Olegino
:ireful1:
Вид для печати
На форуме не выражатьсяЦитата:
Сообщение от Olegino
:ireful1:
Почитал тему, честно скажу выборочно, некоторые посты повергли в шок, некоторые заставили просто улыбнуться, и однозначно часть - действительно речи установщиков которые работали материалами. Хватит воды, по делу, немного расскажу о своём понимании и попытаюсь дать совет.
Не углубляясь расскажу о выборе вибры.
Истоки - как она работает. Работает виброизоляция тремя способами.
1. Самая распространенная - добавочная масса. Метод добавочной массы это как следствие а не свойство виброизоляции. Наклеив какую то массу мы снижаем её резонансную частоту в ту область в которой она не будет возбуждаться, либо её колебания для слуха будут не слышими (читаем психоакустику, и области от и до скольки слышит человек).
2. Метод добавочной жёсткости. Данный способ свойственный не мастичным а битумным материалам, те которые в обычной жизни в руках, твердые. На примере STP - это визоматы, ПБ, слой бимаст бомб премиума. Это если привести пример, свойство когда есть две пластинки которые паралельно гнутся, но если одну поставить вертикально односительно другой, у нас добавится жесткость которая опять же изменит добротность нашей колебательной системы (наша плоскость, крыша например, которая под действием не важно структурного шума, сабвуфера или даже дождя будет играть). Добавив жескость, мы так же снижаем вибрации.
3. Это гашение внутри материала = это свойство мастичных материалов, энергия которая должна была потратится на возбуждение металла тратится на трение внутри материала (многие привыкли слышать, что перегоняет в тепло, путем трения материала). По сути это дополнительная вязкость материала.
Главная особенность ШВИ - это правильно подобранный материал ! Делали когда нибудь всю машину например толстым мастичным материалом ? могу рассказать, что получится. На брущатке вы едите, и получаете такой гул в машине, от которого просто взрывается мозг, а побороть его уже не возможно.... хотя по ровной дороге от шумов воздуха и колес ГОРАЗДО меньше....
В связи с этой "болезнью" кстати и были придуманы легкие материалы. Клея материал который добавляет массу, но при этом плохо работает по другим "принципам", мы загоняем нашу (дверь, крышу не важно) в ту область частот (низкую) которая если возбудится уже ничем не уберется. Добавляя массу мы снижаем резонансную частоту, с которой потом же тяжелее и тяжелее бороться, а загнать её в ту область где она не возбудится практически невозможно. ПРИ ЭТОМ лёгкий материал, борется с вибрациями, и при этом не снижает практически резонансную частота.
Надо понять, каждый металл, каждая область требует своих материалов. Если у вас дверь старой волги, то там нечего делать материалу аэро. А вот в джили нам надо добавить жёсткости... а иногда надо наклеить мастичный материал а сверху битум.... это отдельный случай, сендвич.
Сендвич это например поклейка двух слоев вибры или тот же готовый материал Biamst Bomb Premium. Тут принцип прост.Видел работы на драйве, причем первый слой называют "атакующим". Два жестких материала разнесены между собой каким то слоем, даже мягким, и в результате мы получаем принцип двутавровой балки, без которой кстати говоря не стояли бы мосты в наших городах. А, тут же все звукачи, пример вам диффузоры фокал, (Флаксы или утопия). два слоя по краям (жесткие, а внутри наполнение) при этом получили главное ЖЕСТКИЙ материал с хорошим внутренним затуханием и при этом с минимальным весом.
Всем сказанным хотел сказать, на каждую машину будет своё решение и свой материал. Не бывает плохих материалов, есть не предназначенные для них места.
С уважением Братищев Артём ))
Здравствуйте, подскажите хорошую точку шумовиброизоляции, чтобы ещё и музыку с одного авто на другое, которое надо зашумить перекинули.
Привет шумо-экспертам. Буду по тихоньку начинать готовить двери. Хватит ли вибры м2 в круг для es-6, или м2 внутрь, а наружу м3. Или все в м3 закатать, но боязно.
Для хорошего звука дверь надо зашивать технологические отверстия в двери чем нибудь жестким. М2 и М3 это шумов? Тогда М3 внахлест, за динамиком в 2 слоя. А отверстия зашивать.Цитата:
Сообщение от djj
Будет шумов. Дверь от фокуса 2, технологический щит там. Будет и он естественно укатан. А М3 от шумоф по нагрузке норм на дверь? Не аровиснет? М3 кстати есть в наличии, даже покупать не надо.Цитата:
Сообщение от Pit
Легче и эффективнее на двери новый Шумoff Joker (https://shumoff.biz/vibration_absorbing/shumoff_joker) или Black Joker (https://shumoff.biz/vibration_absorb...ff_black_joker)Цитата:
Сообщение от djj
Закатал одну дверь в М3 от шумоф. И внутрянку и щит наружний. И дверь стала тяжёлая ппц. Ещё на обшивку пару листов и будет ж.. Ушло 7 листов. Правую дверь может в М2 и закатаю. Вопрос такой, наружний щит можно не весь покрывать?
По листу 70 на 45 на внутрянку и наружку
---------- Сообщение добавлено 02.05.2019 в 00:32 ----------
(C)Цитата:
Сообщение от djj
....и она не сядет на дверь
Это что за листы такие?Цитата:
Сообщение от ДЕД
750*540мм - большие листы "Шумофф"
Это у кусочника шумова называются большими
Обычный размером у него с носовой платок. Отсюда и цены за упаковку
Видел такие у др. производителей, но не у шумоф.Цитата:
Сообщение от Olegino
Вообще сидел думал, может чего по дешевле найти.
Экономия это непростая вещь. А так нормальная дверь 7 маленьких листов вибры держит легко.Цитата:
Сообщение от djj
7+1 ещё нужен (не хватило), плюс на обшивку решил все же лист М2 пустить. Итого: кг 4.5 получится + дин еще.Цитата:
Сообщение от Pit
Для простой шумоизоляции ( акустика от гу ) хватит же лист вибры - например год (на внутреннюю,лист на внешнюю) и на две обшивки лист бипласта. Норм ?
До этого клеил 2 машины(раз в 5 лет) и всё было хорошо. Решил освежить свои знания и залез сюда. Народ стал как-то неоднозначно относиться к аэро. Одни говорят что нужна жесткость, в то же время все пишут, что на морозе все материалы твердеют и перестают работать. В итоге что клеть в передние двери?
Хотел так:
Уличная часть двери - Аэро самый толстый
Отверстия на внутр.части двери визомат
Внутр.часть двери тонкий аэро
Обшивка вибропласт сильвер + бипласт 15
На прошлой машине клеил в дверь смартмат, но сейчас здесь все отказываются от этого, т.к. негативно сказывается на басе.
Что скажете?
(С)Цитата:
Сообщение от Dreamer
Судя по написанному плохо понимаете физику процесса
Не отрицаю. В этой области не разбирался а просто пользовался советами бывалых с данного форума.Цитата:
Сообщение от ДЕД
Как минимум в каждом десятом сообщении здесь пишут, что шумоизоляцию внутрь клеить не нужно из-за негативного вляния на звук. Якобы его лучше клеить на внешнюю часть двери, но и туда он не особо вписывается из-за толщины и поэтому лучше наклеить шумопоглатитель на карту двери и закрыть вопрос.
(C)Цитата:
Сообщение от Dreamer
Почитайте что такое вибро и что такое шумо изоляция,для чего делают жесткую поверхность элементов двери. Тогда будете понимать смысл ШВИ и мифы диванных войск отпадут .
---------- Сообщение добавлено 25.09.2019 в 16:37 ----------
(C)Цитата:
Сообщение от Dreamer
здесь пишут, что шумоизоляцию внутрь клеить не нужно из-за негативного вляния на звук. Якобы его лучше клеить на внешнюю часть двери, но и туда он не особо вписывается из-за толщины и поэтому лучше наклеить шумопоглатитель на карту двери и закрыть вопрос.(С)
Такой бред здесь не посоветуют. Если ошибаюсь-дайте ссылку на тех "бывалых"
Несколько ссылок на сообщения:Цитата:
Сообщение от ДЕД
1
2
3
высмеивают нелепое обоснование необходимости шумки в двери
это просто например. И подобных сообщений про то, что на вибру клеить ничего не нужно, встретил очень много. Так же про буфер встречал сообщение, что шумка крадёт бас, то ли при проклейке короба изнутри, то ли при проклейке багажника, не помню уже.
2 и 3 от Петра читаем внимательно,там все по делу.
4-"высмеивает" именно обратное)
В двери для корректной работы динов,для фри предназначенных, необходимо создать жесткое зашумленное пространство материалами ,которые для это предназначены.
А всевозможные голды,силверы, шумовы,аэро, смайл и прочие "загадочные "названия чистый маркетинг разных размеров,цен и рекламных буковок в тиснениях,по сути одно и тоже запатентованное STP. У которого есть полная линейка необходимых материалов.
Не виноватая я....))Цитата:
Сообщение от ДЕД
А так я действительно не люблю аэро и прочие материалы которые "мягкие", особенно когда ими отверстия зашивают..
По поводу поклейки шумки внутрь двери тоже все давно обсуждалось и выяснялось.
6800 постов! В Библии меньше))) И все равно народ что то вопрошает)
Я тему прочитал, но у меня остались вопросы ...
Просьба повторить. Поиском искал, но нашёл только то, на что скинул ссылки.Цитата:
Сообщение от Pit
А вообще жаль, что нет фака здесь.
хотелось бы понять эффективнее в чем именно?Цитата:
Сообщение от Olegino
серию джокер попытались сделать жестче за счет примесей фиброволокна (ну и по адгезии прошлись если верить выдержкам из описаний про усилие на отрыв), т.е. основной эффект виброизоляции достигается за счет уменьшения резонансных частот?
вариант использования именно виброгасящих материалов типа Light 3 для дверей не лучше? как вариант комбинация плотных и жестких материалов с низкоплотными? в конечном счете на дверях всегда будет компромис между достигаемым аккустическим эффектом и получаемым увеличением веса
Не путай классическую ШВИ авто с аудиоподготовкой под АЗ
Разные цели,составы материалов и методы их достижения.
Тыкни ,пожалуйста ,носом на толковую аудиоподготовку[emoji482]Цитата:
Сообщение от ДЕД
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
---------- Сообщение добавлено 16.11.2019 в 00:36 ----------
Ребята подскажите и укажите на допущенные мною ошибки при шумке! Пол багажника и внутреннюю часть задних крыльев закатал в М4 поверх комфорт 10,арки микс Ф поверх герметон 15. Пол салона укатал в М4,второй слой комфортмат блокшот синий который. Закатал задние двери ,50%наружней стенки в М4 и 50% в коформат екстрым 3,5 который двухслойный(мастика,фольга,битум,фольга)вторым слоем комфорт 10,перегородку укатал в М3,карту двери утяжелил М2 и поверх герметон 15. На очереди главный этап_это передние двери. Естественно вылеплю щит из стекломата и усилю наружную филенку Т-образным алюминиевым профилем! По шумке как поступить,всю дверь закатать в тот же комфорт экстрим(аналог проф Ф) поверх комфорт 10,ну и карты М2 и герметон? Посоветуйте как поступить?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
---------- Сообщение добавлено 16.11.2019 в 00:39 ----------
Прошу совета бывалых[emoji1320]
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Вот моя тема[emoji15]
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
По моему, виброизоляция задних дверей очень эффективна.Цитата:
Сообщение от comerss
Не совсем понял про комфорт10 - он внутри двери? Если так, то он будет впитывать воду, которая будет замерзать зимой, если этот материал с открытыми порами, и не будет впитывать воду, но и не будет звукопоглотителем, если он с закрытыми порами. Вообще, внутрь двери, пористые материалы нужно помещать по крайней нужде. Лучше совсем не помещать.
По передним дверям.
Внутрь двери ничего впитывающего воду не помещать.
Жёсткий фасонный щит из стекломата сам по себе хорошо виброизолирует, но мастичная виброизоляция, конечно, не будет лишней! Я бы проложил. Не знаю, почему, но мне Комфортмат Экстрим 3,5мм очень понравился. И два слоя фольги, и две разных рецептуры мастичных слоёв, и не шибко толстый. В отличие от Комфортмат Экстрим Про. Но и К-Э-Про, тоже хороший материал для своих задач.
Очень важно убедиться в контроле внутридверных тяг, проводов, всего, что может дребезжать и стучать. Будет очень обидно вскрывать монументально сделанную дверь из-за одной дребезжащий тяги.
И ещё раз - при проведении работ, требуется тщательность и скрупулёзность на грани паранойи. Труда будет затрачено очень много, переделывать будет тяжело.
Шумоф комфорт 10-Материал представляет собой вспененный каучук ,ранее его использовал уже во внутренней полости двери! Влагу не впитывал ! Но как ты написал паранойя -наше все,поверх все залил мовилем[emoji106]Вложение 1299785Цитата:
Сообщение от Палборисыч
Запланировал на передние двери 3 листа битмной STP Bimast Bomb Premium 4,2мм 75см х 53см (по 1,5 листа на дверь), можно и Шумофф проф Ф, они в одной цене, но мне у Шумова не нравятся маленькие листы, большой лист кроить и планировать проще, а сейчас наткнулся на некий KICX EXPERT PRO ALUMINIUM, точные ТТХ его не нашел, но он тоже битумный, тоже греть феном надо, возможно он тоньше на 0,2 мм, ну и ладно,главное он дешевле на 60% чем СТП и Шумофф, кто нибудь работал с этим Киксом?
У кикса размер 540 х 370 мм
У Кикса да. Вот он https://kicx.ru/katalog/shumoizolyac...ly/expert_pro/Цитата:
Сообщение от x-diz
у меня в деревне им торгуют по 170 руб. лист, а STP Bimast Bomb Premium - 560 руб. лист, если в цену за квадрат перевести получаем Кикс - 850 руб./кв.м, СТП - 1400 руб/кв.м.
По вашей ссылке, из ТТХ Кикса есть величина КМП 0,35.Цитата:
Сообщение от DarVeter
У STP Bimast Bomb Premium КМП 0,6. Хоть он всего на 0,2 мм толще.
У Комфортмат есть D2. Толщина 2,3 мм КМП 0,35 цена 310+- р. 500×700 мм.
Палборисыч, изучив вот эту тему http://magnitola.org/shumovibroizoly...uchshe-21.html тоже пришел к выводу, что Комфортмат лучший, вообще все что меня интересовало свел в таблицу для наглядности сейчас выложу той теме.
Все давно опробовано в деле. Но для изобретателей существует маркетинг.
Ну и на деле материалы от Комфортмат лучшие?Цитата:
Сообщение от ДЕД
Мне комформат зашёл лучше чем шумоф
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Все эти шумовы и прочие -маркетинги(нарезка в две ладони,упаковка,лейблы,красивые называния) от шведского родоначальника СТП "Cтандартпласт",имеющего все сертификаты и производимые на родном оборудовании в Иваново с 1996 года.
Отдельно стоят материалы пиндосского происхождения,которые раньше были единственными и не выдержали у нас ценовую конкуренцию со шведами.
